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一对规整的铁门仿佛葫芦口一般，将满园秀色细细收藏。悄然走进其中，就像打开了宝葫芦，自然与人文的瑰丽一一精彩呈现。这里，是“东京都国立庭园美术馆”。

郁郁苍苍的松树汲取岁月的养分，向天空无限伸展，交接的绿荫之中，一条马路延伸到正馆的门厅前。右侧低矮的水泥墙，在岁月中爬满了青苔，墙的另一侧，是国立科学博物馆附属自然教育园。

椿花已开，枫叶初红，斜阳半挂，流泉淙淙。一株松树，华盖如云，几乎足以覆盖正馆前面宽敞草坪的大半。行至靠近马路一侧的西洋庭园，车水马龙的都市不断传来轮胎驶过地面的摩擦声。提醒着来客，这里是一处身居闹市，而又能“心远地自偏”的佳境。

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1933年，这里，作为朝香宫鸠彦亲王的府邸而修建，1945年日本战败后，在美国主导的盟军最高司令部的要求下，收归国有。1947年至1954年，这里曾被用作吉田茂首相的公寓使用。其后又被改为国宾馆，一直沿用了二十年。1983年，这里以“东京都庭园美术馆”的名义对公众开放，并于2015年成为日本的国家指定文化遗产。如今正馆和增建的新馆已经开辟为美术馆，常年举办各种美术展。馆前的庭园内还会举办音乐会。

我无意在此梳理朝香宫鸠彦亲王与明治天皇之间的血缘关系，但想说朝香宫鸠彦亲王的确是皇族，并于1910年和明治天皇的八皇女允子内亲王成婚。婚后的第十三个年头，已经35岁的鸠彦亲王毅然决定去巴黎留学，却不幸于次年发生严重交通意外。鸠彦亲王的连襟北白川宫成久王当场死亡，北白川宫妃和鸠彦亲王也都受了重伤，鸠彦亲王还因此留下了腿部的残疾。

悲痛是肯定的，但是既来之则安之。鸠彦亲王夫妇二人还是趁养伤的时候，观摩了欧洲的诸多建筑。彼时适逢装饰艺术运动在欧洲大行其道，两人在装饰艺术博览会上获得很多灵感。1925年回到东京之后，他们就决定在白金台修筑一座充满装饰艺术风格的宅邸。或许因为在装饰方面花费了太多精力，这座华丽宫殿的竣工时间比预期要晚一些。当然，这并不妨碍它引领了东京的时代潮流。

这座宫殿的内部装修融汇洋式与和式两种风格，既有法国设计师亨利·拉宾、莱昂·亚历山大·布朗肖和雷内·拉里克等人在雕塑、玻璃、铁艺等方面发挥绝妙构思，也有以权藤要吉为代表的宫内厅内匠寮完成的精工细作。以玄关处伸展双翼的四位女神的玻璃雕塑为例，室内的许多装饰品都是当年从法国专门订做之后运往日本的。另外值得一提的是，鸠彦亲王妃亲自参与设计了这座乳白色外观的西洋建筑，宅邸内部许多装饰用花窗和栅栏都出自王妃之手。

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室外，分为草坪、西洋庭园和日式庭园三部分。日式庭园内，还保留着一座名为“光华”的茶室。这不免让我想到中日两国之间至今纠纷仍存的“光华寮”。此话打住，我继续说这里，茶室颇具规模，分立礼席、小间和大广间三部分。在明治时代，为了迁就不会跪坐的外国人而特别设计了立礼席，不知多少风流人物曾流连于此，如今这里也已成为日本国家指定文化遗产。由表千家主持的茶会定期举办，满足想要体验正宗和式茶道的客人的需求，不过。值得留意的是，茶会席位有限，需要提前一个月申请的。

走在素雅清幽的庭园和美轮美奂的宫殿之内，不断有截然相反的两种感情在内心激荡。我知道这位鸠彦亲王曾以“上海派遣军司令”的身份指挥了侵略南京的战役，换句话说，血腥的南京大屠杀与他有直接的关系。然而，战争结束后，他却因为皇族的身份被免于追责，只是在1947年被轻描淡写的除去皇籍，改名“朝香鸠彦”。而另一位南京大屠杀的罪魁松井石根因为没有皇族血统的庇护，就只能作为甲级战犯乖乖地接受远东国际军事法庭判处的死刑——绞刑了。

这位爱好风雅的鸠彦亲王在温泉胜地热海一直活到94岁，高尔夫球是他非常喜欢的一项运动，还曾担任“日本高尔夫俱乐部”名誉会长。

无论是为了追寻这段历史，还是感受艺术熏陶，如今开放为“东京都国立庭园美术馆”的旧朝香宫鸠彦亲王宅邸都是值得一探究竟的。

从东京站乘坐JR山手线电车，在目黑站下车，步行500米即可到达。