再说老酒，就要说下酒的一生。

酒如人生, 也从婴儿期开始, 经历青少年, 中壮年和老年, 直至衰亡...

刚酿成的酒，就如刚出生的婴儿, 还只是个雏形，这时候，恐怕只有经验老到的酿酒师, 才能判断出她的潜力吧...

酒的青少年，和人无异，也是发育和成长的过程。葡萄酒或在桶里成熟, 或刚在瓶中养成, 尽显青涩之气. 这时的酒，虽然个性明显，却是有棱有角，有些甚至还难以下咽。

酒到了成熟期，就如经过了社会和岁月的熏陶后, 人开始进入中壮年, 这个时候是人生的巅峰期, 不同的社会阅历和生活环境, 造就了一个个鲜明的人生, 这时候的人, 不管从外表,还是性格品质上, 都是最容易分辨的...葡萄酒也是到了高峰期, 经过了时间的陈年, 达到了真正意义上的成熟。

到了老年, 人开始又彼此神奇般地相似起来, 不管从容貌上, 还是松散, 缓慢的精神状态, 都极相似, 所以如果你经过一群在公园里早锻炼的老年人, 你不会觉得她们之间的差别很大, 或者对她们的相貌留下深刻印象, 除非是你碰到了一个鹤发童颜的太极高手...葡萄酒过了高峰期后, 也极其相似, 白葡萄酒变得金黄, 发出干果和杏仁的香气,  红葡萄酒变成红褐色而丹宁减弱, 也有着类似的香气, 据说蒙杯盲品，有时连红白也很难分辩，所以这也是我对老酒一直敬而远之的原因。

重要的是，老不老酒，并不是和年龄都有着直接关系。就像我一直用手表来做比喻，手表的生命力，重要的是机芯，越是材质上乘，制作精密，工艺巧妙，就越赏心悦目，持久准确；而葡萄酒也是一样，越是得天独厚，精挑细酿，完美平衡，就越有陈年潜力。可是，如何能碰到那些适逢成熟期名贵的“老” 酒，真得是可遇不可求啊！

我的老酒体验，还要从一个朋友说起。说来有趣，他并不是做酒的，只是爱酒成痴，才一直开始搜罗老年份的葡萄酒。初次见面是在另一个朋友家里，他带了瓶1982年的歌丽雅古堡（Chateau Gloria），来自波尔多圣朱里安，不是列级庄的名庄。毕竟是第一次见面，而且他又知道我做葡萄酒教育，我又知道自己没喝过多少老年份的葡萄酒， 所以在开瓶时，彼此都有些紧张。酒入杯中，仍然是那老年份的葡萄酒显出的红褐色，香气却不错，蘑菇，湿湿的树林和草地，夹杂着些活跃的红色浆果，口感非常柔顺，竟带有草莓的香甜，回味悠长，让人赞不绝口。大家相视一笑，由于他姓黄，于是我给这个朋友起了个绰号---“老酒黄”。

一来二去，我们成了非常好的酒友，有一次酒聚前，“老酒黄”神秘地打电话给我，说会带一支非常特别的老酒。我不禁非常好奇，急切地盼着这次聚会。终于等到了那天，“老酒黄”竟然迟到，我们喝了一会，他才兴冲冲地冲了进来。才一坐下，他便拿出瓶看上去很老的酒，酒标好像也不熟悉。仔细一看，原来是1967年的朗日城堡（Chateau Lagrange），古典的酒标，和现在的完全两样。开瓶后细细品味，虽是老酒，却有着顽强的生命力，雪松，土壤，鲜杏，草莓干的气息中，毫不掩饰的活力跃然而出，这一支，虽不是传说中的“不死鸟”，但也确实让我对老年份的好酒彻底改观。

那些传说中的“不死鸟”又是那些世纪佳酿呢？1999年《葡萄酒鉴赏家 Wine Spectator》杂志列出了12支世纪之酒，如1900年的玛歌堡（CHATEAU MARGAUX）， 1921年的伊甘堡（CHATEAU D'YQUEM），1937年的罗曼尼康帝（DOMAINE DE LA ROMANéE-CONTI ROMANéE-CONTI），1945年的木桐（CHATEAU MOUTON-ROTHSCHILD），1947年的白马堡（CHATEAU CHEVAL-BLANC）乃至1955的奔富葛兰许（PENFOLDS GRANGE HERMITAGE）都如榜中。这些酒， 如果人的一生中有机会和他们邂逅到，那可真就算传说中的奇遇了，碰到了，你会怀着怎样的心情去喝这些酒呢？