身边的朋友们，无论能不能吃辣，总是对火锅情有独钟的。聚会时，豆捞海底捞捞个不停，即使自己动手，也总是不厌其烦地煮火锅打边炉，锅底不讲究不要紧，吃得丰盛就好，从肉到菜，从丸子到豆制品样样不能缺，如此这般摆满整桌，仿佛就可以满怀节庆情绪地将一个个平淡日子好好度过。

瑞士也有火锅，也非常普遍，但瑞士火锅已经被上升到了国菜的高度！来看一看吧，红色圆形小瓷锅，小火慢炖老奶酪，咕嘟冒泡的白葡萄酒，虽说都叫火锅，却大相径庭。品尝过奶酪火锅的人对它的评价非常极端，喜欢的人说它绵软浓香令人欲罢不能，讨厌的人说只要吃一口就好想去死一死。

这浓稠滚热的白汤锅，远远比不上中国的火锅内容丰富，可它的锅底却一点也不简单，制作汤底有十多种不同的奶酪可供选择，其中最经典也是最常见的奶酪是艾蒙达奶酪（Emmental）和格鲁耶尔干酪（Gruyére ）。

艾蒙达奶酪取名于阿尔卑斯山的山谷名，发源于1293年。几百年来，它静止在古老的时空里，一次次发酵、一次次获得凝乳、一次次脱水压模成型，每一块奶酪都要耗费掉 1200升牛奶。切开一小块，光泽柔滑的奶酪壁上密布着大大小小奶黄色的洞，哈这不是猫和老鼠里面拼命追赶的那块奶酪么？

格鲁耶尔奶酪诞生于格鲁耶尔——瑞士南部一座中世纪小城。小城栖息在群山中，缠绕而过的湖水终日流淌，安置在小城中的奶酪作坊，早已模糊了时间流逝的既定轨道，用心维持着传统的奶酪工艺。奶酪人用刚挤出的新鲜牛奶、羊奶作原料，格外小心地保护着牛羊赖以生存的草地，保护着草地中盛开的野花，他们相信牛吃了开满花的草后，牛奶和奶酪会带着香味。几百年后，经现代科学仪器鉴定，格鲁耶尔奶酪果然含有百里香、紫罗兰、迷迭香、栗子、薄荷等70多种芳香植物味道。

将大块沉淀了古老的奶酪一点一点擦碎，奶酪如雪，簌簌而下，静静落入深深的锅底，走出深山的奶酪变成了另外的形态，即将开始它们生命的另一种可能。火星跳跃，红色小瓷锅逐渐升温，澄澈的白葡萄酒注入小锅，淀粉、大蒜、奶油等调味料也洋洋洒洒地投入了热闹的搅拌中。陌生的它们，被高温融合着，快速熟识，温度继续升高，汤汁逐渐变得丝滑细腻，它们模糊了自己的本来面目，在奶白色炼乳状的浓汁中浑然难分。转眼间，小粒的气泡自锅底冒了出来，一簇一簇地，迫不及待的，腾腾热气飘散，奶香四溢，一切准备就绪。

用特质的长柄叉子叉起小块的法棍面包，深深地伸进小锅中，蘸取浓稠的奶酪。裹着奶酪的面包在离开时带走了一大把细丝，一卷一卷，送入口中。热奶酪和酒共同作用，产生奇妙强烈的口感。小锅里的奶酪被面包吸收，不一会就被席卷一空了。锅底结了一层奶酪锅巴，大家分分吃掉，国菜转眼被吃得精光。

对于能区分八大菜系的中国好舌头来说，不见得能区分出种类繁多的奶酪的各色味道，于是乎，不同种类的奶酪火锅尝起来似乎都差不多。像嗜辣的人爱重油锅一样，爱奶酪的人也一定非常爱奶酪火锅，但当你将一锅液体奶酪吃得精光，当皮下脂肪蠢蠢欲动，那最讨厌的后悔自责情绪又忽然如烈火般熊熊而起。你下定决心以后再也不吃了，可每当朋友到访、周末聚会，大家又忘却一切地召唤了一锅滚烫的奶酪，七手八脚地吃得一滴不剩。

每当回想起奶酪火锅，那复杂的味道里总是平添了一股淡淡的哀愁啊！

看图说话：

瑞士风情的小盘子画着牛，木屋和雪山。

不点火的奶酪锅

用上好的火腿肉包裹小块的硬面包，蘸取滚烫的奶酪。小酸菜是用来解腻的。

格鲁耶尔奶酪工厂

格鲁耶尔奶酪的超市款

传统奶酪包装

超市里卖的奶酪火锅专用锅

各种口味的火锅锅底


奶酪锅纪念品