大巴停在萨格勒布的火车总站旁，算是到了老城的南端，接下来需要步行去那几个有名的景点。萨格勒布老城在“2017年欧洲最佳旅行目的地第一名”
车站大楼正对着国王托米斯拉夫的纪念碑(Spomenik kralju
Tomislavu)
我们沿着国王托米斯拉夫广场向北而行，广场绿地花丛中有许多克罗地亚名人的雕像
看着欧式的日林耶瓦茨公园(Zrinjevac)圆亭，以及单调的喷泉，心中油然而生一阵失望：这就是克罗地亚首都的姿色？
要不是街道上连绵不断、随风飘扬的克罗地亚国旗和萨格勒布市旗，以为自己穿越回了几十年前的上海街心绿化带。
我们先来到一个金属城市“沙盘”前，当地旅游局代表向我们介绍老城的格局。
在萨格勒布的老城区，有一条名为特卡尔契奇街的中轴线，它被称为血街。就是图中间的“沟”，我们将在血街两侧打卡，即手绘图中的主要部分。
第一个要去的一定是耶拉契奇总部广场，这里是萨格勒布的核心地带，始建于十九世纪初，以纪念约瑟普·耶拉齐奇总督。他是克罗地亚历史上著名的军事领袖，为整个城市带来了和平，当地人为了纪念他，广场上伫立着总督的骑马雕像，象征着克罗地亚的民族自豪感。他骑着骏马，挥舞着宝剑，目光坚定地凝视着远方，仿佛在守护着这座城市和这里的人民。
广场四周，18、19世纪的巴洛克式建筑鳞次栉比，精美的雕花、高大的廊柱，无不彰显着昔日的繁华。漫步在广场上，穿梭于这些古老建筑之间，仿佛能看到当年贵族们在这里举办舞会的热闹场景。这个广场是当地最繁华的地方，也是各种节庆活动的举办地，见证了萨格勒布的历史变迁和现代发展。
作为克罗地亚的首都萨格勒布，承载了丰富的历史沉淀。它曾是奥匈帝国的一部分，2020年的12月，一场6.5级的地震给萨格勒布带来了巨大的挑战，许多古老的建筑在地震中损坏，然而这并没有削弱这座城市的魅力，反而让它焕发出新的生机。如今许多建筑虽然正在修复当中，但也让人们对未来充满了希望和重生之情。
第二个就是萨格勒布的主教堂即及圣母升天大教堂，是这座城市的最重要的地标之一。始建于十三世纪，这座哥特式建筑以其直插云霄的塔楼而闻名，象征着人们对天堂的向往和信仰的坚定。
圣母升天大教堂，又称萨格勒布大教堂，始建于1094年，后在1242年被鞑靼人摧毁，重建后于15世纪再次遭受奥斯曼帝国的破坏。教堂周围加建了火炮墙和炮台，17世纪还在南侧设立了瞭望塔，用作军事观察点。1880年，教堂在地震中遭受重创，仅剩部分建筑。20世纪初，经过著名设计师赫尔曼•勃莱的重新设计，教堂得以重建，并融入了更多新哥特式建筑风格。
教堂的修建历经了数个世纪，经过多次的修复，成为萨格勒布宗教与艺术的中心。正对着教堂的地方，有一个圣母玛利亚的雕塑，用24k金箔塑身，在阳光下金光闪闪，格外耀眼。
最顶上是圣母玛利亚，下方则是四位守护天使。
从踏入萨格勒布老城开始，就像被施了魔法，一头扎进了欧洲中世纪的古老画卷。这座承载千年历史的古城，每一块石板路、每一栋建筑，都在悠悠诉说着往昔的故事，召唤着我去揭开它神秘的面纱。
虽然历史并不比那些动辄上千年的欧洲名城们逊色，但萨格勒布做为一座统一的城市出现不过才100多年的时间：直到1850年，两座相互独立而不友好的山头——东边的卡普托尔(Kaptol)和西边的格拉代茨(Gradec)才握手言和，合并成了萨格勒布的城区，而双方的边界梅德维斯察克小溪(Medvescak)也自然成为了老城的中轴线。
血街的名字，并不是因为它美丽的风景，而是因为当年两边为了争夺贸易和水源等物资，经常爆发冲突，流血事件频发，甚至传说小溪的水曾被染成血红色，成为了血河。1930年萨格勒布修建了地下排水系统，河道臭水沟事件频发，所以政府就直接掩盖了石砖，变成了一条城市的休闲步行街。
今天的血街已成为了萨格勒布夜生活的中心，白天的宁静和夜晚的喧嚣交织在一起，吸引着无数的游客和当地的居民。
在街边，你可以看到一座青铜塑像，它纪念的是克罗地亚第一位女性记者、小说家和剧作家Marija
Juri(笔名Zagorka)。她是克罗地亚第一位女记者，也是阅读量最大的克罗地亚作家之一。她的故事和作品至今仍在影响着克罗地亚的文化和社会。
这条街不仅见证了萨格勒布的历史变迁，也承载着克罗地亚人民的文化记忆。每次走在这条街上，仿佛能感受到那段充满冲突与和平、血与泪的历史。
【克罗地亚·萨格勒布】欧洲中世纪的古老画卷(上)
大巴停在萨格勒布的火车总站旁，算是到了老城的南端，接下来需要步行去那几个有名的景点。萨格勒布老城在“2017年欧洲最佳旅行目的地第一名”
车站大楼正对着国王托米斯拉夫的纪念碑(Spomenik kralju Tomislavu)
我们沿着国王托米斯拉夫广场向北而行，广场绿地花丛中有许多克罗地亚名人的雕像
看着欧式的日林耶瓦茨公园(Zrinjevac)圆亭，以及单调的喷泉，心中油然而生一阵失望：这就是克罗地亚首都的姿色？
要不是街道上连绵不断、随风飘扬的克罗地亚国旗和萨格勒布市旗，以为自己穿越回了几十年前的上海街心绿化带。
我们先来到一个金属城市“沙盘”前，当地旅游局代表向我们介绍老城的格局。
在萨格勒布的老城区，有一条名为特卡尔契奇街的中轴线，它被称为血街。就是图中间的“沟”，我们将在血街两侧打卡，即手绘图中的主要部分。
第一个要去的一定是耶拉契奇总部广场，这里是萨格勒布的核心地带，始建于十九世纪初，以纪念约瑟普·耶拉齐奇总督。他是克罗地亚历史上著名的军事领袖，为整个城市带来了和平，当地人为了纪念他，广场上伫立着总督的骑马雕像，象征着克罗地亚的民族自豪感。他骑着骏马，挥舞着宝剑，目光坚定地凝视着远方，仿佛在守护着这座城市和这里的人民。
广场四周，18、19世纪的巴洛克式建筑鳞次栉比，精美的雕花、高大的廊柱，无不彰显着昔日的繁华。漫步在广场上，穿梭于这些古老建筑之间，仿佛能看到当年贵族们在这里举办舞会的热闹场景。这个广场是当地最繁华的地方，也是各种节庆活动的举办地，见证了萨格勒布的历史变迁和现代发展。
作为克罗地亚的首都萨格勒布，承载了丰富的历史沉淀。它曾是奥匈帝国的一部分，2020年的12月，一场6.5级的地震给萨格勒布带来了巨大的挑战，许多古老的建筑在地震中损坏，然而这并没有削弱这座城市的魅力，反而让它焕发出新的生机。如今许多建筑虽然正在修复当中，但也让人们对未来充满了希望和重生之情。
第二个就是萨格勒布的主教堂即及圣母升天大教堂，是这座城市的最重要的地标之一。始建于十三世纪，这座哥特式建筑以其直插云霄的塔楼而闻名，象征着人们对天堂的向往和信仰的坚定。
圣母升天大教堂，又称萨格勒布大教堂，始建于1094年，后在1242年被鞑靼人摧毁，重建后于15世纪再次遭受奥斯曼帝国的破坏。教堂周围加建了火炮墙和炮台，17世纪还在南侧设立了瞭望塔，用作军事观察点。1880年，教堂在地震中遭受重创，仅剩部分建筑。20世纪初，经过著名设计师赫尔曼•勃莱的重新设计，教堂得以重建，并融入了更多新哥特式建筑风格。
教堂的修建历经了数个世纪，经过多次的修复，成为萨格勒布宗教与艺术的中心。正对着教堂的地方，有一个圣母玛利亚的雕塑，用24k金箔塑身，在阳光下金光闪闪，格外耀眼。
最顶上是圣母玛利亚，下方则是四位守护天使。
从踏入萨格勒布老城开始，就像被施了魔法，一头扎进了欧洲中世纪的古老画卷。这座承载千年历史的古城，每一块石板路、每一栋建筑，都在悠悠诉说着往昔的故事，召唤着我去揭开它神秘的面纱。
虽然历史并不比那些动辄上千年的欧洲名城们逊色，但萨格勒布做为一座统一的城市出现不过才100多年的时间：直到1850年，两座相互独立而不友好的山头——东边的卡普托尔(Kaptol)和西边的格拉代茨(Gradec)才握手言和，合并成了萨格勒布的城区，而双方的边界梅德维斯察克小溪(Medvescak)也自然成为了老城的中轴线。
血街的名字，并不是因为它美丽的风景，而是因为当年两边为了争夺贸易和水源等物资，经常爆发冲突，流血事件频发，甚至传说小溪的水曾被染成血红色，成为了血河。1930年萨格勒布修建了地下排水系统，河道臭水沟事件频发，所以政府就直接掩盖了石砖，变成了一条城市的休闲步行街。
今天的血街已成为了萨格勒布夜生活的中心，白天的宁静和夜晚的喧嚣交织在一起，吸引着无数的游客和当地的居民。
在街边，你可以看到一座青铜塑像，它纪念的是克罗地亚第一位女性记者、小说家和剧作家Marija Juri(笔名Zagorka)。她是克罗地亚第一位女记者，也是阅读量最大的克罗地亚作家之一。她的故事和作品至今仍在影响着克罗地亚的文化和社会。
这条街不仅见证了萨格勒布的历史变迁，也承载着克罗地亚人民的文化记忆。每次走在这条街上，仿佛能感受到那段充满冲突与和平、血与泪的历史。