小面包车准时在酒店门口接上我们。拉开车门，一看，已经有几位游客在前站上车就坐了。

 

访斐济文化村（Fiji Culture Village）有两个时段可选，一个是白天，一个是夜晚。说是夜晚，其实临近傍晚就从酒店出发了，我搜了一下地图，距离倒不远，只有10公里，但为了要陆续接上所有客人，实际花了接近40分钟才抵达村口。夜晚的tour最大不同是可以欣赏火舞，以下是官网贴出的日程表：

 

Itinerary      Monday to Saturday 

 

4:20p.m - Pick Up from Denerau/ Nadi Hotels

5:20p.m - Warrior Welcome

5:30p.m - Guided Culture Village walking tour

6:45p.m - Unearth Lovo food

7:00p.m - Kava Ceremony

7:20p.m - Lovo buffet dinner

7:45p.m - Meke Dance & Fire Dance

8:30p.m – Farewell and drop off

 

据闻该旅游项目是由一对中国夫妇所创办的，想法始于2009年，完建于约2013年后。作为了解斐济传统文化和历史的一个窗口，整套活动的体验感觉还是不错的，尤其带着一丝心照不宣的熟悉味道。

 

迎宾

 

车门一打开，便见一位装扮成传统部落武士模样的俊朗年轻人肩扛木斧立于路中，众人皆被这气势所吸引，很快就随之进入状态——即将步入的是一个存在已久的“原始”部落。

 

他是低吼了一声还是昂扬地说了点啥，我不记得了，只顾着惊讶这身装束的戏剧效果确实不凡。在他的带领下，我们一行人来到架高的半环形凉亭，看起来就像餐厅，摆放着数张桌椅，朝向一露天半圆形下沉广场，估计是表演场地。我正在四处打量这凉亭，列队齐整的工作人员从一声声“bula”开始，二话不多说又热情似火地唱上了迎宾曲。

 

我那时还没意识到这些工作人员会在后面所有环节出现，只觉得其中一位弹尤克里里的帅哥比较出挑，因为他的脏辫儿扎得太有特点。听着他们唱了能有五分钟吧，光线开始变差，我一心想着快点开始巡村吧，不然没法拍照片了。

 

站着听完他们唱歌，浑厚有力嗓音的主理人给大家安排落座。作为座上宾，桌子上已放好我们的名牌。我和V被安排在最前排正中位置。

 

紧接着他交代了接下来的安排，这期间陆续来了两三组自行摸索前来的散客，我们又稍等了片刻。向导递给大家防蚊水，众人传递着擦就了，终于向着最后一缕微弱的残阳往小树林里走去。

 

神庙

 

在进入神庙前，向导先给大家讲了一段斐济过往的历史。大致是说在19世纪以前，斐济先民们以部落为生，吃人的现象普遍存在。这里，向导用了“cannibal”这个词，我对这个词感到陌生，旁边的V凭借学过的carnivore（食肉动物）一词，猜到cannibal可能是“食人族”的意思。这个词很关键，之后讲解的内容基本就全通了。不同部落间常常为了抢夺生存资源而战，而战败的俘虏就会被胜利的一方吃掉——代表一种终极的侮辱。即便是同一部落内部，也会出现食人的情形。

 

其中提到著名的英国传教士Baker事件，他于1867年率领一行人来到维提岛内陆的一个当地部落，面见部落酋长时因触碰到其头部（此举视为不敬），被部落人用石块砸死并被部落民众烹煮分食，包括靴子在内。但由于靴子太硬了，咬不动，因此得以留存，带有牙印的靴子残片至今仍保存在斐济首都苏瓦的博物馆内与Baker的照片一同展示。这位传教士的斐济随行人员也一同被吃掉了。众人听了一阵哗然。

 

直到1874年斐济成为英国的直辖殖民地，“食人”习俗逐渐从斐济部落消失。从1879年到1916年，英国人从印度运送了大约6万劳工至斐济从事甘蔗种植工作，到今天大约37.5%的斐济人口为印裔斐济人。这解释了为什么在浮潜时看到的一艘满载印裔游客的游船。在将近100年后，也就是1970年，斐济成为独立的国家。此为后话。

 

 

位于我们眼前的神庙对于早期斐济传统部落而言是极为神圣的场所，供奉着远古的神灵kalou vu，部落重要的仪式皆在此进行。高耸的屋顶寓意着与天神相联系，越高意味着关系越紧密。部落每月都会举行祭祀活动，通常都是活人祭，祭品（人）被绑在神庙内的两根大柱子上被杀死，之后尸骨埋在我们脚踩的柱子下方（幸亏这并非一间真的神庙）。祭司主导祭祀活动，献上祭品，与天神沟通，询问所求之事，比如即将到来的一场战事该不该打，会不会有胜算。然后会出现一些征兆（他们相信是天神给出的），由祭司予以解读并传达，酋长率部落族人遵守。

 

个人也可以向天神问询，需要带上祭品，一般性的动物就可以了。不同的天神掌管不同的事项，所以祭司会代表其做出不同的选择。

 

众人离开后，空气里陡然渗出一些异样的感觉。没能在神庙逗留更久一些，有点遗憾。

 

酋长

 

 

离开神庙，隔壁的茅屋便是“酋长（chief）”的居所。据说这是该部落最后一位“酋长”。进入酋长居所前需要征询许可，方可进入拜访。向导请示过后，入戏太深的众人脱鞋鱼贯入之。我和V不约而同想到了“库车最后的王妃”。

 

室内光线很暗，只见一人身披布褛，头裹花巾，手持一棍状物，背靠墙壁，面向门口而坐。据向导介绍，在斐济，酋长被认为是异常神圣的，是祖先神灵的圣地，也是祖先的代表。对斐济人而言，头是最神圣的部分，是人的力量所在。 外人触摸头部是对斐济人荣誉的侮辱——这也是传教士Baker惨遭不测的一种原因猜测。平民不能与酋长直接对话，需要由酋长身旁的代理人代为传达，即便是当面都听得到对方讲话（角色扮演到位）。我也不清楚眼前的这位是否真正的酋长，因为后来在搜索资料时，我看到该文化村不同的角色扮演人“担任”了酋长。

 

照片里的酋长名叫Udre Udre，他是斐济历史中最著名的酋长之一，因为他可能是吃人最多的人。他用石头来记录吃过的人的数量，据信，这个数量在872-999之间。作为酋长身份，一生中可以娶很多老婆，但只有第一位结发妻子，在酋长死后要陪葬。当然这一习俗也在英殖民后被摒弃了。斐济也有极少数的女性酋长。酋长掌管部落内所有事务，在过去部落内具有很高的地位。酋长由部落人共同选出，一般是那个最英勇善战的人当选。

最后一个环节，我们这些凡人有什么问题可以尽管向酋长提问，酋长代理人表示酋长今天心情不错。纵使V有满腹的问题想问酋长先生，但碍于时间关系，只精选出了一个问道，“请问你做酋长啥感觉？”果然酋长龙心大悦，邀请V上前坐他旁边，直接与他对话。向导听罢，笑称，“这是个很好的问题。”酋长笑答（我提炼了一下）：“感觉还是挺不错的，我在部落里的地位最高，每个人都很尊重我，我有话事权。”V点点头，对这个答案表示满意。二人在谈话后欣然合影。

传统民居

 

茅屋建在水边，这在全世界都是一致的。大屋子睡人，小棚子煮食。走到这part，员工直接给我们演示了一段现场（摩擦）钻木取火。只花了不到五分钟，便顺利取得了用于烹煮的火种，是用椰子外壳的纤维引燃的。向导显然更加熟练操作，等候燃烧交谈间得知向导原来是七榄斐济国家队的成员，同事指了指他短裤上的“FIJIAN 7S”椰树标志。他笑言，自己膝盖受伤了，所以没能再继续橄榄球职业生涯，跑来文化村这里dancing。斐济最辉煌的战绩是在2016年奥运会上，斐济以43-7击败英国，获得了第一枚奥运金牌。向导说，斐济总共有过七次冠军。嗯，斐济大哥Joe说八次的？

 

凉棚下一位耳戴鲜花的斐济妇女负责看传统陶器摊。向导称，花戴在左边，表示未婚；戴在右边，表示已婚。我挑了一个手工的小罐子做花瓶。V发现其中一件陶器正是斐济1元硬币上的图案——saqamoli，一种特有的盛水容器。

 

这时，夜幕低垂，向导说才走了一半。啊！黑黢黢的小树林，我的相机已经快什么都拍不出了。

 

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