加载中…魔幻伊斯坦布尔｜六座宣礼塔的蓝色清真寺
(2015-09-22 14:38:13)
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分类： 带孩子旅行：欧-美-大 |
穆罕默德二世（征服者）指挥奥斯曼大军征服君士坦丁堡，灭亡拜占庭帝国。他将君士坦丁堡改名为伊斯坦布尔，定都于此，从此揭开地跨欧亚的奥斯曼帝国的伟大篇章。
穆罕默德二世对不同宗教信仰持宽容的态度，紧急下令停止抢掠，妥善保护古代建筑和文物，这令圣索菲亚大教堂得以幸存。他曾对塞尔维亚的首领说：“在每一座清真寺旁，都要有一座基督教堂，你的人民可以在里面祈祷。”
1481年穆罕默德二世被其长子毒害，但他的统治思想被延续下去。13年之后，苏莱曼一世（Sulayman
I）上位。这位奥斯曼帝国统治时间最长的苏丹（42年），因其杰出的国家治理之道，带领奥斯曼帝国进入极盛时期，被誉为“苏莱曼大帝”（Suleyman
the Magnificent）。苏莱曼在伊斯坦布尔大兴土木，以期它能成为伊斯兰文明的中心。其中，最伟大的建筑之一是由苏丹的首席建筑师希南（Sinan）设计建成的苏莱曼尼耶清真寺（Suleymaniye
Mosque）。这座清真寺就在老城区的制高点，但已经暴走一天的我们，实在是爬不动夜色弥漫的大陡坡了，在百米之外瞻仰了一下，并没有入内参观。
时间又过了37年，奥斯曼帝国的第14任苏丹即位。他，便是艾哈迈德一世（Ahmet
I）。艾哈迈德一世在政绩方面的表现并不如他的前任们般显赫，但是但凡跟他的名字联系在一起的，必定是——苏丹艾哈迈德清真寺，又称蓝色清真寺（Blue
Mosque）。在伊斯坦布尔不能错过的景点中，蓝色清真寺与圣索菲亚齐名。因此，我们这天的行程计划中，赫赫有名的蓝色清真寺是首站。
夜雨过后，天气晴好。明明走路十分钟可到，妹头非要坐一站轻轨。
蓝色清真寺可不是艾哈迈德一世为了宣扬他的丰功伟绩而建，恰恰相反，因为帝国与周边国家的战事接连失利，艾哈迈德一世打出安抚安拉的名义，决定修建一座大型清真寺。但又缺乏战利品经费，不得不动用国库里的资金。好在苏莱曼大帝给后代留下的国库十分充盈，哪怕好几代帝王都碌碌无为。
蓝色清真寺建在已经被毁的君士坦丁堡大皇宫（Great
Palace of Constantinople）的基座上，与已改为清真寺的圣索菲亚大教堂近距离相对，毗邻君士坦丁堡大竞技场。建筑师希南的得意门生穆罕默德阿加（Mehmet
Aga）担当此重任。蓝色清真寺参照了圣索菲亚大教堂的拜占庭特色，并加入了传统伊斯兰建筑的元素。
脱鞋包头巾，只能在单独划出的游客区活动。寺内空间十分开阔，足以供信徒冥想，而互不干扰。跪坐在红色地毯，抬头仰望清真寺内部的装潢。它的穹顶是最为炫目迷人的部分，用了伊斯兰的马赛克拼嵌艺术。一个巨大的铁制吊灯架，从穹顶向地面直落，又在离地不足2米处停住，上面缀有百余灯泡，为寺内平添一份祥和与神秘色彩。在清真寺內部的基部及柱子上，都砌上超過20000块手工陶瓷砖，全部出产自伊兹尼克，设计超过五十种郁金香款式。因这瓷砖的蓝色，被冠以“蓝色清真寺”之名。
有趣的传闻，一直以来，只有地位最高的圣城麦加清真寺才能修盖六座宣礼塔。但蓝色清真寺在兴建时，穆罕默德阿加将苏丹艾哈迈德一世的命令“黄金的”误听作“六座的”（音近），使得蓝色清真寺违反规则有了六座宣礼塔。艾哈迈德一世被广泛批评，不得不出资为麦加清真寺修建了第七座宣礼塔。
现今蓝色清真寺仍在用，虽可供游人入内参观，但遇到祷告时间，则必须清场离开。
我们在阳光明媚的庭院里坐了很久，直到下一场祷告来临。
随后，我们根据地图指示，来到大门毫不起眼的水下地宫（Basilica
Cistern）。这是我来伊斯坦布尔之前，就很向往一睹真容的地方。丹·布朗在他的小说《地狱》（Inferno）中，将最悬疑紧张的故事情节设在了伊斯坦布尔的水下地宫之中。我是丹·布朗忠实的粉丝，也对符号学着迷，所以对地宫心心念念。
这是一座拜占庭时期的建筑，建于查士丁尼一世在位期间，在那时起就担当着供应整座君士坦丁堡城市食用水的功能。据说，假使君士坦丁堡被围困，这座蓄水池的水量之大（8万吨），也能供全城饮用一个月。奇妙的地下宫殿，整个奥斯曼帝国都不知情，直到1960年才被法国考古学家发现，在此之前，居民们只是听见附近水声滴答，地下水涌出，却从不知缘何。
就是这样的一个故事前奏已经引得我好奇心大起。进入地下，要先走下一段长的阶梯，等视线适应了光线，顿时被地宫的布局所震撼。多达336根的立柱，每根高达8米，等距立在清澈的水中，撑起众多的红白相间的拱梁，在灯光烘托下，形成视线不可及的巨大空洞。这些立柱式样多种，材质也各不同，从罗马帝国的旧建筑搬来。而水面之上架起的栈桥，可以供人在宫中行走，通往地宫四通八达的深处。仅从外观上看，似乎有很多的玄机在其中，但一般外人又看不出门道。这里的水引自20公里之外的黑海，由于早已不再为城中供水，目前水深只及立柱的底部基座，部分位置深达2米。
我很喜欢地宫，和想象中的一模一样，说明丹·布朗在小说《地狱》书中的描写很是到位。地宫内光线昏暗，头顶上方的天花在滴水，脚下湿漉漉的，但一点不感到阴森和寒冷。地宫里的池水中有鱼游来游去，惊人地肥硕。
我们继续沿九曲桥般的栈桥往里走去，去寻找美杜莎（Medusa）的石像。还是在2009年的上海世博会，在土耳其展馆看见的地宫掠影，惊为天人，从此就刻在了脑海中。今日得以亲眼见到，也算了了一桩夙愿。
美杜莎的石头头像共有两个，被压在地宫靠里端角落的柱子下，好像是因为这两根柱子的长度不够，所以用美杜莎来垫高。这个角落的气氛与外面略有不同，也许是美杜莎的希腊传说令这里有些诡异。美杜莎具有魔力，头发都是毒蛇，但凡被美杜莎看了一眼的人，都会变成石头。所以，这两个美杜莎的头像是倒着和侧放的，以免人们与之目光相会。
在拜占庭文化中，美杜莎形象是建筑的护身符，这个我们后来在国家历史博物馆也见到了。
地宫内还有一根与众不同的石柱，很容易辨认，绿色，上面刻有树纹和孔雀眼纹，水流顺柱而下，经过孔雀眼花纹，就仿佛一滴滴眼泪流下，又称“泪柱”。泪柱上有个窟窿，外沿早已磨得圆滑，看人将大拇指伸入洞中，然后按住不动，绕掌一圈。不明就里，也跟着效仿，才转了半圈就拿出来，旁人见状，忙说，nono，要像这样，转足360度，就能梦想成真。
（本月博客照片上传空间不足，照片欠奉，待下月上传。）
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