洞庭湖区因为水系沟汊众多，如果不想绕路的话，摆渡倒是不错的选择。每当看到那些停泊于港弯沟汊的小船，都会从脑海里冒出“野渡无人舟自横”的诗意；看着无人，其实你想摆渡的话，很快就会有艄公出现。它会送你过岸，也会带你去近距离欣赏候鸟，更多的时候是送那些陶醉于野钓的垂钓者们，作为一门生意，已经价格不菲。

     现在如果还有人选择坐小船摆渡，那一定是件很浪漫很惬意的事，发到朋友圈也一定会得到无数点赞。但其实回忆年少时，那时，住在江边的小伙伴们想出门游玩，摆渡恐怕成了稀松平常的选择。

    小时候，随父母支援三线就生活在湘西一个叫沅陵的小县城，而且在远离县城的山沟里；夏天男孩们亲水的冲动，往往就会集体相邀步行五六公里去一个叫南溪口的地方游泳，虽然远离城镇，但公路和河流一定会在不远的地方，沅江就在那个叫做南溪口的小镇边上。

     其实到了沅江岸边的小镇，因为南岸地势较阧，水也较深，加之江岸边布满了木排，从安全考虑并适合游泳，尤其岸边摆了那些很多从上游飘流下来的那些大面积木排，一但钻入底下-------，危机四伏；只有对岸，看似偏僻，但确实有适合游泳的河滩。

     沅江很宽，浩浩荡荡一路向北注入洞庭湖；要过河，只有一种办法，站在江边大声呼喊“艄公，过河”，不用几分钟，就会从对岸或附近划来一只小船，小船只能装七八个人，平时也只有本地农民走人家或赶集，或买日常用品，或把山货送出去，再有就是我们这些来自深山军工厂的人们。过渡费用是很低的，上世纪七八十年代也就只是五分钱或一毛钱，依经验，即使少付点钱，划船的老人也会把你送过去的。

     在那个渡口， 多年来也就同一个老艄公，一脸皱纹，饱经风霜的样子，谁也不知道他姓什么，按他们的说法，他已经在这野渡摆了三十多年了。没有人过江时，他就在岸边的家里做些打鱼的工具或其它能换钱的东西，总之不会远离江岸，他说甚至没有年轻人愿意再做这行当了，那时就已经如此了，可见工作是辛苦的。

     江的对岸是淡淡的远山，随着船的前进，山峦越来越清彻，远山，随意的在地平线上抹着一痕淡蓝。从大山深处艰难地绕出的小路，把几对岸人抖落到尽头处，对岸随时就生出了“过河”的吆喝。湘西的人，总是有独特的形象，女人千篇一律的背着背篓，男人则担着担子，代着斗笠，现河流远山形成一幅美丽的水墨画。

      游泳是那个时代我们很惬意的事情，经常要到日头偏西，才会想起回家。一般我们在这边游泳，摆渡的老人会有意识的等在岸边，直到我们离去，江边才会回复宁静。毕竟那份看似微薄的收入，却很重要。

一波各种需求之人过岸之后，野渡又会在沉寂中打盹了。

      远近没有通都大邑，人家稀散，生意清淡如水。常是船斜斜地倚了泥岸，只有河水拍打木排的声音，那些年老的艄公，也只能看天上白云幻成苍狗绵羊，听船底远处传来的涛声。

      我曾问摆渡老人，还干这卖力的生意？他只是露出黑黑的牙笑笑，“什么生意，反正住在这里”，问的人多了，他会答：“过渡总得有船啊。”
    “艄公，过河！”对岸有人在喊，生意来了。

      他一篙篙撑过去，江上只有划船的孤独老人，并没有那个沈从文笔下美丽的翠翠姑娘。

      沅江边的野渡，在离开湘西很多年后，却成了一种记忆。