（三）

LP交给yo，商量好路线，我只要跟着她就行了。亚兹德古城出了名的容易迷路，所以我们也是做好了“lost”的准备，计划安排得也不激进，今天半程，明天半程。Yo用的神器是iPhone的一款指南针apps，另一只手则捧着旧版的LP地图，派头十足。

出了酒店门，才看清昨晚来时的路，果然古城老得很有腔调，满眼都是泥砖房子的土黄色。来过的人说，格局外观都颇似喀什老城。我的记忆力衰退地厉害，才十年，已经记不真切了。先是几步便走出了古城——到了亚兹德，不能不去位于市中心伊玛目霍梅尼大街上的阿米尔·恰赫茂克（Amir Chakhmaq Complex），这也是LP列出的徒步线路起点。我们在这座类似罗马排水管道的三层高建筑（takieh）脚下停留了一会儿，它是用在纪念伊斯兰先知穆罕默德的后裔伊玛目·侯赛因（Imam Hossein）殉难仪式中的。附近的小巷子摸索了下，几个大爷坐在台阶上聊天晒太阳。

接着，我们调头，经过亚兹德地下水博物馆（Water Museum，看坎儿井的），沿着热闹的霍梅尼商业大街（Imam Khomeini Street）一直往下，金饰银器眼花缭乱，可惜带不走。瞅到新奇好玩的，我们会停下来拍照或去看个究竟，顺带扫一些特色手信当做圣诞礼物。就这样，走走停停，来到一座街边的清真寺门口。

我被地上晃眼的彩色倒影所吸引，靠着门找了个角度拍照。结果就有人冲我们招手，邀请我们进去。我看到有两个学生模样的年轻女子，没穿黑袍子，在寺门口取了一大块床单大小的白底碎花布单子，由头裹到脚，一前一后进去了。我们也没多想，脱了鞋，便也跟了进去。依样画葫芦，从架子上取了白布单子，这才恍然悟起，粉红清真寺门口的乞讨老妪，也是这身打扮。

眼睛适应了一下内部的光线，方才有点惊讶。地上铺有地毯，墙壁全部贴着镜子马赛克，寺内正中央设有绿色隔间，周围挂着纯黑色的布幔，上有描金的波斯文（或阿拉伯文？）。清真寺是男女分开的，我们进的自然是女人的这边，寺内气氛挺肃穆的，回荡着讲经（我也听不懂，可能吧）的男声。我们在别人地头，还是宗教地盘，自然不敢造次，相机收好，只用眼睛看和耳朵听。如果不是伊朗什叶派居多，而较逊尼派温和得多，我想也不敢就这样贸然闯进正在活动的清真寺里来，主要是担心无知冲撞了别人的教规。

我们蹑手蹑脚地找了个大圆柱的角落坐下，默不出声地看眼前二十几个黑色长袍的妇女聚集在靠墙的位置祷告（？），年轻人表情活泼些，年长者比较严肃，然后起身走到中间，虔诚地亲吻绿色隔间银色嵌条纹的门板。她们手中一把幽绿色的念珠，长且美，身旁散落着刻有古兰经的叩首石（？）。 她们很专注和投入地听讲和祷告，对我们的出现没有任何的嫌恶或者排斥，仿佛习以为常。我们作为窥探者，也不觉得气氛压抑或沉重，有好奇的年轻人会把屁股一点点挪过来，紧紧挨着我坐，但这种庄重的场合应该是不可以闲聊的吧；yo紧紧扯着她的大布单，严严实实的，生怕不小心滑落。我们听了一会儿，惦记着古城徒步这才开了个头，谢过前头那招呼我们的女人，便带着“这趟值了”的心情离开了。