萨格勒布的浪漫与厚重，每一处打卡点都值得细细品味！
由血街向西拐进到寂静的Koarska
ulica，过往的生活气息扑面而来，街旁的房屋还保留着从前磨坊和工坊的风貌格局，萨格勒布人把这儿叫做自己的“黄金巷”。
从这条冒牌的“黄金巷”沿着木制台阶(为旅游线路设计的)爬上去，著名的圣乔治屠龙雕像豁然眼前。这类雕像在欧洲许多地方都有出现。圣乔治是基督教的著名圣人,传说他英勇地杀死恶龙,解救了被恶龙威胁的公主
,象征着正义战胜邪恶、光明战胜黑暗。
第四个要去的一定是石门(Stone
Gate)，是萨格勒布历史最悠久的建筑之一，也是城市的象征。古旧的“皇家自由市”格拉代茨原本有四座城门，现在只保存下来这么一个，还是在1731年的一场大火后幸存的。它是萨格勒布保存最完好的中世纪城门之一，曾是城市防御系统的一部分。
走进石门，这是老城现存最古老的城门，岁月的痕迹在它身上刻下深深的印记。1731年那场可怕的大火，几乎将周边建筑化为灰烬，唯有城门内供奉的《圣母与圣子》画像奇迹般完好无损。
来到黑黢黢的石门下，仍然能在两扇巴洛克铁门之外瞻仰到这幅神像。从此，这里便成了信徒们的朝圣地，每天都有虔诚的人们前来祈福。每当经过石门，人们都会停下来祈祷或者献上鲜花，表达他们的虔诚和敬意。旁边墙上的石块满满镌刻着感谢圣母的字样，对面则干脆摆了几排礼拜用的木椅，把整个门洞变成了一座前后透风的MINI教堂。站在门内，看着墙上密密麻麻的感谢语，触摸着那些被信徒摩挲光滑的石块，能真切感受到信仰的力量，以及这座城市深厚的宗教底蕴。
走出石门，右侧的墙壁上立着尊婀娜的铜像，这并不是哪路女神，而是当地雕塑家Ivo
Kerdic根据小说《Dora
Krupiceva》中的女主角塑造的形象。Dora是金匠的女儿，家就住在石门旁边，兼职负责每天开关城门，因此在铜像的右手中能看到开启石门的钥匙。
从石门到气派的圣马可广场不过短短百米距离，在从前可是格拉代茨最繁华的地段。也许是为了缅怀过去的辉煌，这条街上至今仍使用着古老的煤气街灯，每天要由专门的工人来点燃和熄灭。
沿着蜿蜒的石板路前行，很快就来到了圣马可广场(Trg svetog
Marka)。广场上的圣马可教堂无疑是最耀眼的明星。教堂最早建于13世纪，哥特式的尖顶直插云霄，彩色的马赛克屋顶在阳光照耀下熠熠生辉，像一幅绚丽的拼图。左边的盾徽包含着克罗地亚三个地区的标志，右边则是萨格勒布的市徽，它们交相辉映，诉说着这座城市的历史和荣耀。
过去的几百年间，圣马可广场是城市的死刑执行地，上演过不计其数的死亡场面，但就在同一个地方，全城人又会在每年4月25日欢庆“圣马可节”，从1256年起从未间断。
敞亮的圣马可广场本身其实也挺值得一看：西侧的二层建筑是过去的总统府，一直到波黑战争后才改为政府机构；东侧的Sabor宫(Hrvatski
sabor)是克罗地亚议会所在地，1918年和1991年，克罗地亚都是在这个宫殿的阳台上正式宣告独立，脱离奥匈帝国和南斯拉夫的统治。可惜正在修缮，只能站在围栏外拍拍照。
背对教堂沿街走下去，两侧都是萨格勒布最具年代感的建筑：建于15世纪的老市政厅、克罗地亚稚拙艺术博物馆和精美的Sveti iril
i Metod教堂，让人目不暇接。
与主干道伊利卡大街平行的尼古拉•特斯拉街(Ul. Nikole
Tesle)边的公寓墙上，发现了尼古拉•特斯拉的雕像。这位特立独行的“交流电之父”就出生在克罗地亚(后来移民美国)，被科学界称作是与达芬奇并驾齐驱的旷世奇才，风靡全球的特斯拉电动车正是因为向他致敬才有了现在的名字，不过在萨格勒布的街头，压根没发现哪怕一辆特斯拉车的身影。
在萨格勒布还有一个非常特别的地方，叫做失恋博物馆(Museum of
Broken
Relationships)。这是世界上唯一一个专门展示失恋故事的博物馆，在这里你可以看到来自世界各地的失恋者捐赠的物品，而每一件小小的展品背后都有着一个动人的爱情故事。
由克罗地亚艺术家情侣德拉仁·格鲁比西奇与欧琳卡·维斯提卡于2006年创立，灵感源于二人分手后复合的经历，旨在通过展示情感信物帮助失恋者疗伤。2011年获“欧洲最有创意博物馆奖”，2012年被评为萨格勒布市必游景点第三名。
收藏全球捐赠的逾4000件失恋纪念物，涵盖情书、订婚戒指、钥匙、空酒瓶等日常物品，每件均附捐赠者手写的背后故事。无论是伤感、还是治愈，这里都是一个让人重新审视情感的地方。虽然是失恋博物馆，每一个小物件背后的感人故事，却让人重拾对爱情的信仰。
从圣马可广场往南，洛特尔萨克塔楼静静伫立。它是中世纪古城墙的一部分，像一位忠诚的卫士，默默守护着老城。
塔楼的最上层，还保存着一门古老的大炮，每天中午12点，它都会准时鸣响，那清脆的炮声穿越时空，仿佛将人们带回了往昔的岁月。
老街尽头左转，经过圣凯瑟琳教堂和观景平台，举目四望，红瓦粉墙，依山而建，城市美景，尽收眼底。
不知是为了彰显自己的国都气派还是这里的人民实在太懒，短短的66米距离居然还设置了双向车道，看着蓝色的缆车上下穿梭，真的只需要一分钟，你就会从天而降，来到热闹的下城区。
商店门口一条夸张的大领带吸人眼球，克罗地亚被称为“领带的故乡”，相传17世纪中叶，在法国服役的克罗地亚士兵都系着一条鲜艳的领巾，显得格外威风，被骚气的“太阳王”路易十四看到后立即定为上流社会的时尚Icon，这种风尚在巴黎受到了热捧，传遍欧洲，后逐渐成为男士的标准装束。克罗地亚的英文名称Croatia也有领带的意思，2008年，克罗地亚议会宣布，每年的10月18日为“领带日”。
萨格勒布，一个美丽的城市，一个充满历史与文化的古城。拥有精彩的人文风情，拥有丰富的艺术色彩。萨格勒布是一个充满生机和活力的城市，乐观的克罗地亚人在古老的土地上续写着历史的篇章，这座千年历史名城和她的国家一样，历经战争炼狱，饱经战火洗礼，无尽沧桑。
【克罗地亚·萨格勒布】欧洲中世纪的古老画卷(下)
萨格勒布的浪漫与厚重，每一处打卡点都值得细细品味！
由血街向西拐进到寂静的Koarska ulica，过往的生活气息扑面而来，街旁的房屋还保留着从前磨坊和工坊的风貌格局，萨格勒布人把这儿叫做自己的“黄金巷”。
从这条冒牌的“黄金巷”沿着木制台阶(为旅游线路设计的)爬上去，著名的圣乔治屠龙雕像豁然眼前。这类雕像在欧洲许多地方都有出现。圣乔治是基督教的著名圣人,传说他英勇地杀死恶龙,解救了被恶龙威胁的公主 ,象征着正义战胜邪恶、光明战胜黑暗。
第四个要去的一定是石门(Stone Gate)，是萨格勒布历史最悠久的建筑之一，也是城市的象征。古旧的“皇家自由市”格拉代茨原本有四座城门，现在只保存下来这么一个，还是在1731年的一场大火后幸存的。它是萨格勒布保存最完好的中世纪城门之一，曾是城市防御系统的一部分。
走进石门，这是老城现存最古老的城门，岁月的痕迹在它身上刻下深深的印记。1731年那场可怕的大火，几乎将周边建筑化为灰烬，唯有城门内供奉的《圣母与圣子》画像奇迹般完好无损。
来到黑黢黢的石门下，仍然能在两扇巴洛克铁门之外瞻仰到这幅神像。从此，这里便成了信徒们的朝圣地，每天都有虔诚的人们前来祈福。每当经过石门，人们都会停下来祈祷或者献上鲜花，表达他们的虔诚和敬意。旁边墙上的石块满满镌刻着感谢圣母的字样，对面则干脆摆了几排礼拜用的木椅，把整个门洞变成了一座前后透风的MINI教堂。站在门内，看着墙上密密麻麻的感谢语，触摸着那些被信徒摩挲光滑的石块，能真切感受到信仰的力量，以及这座城市深厚的宗教底蕴。
走出石门，右侧的墙壁上立着尊婀娜的铜像，这并不是哪路女神，而是当地雕塑家Ivo Kerdic根据小说《Dora Krupiceva》中的女主角塑造的形象。Dora是金匠的女儿，家就住在石门旁边，兼职负责每天开关城门，因此在铜像的右手中能看到开启石门的钥匙。
从石门到气派的圣马可广场不过短短百米距离，在从前可是格拉代茨最繁华的地段。也许是为了缅怀过去的辉煌，这条街上至今仍使用着古老的煤气街灯，每天要由专门的工人来点燃和熄灭。
沿着蜿蜒的石板路前行，很快就来到了圣马可广场(Trg svetog Marka)。广场上的圣马可教堂无疑是最耀眼的明星。教堂最早建于13世纪，哥特式的尖顶直插云霄，彩色的马赛克屋顶在阳光照耀下熠熠生辉，像一幅绚丽的拼图。左边的盾徽包含着克罗地亚三个地区的标志，右边则是萨格勒布的市徽，它们交相辉映，诉说着这座城市的历史和荣耀。
过去的几百年间，圣马可广场是城市的死刑执行地，上演过不计其数的死亡场面，但就在同一个地方，全城人又会在每年4月25日欢庆“圣马可节”，从1256年起从未间断。
敞亮的圣马可广场本身其实也挺值得一看：西侧的二层建筑是过去的总统府，一直到波黑战争后才改为政府机构；东侧的Sabor宫(Hrvatski sabor)是克罗地亚议会所在地，1918年和1991年，克罗地亚都是在这个宫殿的阳台上正式宣告独立，脱离奥匈帝国和南斯拉夫的统治。可惜正在修缮，只能站在围栏外拍拍照。
背对教堂沿街走下去，两侧都是萨格勒布最具年代感的建筑：建于15世纪的老市政厅、克罗地亚稚拙艺术博物馆和精美的Sveti iril i Metod教堂，让人目不暇接。
与主干道伊利卡大街平行的尼古拉•特斯拉街(Ul. Nikole Tesle)边的公寓墙上，发现了尼古拉•特斯拉的雕像。这位特立独行的“交流电之父”就出生在克罗地亚(后来移民美国)，被科学界称作是与达芬奇并驾齐驱的旷世奇才，风靡全球的特斯拉电动车正是因为向他致敬才有了现在的名字，不过在萨格勒布的街头，压根没发现哪怕一辆特斯拉车的身影。
在萨格勒布还有一个非常特别的地方，叫做失恋博物馆(Museum of Broken Relationships)。这是世界上唯一一个专门展示失恋故事的博物馆，在这里你可以看到来自世界各地的失恋者捐赠的物品，而每一件小小的展品背后都有着一个动人的爱情故事。
由克罗地亚艺术家情侣德拉仁·格鲁比西奇与欧琳卡·维斯提卡于2006年创立，灵感源于二人分手后复合的经历，旨在通过展示情感信物帮助失恋者疗伤。2011年获“欧洲最有创意博物馆奖”，2012年被评为萨格勒布市必游景点第三名。
收藏全球捐赠的逾4000件失恋纪念物，涵盖情书、订婚戒指、钥匙、空酒瓶等日常物品，每件均附捐赠者手写的背后故事。无论是伤感、还是治愈，这里都是一个让人重新审视情感的地方。虽然是失恋博物馆，每一个小物件背后的感人故事，却让人重拾对爱情的信仰。
从圣马可广场往南，洛特尔萨克塔楼静静伫立。它是中世纪古城墙的一部分，像一位忠诚的卫士，默默守护着老城。
塔楼的最上层，还保存着一门古老的大炮，每天中午12点，它都会准时鸣响，那清脆的炮声穿越时空，仿佛将人们带回了往昔的岁月。
老街尽头左转，经过圣凯瑟琳教堂和观景平台，举目四望，红瓦粉墙，依山而建，城市美景，尽收眼底。
不知是为了彰显自己的国都气派还是这里的人民实在太懒，短短的66米距离居然还设置了双向车道，看着蓝色的缆车上下穿梭，真的只需要一分钟，你就会从天而降，来到热闹的下城区。
商店门口一条夸张的大领带吸人眼球，克罗地亚被称为“领带的故乡”，相传17世纪中叶，在法国服役的克罗地亚士兵都系着一条鲜艳的领巾，显得格外威风，被骚气的“太阳王”路易十四看到后立即定为上流社会的时尚Icon，这种风尚在巴黎受到了热捧，传遍欧洲，后逐渐成为男士的标准装束。克罗地亚的英文名称Croatia也有领带的意思，2008年，克罗地亚议会宣布，每年的10月18日为“领带日”。
萨格勒布，一个美丽的城市，一个充满历史与文化的古城。拥有精彩的人文风情，拥有丰富的艺术色彩。萨格勒布是一个充满生机和活力的城市，乐观的克罗地亚人在古老的土地上续写着历史的篇章，这座千年历史名城和她的国家一样，历经战争炼狱，饱经战火洗礼，无尽沧桑。