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JIL SANDER

本季的Jil Sander系列，甚至连累到设计师Raf Simons被大家怀疑是否堕入了爱河？实在不能怨大家这么幻想，谁叫Raf Simons把灯光布置得那么朦胧、把衣服画上色情图案、还把秀场音乐选为“In the mood of love”呢。
的确，Raf Simons本季的主题就是“爱”。他还把20世纪早期法日混血艺术家藤田嗣治（Tsuguharu Foujita）的作品搬上了T恤，藤田嗣治的画作风格就是用白描手法绘制出青涩的情爱世界，一如他本季的风格，一切都是淡淡的浪漫。一览本季的Jil Sander，除了黑与白色外，你最多也只能看到被严重稀释过的冰蓝色、淡紫色和鸽灰色，让你仿佛回到了韶华时节。但在那些不对称下摆、衬衫上的棉质领子、收紧腰部的折线等细节处，你还是能看到Raf Simons本季的要点——对男士Polo衫的重新诠释——这才是他的匠心所在。

LANVIN

Lanvin本季的重点在于“变化”两字。呈现在时装上的变化是其中一方面，Alber Elbaz为他的男装添入了女性化元素细节，例如那些高腰西裤、和服式样剪裁的衬衫、丝质未裁边的短裤、泡泡袖风衣、领口及腰部处的蝴蝶结。此外，Alber Elbaz还将肩膀处理成圆润的弧度，这让它单看起来更像是女士洋装的的肩膀。而选用的丝滑材质，更仿佛在于Elbaz的总结作回应：“本季系列的宗旨在于轻盈、颜色、欲望和精细的手工技艺。”
另一种“变化”表现在模特身上，Elbaz提醒我们，这么些年里他“痴情地”一直在使用同一批模特，看着他们从男孩成长为了男人，这是非常有意思的一桩事。为此，在今季他特地在他们脸上画上了达利式的八字胡。胡须，对比着身上女性化元素的男装，这是多么有趣的一季Lanvin。

LOUIS VUITTON

是否觉得Louis Vuitton的男装一直没能在你的脑海里留下什么印象？看了本季的系列，或许你就要改观了。诚然，男装设计总监Paul Helbers在过去几季里过于模糊的灵感和过于晦涩的表达让他没能打响名声，但这一季他定下了明确目标——自行车快递员。
Paul Helbers认为他们就好像是穿梭都市里的蝴蝶，优雅而又充满绅士风度（这可能与现实相去甚远），故以他们为灵感设计了一系列充满都市感的运动装。在这个系列中，那些功能性单品出尽了风头，例如夹克，由尼龙和合成橡胶组合而成，并融入了空气动力学原理，这是真正能让你骑着自行车漫游都市的时装。有趣的是，在基调为深蓝色的Louis Vuitton里，Paul Helbers还特意穿插了一些明黄色的整身搭配，他将之戏谑为“出租车套装”。

MONCLER GAMME BLEU

Moncler Gamme Bleu把这次的秀场选在了一个游泳池边，因此你可以看到那些模特们个个都戴着一副游泳墨镜，好像一走完秀就要跳下去戏水的样子。毫无疑问，本次的服装设计，自然也与游泳之类的事情离不开关系。
设计师Thom Browne在这次系列里，大量使用到了尼龙、合成橡胶之类的特殊科技面料，既用这些新式面料做成传统套装的模样，也拿它们做成透明的雨衣——看起来其实更像执行任务中的生化部门。当然，Thom Browne也不忘他的拿手好戏，把那些衣服都硬生生地好似缩小了一个尺寸，穿着西装上衣的男模基本都露出了他们的手腕部位。同时，Thom Browne独特的处理方式也让那些“雨衣”看起来更时髦了。在最后，一件衣摆垂到地上的尼龙西装外套吸引了人们注意，光这衣摆能“拖地”的效果，基本也可当成男士婚纱来穿了。

PRADA

Miuccia Prada近些年的男装系列总逃不过表现“中性”，本季也是如此，但与她之前让男人穿肚兜之类的生搬硬套相比，这次她更在乎雌性与雄性间的冲突之美。最好的证据就是，她在本季几乎忘了衬衫的存在！对现代男装来说，这是桩难以想象的事。但Miuccia Prada可不管，她用丝质V领长袖衫替代衬衫，因为前者更有中性感，当它穿在那些纤瘦的男模特身上，基本就跟女士长袖内衣没什么两样。
“网孔”元素更是她本季的主打。这种规律的圆点穿孔几乎遍布了你能见到的所有角落，从长袖衫、Polo衫、皮带到鞋子都有它的存在。Miuccia Prada认为，对材质的这种处理手法能直接穿过一切障碍直接看到最真实的身材，同时看到的效果又有种欲迎还拒的不清晰，像是“中性”这个单词所具有的独特属性。

RAF SIMONS

十年了，Raf Simons终于经历了他个人品牌的头一个十年，就像所有满周岁的人脑子里所想的一样，他思索，是否该有什么改变了？于是，就有了本季的Raf Simons。
这一次最大、最显著的特征就是“蛇”，无所不在的“蛇”——不光是印在衣服上、裤子上的——更是那些缠绕在双臂和腰间的“蛇”，或者说是皮带。那些蜿蜒在男模们身上的蛇成了Raf Simons对十年轮回的一个纪念：在《圣经》里，就是一条邪恶的蛇谄诱亚当与夏娃去食那禁果，进而双双成为“大人”的。因此，蛇就相当于一种成熟的标志。
Raf Simons坦承，他已厌倦了一直以来为青少年们的信仰为灵感作出的设计。在下一个十年里，他的目标顾客是那些“高端时尚的年轻人”，是会懂得欣赏他的定制套装的人。因此，本季的“Simons之蛇”实际上就相当于一粒促使男孩成长为男人的“伟哥”。

RICK OWENS

Rick Owens本季又在拿“尺寸比例”大做花样，似乎过长的上衣已经成了他的个人标签。当然，光是把衣摆拉长并没什么了不起的，Rick Owens的特色，在于是把特意拉长的衣摆做成好像是贴合着身体自然垂下的样子。例如把衣尾两侧拉长一定幅度，而使视觉上呈现他所想达到的美妙曲线；还有把T恤拧长，再剪成一条长尾巴似的，配上那些长及膝盖的宽松短裤——当然，个人认为这都使那些过长的上衣像一条围裙。
此外，本季T台上不断出现的单宁面料、高筒鞋、T恤还有腰包，其实都蕴藏了另一层意思——不久前，Rick Owens在一次采访中斥责一些美国观光客太过随意的衣着风格破坏了巴黎的风景，尤其是那些蹩脚的腰包——Rick Owens在这场秀结束后向媒体说：“这个系列是我为之前的言行做的最直接的道歉。”

SALVATORE FERRAGAMO

不论你是否能够接受如此激动的颜色，无疑，橘色和柠檬黄点亮了本季Salvatore Ferragamo的T台。设计总监Massimiliano Giornetti特别为此解释，这种橙红色在意大利是幸运的象征。当然，对我们来说，这些橙红色的衣服更像是冉冉升起的骄阳。而那些予以平衡的驼色、香槟色、肉桂色、古铜色则仿佛是衬在下面的非洲大陆。当然，这一切都被Giornetti融入了他的意大利血统之中，使穿着者看起来更充满生气。
除了鲜艳颜色外，他还在本季致力于创造一种“滑”的效果。从熨出一条明显褶线的缎西裤、尼龙做的风衣、结构端正的亮绸西装外套，到那些看起来柔顺无比的围巾。都让人很想拿来好好“亲近”一番。

VIVIENNE WESTWOOD MAN

“海盗船长”的故事在Vivienne Westwood Man的本季系列中上演，不过对象不单是Johnny Depp塑造的娘娘腔船长形象，实际上更像是Vivienne Westwood的丈夫，同时也是Vivienne Westwood Man系列的设计师本人——Andreas Kronthaler的翻版。
在这一系列里，毋庸置疑的条纹元素占了重要地位，几乎贯穿了始终——不论被用在海军蓝T恤上，还是以更斯文的形式移植到浅色西裤上。模特们或是戴上眼罩扮演独眼龙，或是画上眼线，或干脆整个脸扑上白粉像18世纪的剧中人。
总而言之，这一季Vivienne Westwood Man基本就是以海盗形象为基准，然后把朋克、摇滚、嬉皮等文化元素烩在了一个炉子里。对此，能接受的人会大呼“过瘾”；不能接受的，秀未开场就被粗鲁的海盗给吓跑了。

Z ZEGNA

本季的Z Zegna一开场，模特就戴着一顶折出漂亮帽檐线的礼帽走了出来，当然，他还穿着别着金链的贴身长款西服和条纹西裤，脚下则是黑白拼色的长筒皮靴。完完全全，就好像从18世纪花丛中钻出来的花花公子——浪荡不羁，却对着装一丝不苟。
实际上，的确是设计师Alessandro Sartori的复古情结在作祟。本次Z Zegna的主题是爱德华时代的阔绰公子穿越到当代——更直接的想像一下，如果王尔德在街上与你迎面擦过，会是什么样呢？
当然，不可避免的是本季的一些单品可能会太过招摇，而不会华尔街的商界精英们纳入选购清单里，比如那件鸽灰色拼接款的长风衣，这实在太出挑了。但Zegna面料的金字招牌，可能还是会让一些人心动。