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BOTTEGA VENETA

美国风格，成了本季Bottega Veneta的最大灵感源泉。从第一个出场的卡其色与白色拼接而成的棒球夹克，设计师Tomas Maier就将此信号释放得昭然若是。

基本上，Maier恪守了“放大抓小”的原则：保持了一贯略微宽松粗厚的剪裁，却又在细节处精益求精。除此之外，他本季的最大成功还在于把军装和运动棉裤“高级化”了。传统的橄榄绿军用外套被他换以轻薄而不失挺括的面料，削弱了笨重，强调了高档材质，使之军装立时摩登起来。同时又保留住了军装的神髓所在——肩章。为功能性，他还在军装衬衫一侧添了个口袋，看起来也颇为讨巧；而那些黑色、茄色、棕色的运动棉裤，则因为在裤脚收口处添了两条拉链，立时升格到能与皮鞋相配。只是不知道有几个人真敢这么配着穿。

BURBERRY PRORSUM

设计师Christopher Bailey对Burberry Prorsum的最大功勋，莫过于将这个老牌子重新唤回生机。无论男装还是女装系列，他必做的头等功课就是，颜色大换血。

本季也未例外，事实上这些鲜嫩的低饱和度色彩已成了Burberry Prorsum的新特色。而他个人也坦诚，这些颜色源自于伦敦当地的天气——不愧于“雾都”之称，一切像被蒙上了层雾。同时，他又大幅度缩紧了肩线及裤管的比例，使那些传统款风衣及功能性风衣更具可穿性，就好像被融入了摇滚的年轻活力。

整场秀最有趣的几套衣服被Bailey放到了末尾压轴，契合他背景版上的图案，他拿了几条细白布直接往模特双肩一缠，在胸前呈交叉型捶搭下来，他说此灵感来源于工人工作时将外套固定用的肩带。虽然对大多都市人完全是可有可无的装饰，但若偶有突发状况，倒也是件能“活色生香”的好装备。

CALVIN KLEIN COLLECTION

善于开发新面料的Calvin Klein本季又往上走了一格新台阶。Italo Zuccelli将本季的最大主题定为“半透明”，可以发现，他将之贯彻到角角落落，从西装外套，到衬衣，到裤子。而且，就算同样是半透明，也可以透过不同材料产生不同效果，例如尼龙、化纤与网眼这三者呈现的色彩效果就绝不相同；其中，在秀尾时出现的一套渐变质地西装最将面料的神奇性发挥到极致。

轮廓方面，Zuccelli言说是“借用了美国运动服的外壳，去演绎未来大片”。但实际上，配合那些半透明的面料和正式的款式，却让穿着者无所适从，既不能穿去健身房又不能穿去办公室，就连太空服，显然也不是这般模样。

D&G

本季D&G把目光投向那些乡村西部牛仔，他们穿着格子衬衫、破洞牛仔和一双饱经沧桑的褐色皮靴，看起来男人味十足。

毫无疑问，Stefano Gabbana把牛仔裤的洗水、破洞工艺作为了最大卖点，事实上，的确未辜负他的期望，那些牛仔裤真的很棒，充满了D&G独特的风格，这绝不雷同于Levi's、Prps或别的品牌，它的洗水处理尽管有些造作，不符合Vintage的最高宗旨“看起来像穿了很久”的效果，却依旧显得很时髦。而且在出现的40多套包含牛仔裤的造型中，几乎无一重样。

此外，一些细节也可关注一下，例如他们对皮革的青睐，被用到了方方面面，从皮带、皮靴到皮包；还有再版的印花T恤——事实上，这亦是D&G赖以发家的至宝——Stefano Gabbana将他儿时偶像Elio Fiorucci的波普图案印到了T恤上，这也是他们对老一代意大利时装设计师的致敬。

DIOR HOMME

Kris Van Assche将本季Dior Homme的名字命名为“Cold Love”，顾名思义，他依旧用他惯常的轻薄层次剪裁技术来构建出Dior Homme世界。西服外套都被他处理得薄到呈半透明状态，直接将里边的白色衬衣印衬出来。或者尤嫌不够，索性把袖子也给卸了下来。Assche认为，白天这样穿着是最好的，到了晚上有点冷的话，你也可以套上一件翻领式的薄外套，或者是毛料的，或者是网眼质地，都能让你看起来随意而又考究。

事实上，Assche一直试图将自己的设计理念融入Dior Homme的大招牌之中，这在他始终坚持个人特色的高筒运动鞋、宽松的裤管及加长的上衣中都可清晰辨认。但问题是，这种颇为街头的风格是否适合Dior Homme？Hedi Slimane是第一个吃蟹人，而他不是。

DRIES VAN NOTEN

精妙的手工技艺是Dries Van Noten赖以驰名的绝技之一。在本季，他试图通过传统手工和科技技术的碰撞擦出火花，正如同他在秀场解说上所标注明的：东京碰撞加尔各答的力量。这种碰撞贯穿整场秀的每一套造型，好比蜡染棉衫下总会配一双漆皮凉鞋、羊毛双排扣西装外会披上一件科技印花的尼龙风衣。Dries Van Noten解释：“我希望传统的手工制品能和如今的高科技时装得到人们一样的重视。”相比其他试图融通古今的设计师，Van Noten肯定聪明得多，他并没有大刀阔斧地行动，而是将这种碰撞缩小到尽可能潜移默化的影响，一切都落到了细节处。而这，更能让当代人适应。

此外，据了解，这场2010春夏系列中至少有超过六个国家的布料商为之提供支持，例如英国的细条纹布、印度的伊卡布。这都更让Dries Van Noten像是一个“世界文化遗产保护者”，当然，是时髦的。

DSQUARED2

说实话，很多国外评论者对这场秀并不满意，认为这是一场“农场闹剧”。但其实转念一想，你完全能够理解Dean Caten和Dan Caten的意图。

他们本次主题定位为“夏季露营”，甚至把T台都整个布置成野外，一群模特就像露营者一般或光着身子、或里三层外三层地鱼贯而出。那些颜色鲜艳、剪裁精壮的夹克外套和裤装看起来的确漂亮，但仅限于“漂亮”的份上，并没有任何进步。而他们将礼服上衣搭配上迷彩短裤的行为，更让不少国外评论家直斥他们“疯”了。

但至少他们做了一桩好事，创作了一批颜色好看、款式适中的登山靴。要知道，这可是好久没在高级成衣T台上大张旗鼓地出现过了，大多数人并不需要在靴子上镶满铆钉，而是结实耐用，不会让人觉得老土的就够了。

GIVENCHY

Riccardo Tisci本季正式为Givenchy男装系列打响招牌！他率领了一队彪悍的拉丁男孩气势汹汹地冲上T台，就像冲到隔壁街区去打仗一样。这个意大利人赋予了Givenchy一种罗马竞技体育的美感，这从西服在腰腹部考究的收紧、仔细勾勒出的腿部线条以及那些改良款的罗马凉鞋里头都能看到这种被凸显的特质。正如同军服不单象征战争，更强调一种男性优雅气质一样，Riccardo Tsici通过那些细节，如西装的丝质翻领、胸前嵌上的铜制五角星，以塑造出一种“现代盔甲”。

而本季Givenchy的重点图案“五角星”其实由来于Michael Jackson，他钟爱一件金色带钉饰的Givenchy女装，故邀请Riccardo Tisci计划为他将来在伦敦演唱会定制演出服，可没想到的是，这些五角星终成了纪念他的装饰。

GIULIANO FUJIWARA

成立于1986年的日本品牌Giuliano Fujiwara，在2005年创始人藤原喜章(Yoshiaki Fujiwar)逝世后，便由设计师松村正大(Masataka Matsumure)接过接力棒。在他手上，这个品牌渐渐焕发生机，他的秘诀是，跟着Raf Simons指出的明路走，同时添入自己的意见。

这一季，他主打“禅意”与“未来感”的融合。落到实处，实际上就是宽身剪裁与科技面料的融合，例如拉长西服和衬衫的下摆比例、加宽T恤的肩线和放宽胸围。此外，还将Raf Simons 2008春夏季的尼龙索带重新回炉，不光被当成了登山用的固定索带、革新款的背带、还用在了男鞋设计上，以进一步落实他的“未来感”。

GUCCI

Frida Giannini将本季Gucci的主题定为了水上运动，通过一系列尼龙、棉、网眼织物、皮革等材质来构建成整个充满运动感的系列。相较于前一季的浪荡摇滚公子哥形象，本季她塑造的形象趋于成熟理智，简直完全就是她的好友、同时也是Gucci男士香水代言人James Franco的样子。对此，Giannini也毫不讳言，承认她常在创作时想起身边好友的模样。

但不可避免的是，这种略为成熟的气质又似乎削减了她一上任时的热情冲劲。尤其是颜色方面，几乎全被白色和湛蓝色所统治，而Giannini过浅的功力显然不能将单单两种颜色撑过全场。其中，全白的造型多达十数套，这一切都导致这个系列看起来有些了无生趣。更何况，现如今没有几个公子哥真的会穿一身白，把自己当是“白马王子”吧？