费拉拉(Ferrara)是一座在文艺复兴时期才崭露头角的城市，这在史迹裸遍的意大利，似乎并不太起眼，但最终却以她的美丽和文化上的重要性，被联合国教科文组织确定为世界文化遗产。

费拉拉位于北意大利的铁路交通线上，距离威尼斯一百多公里，从威尼斯坐火车过去不过一个半小时，票价也只是17欧多一点，国营铁路的这个票价与威尼斯公共交通相比，那已是良心上面的良心价了。那日我们从威尼斯圣露西亚火车站坐上火车时，天空中飘着软绵的、细细的雨丝，如同有一层面纱撩佛着人们的脸颊，而整个城市要慢慢隐退到这层轻薄的面纱里去。但这一场景倒是非常的应景，费拉拉一直被描绘成“仿佛停滞了时光”的中世纪文艺复兴小城，感觉上应该就是那种退了色的旧相片，似乎阳光灿烂下反而少了那么点意思，如同我们的江南水乡小镇。

费拉拉火车站位于老城区西边仅1公里处，沿着鹅卵石街道拐过几个弯，便可以来到位于旧城中心位置的市政厅和艾斯特城堡。我们所预订的落脚点位于旧城附近，一座由家庭经营的酒店，总共10来个房间，酒店后面还连着一个院落，可以为客人提供几个车位，院墙根有一排自行车供客人免费借骑，此外院落中还搭建了一个早餐室。去欧洲我比较喜欢订这种家庭旅馆，入门后如果主人正忙着，可以自己倒上一杯茶或咖啡，坐在沙发上慢慢等慢慢看，等主人过来招呼时还可以聊些酒店装饰、当地特色或注意事项等题外话，很温馨，有去到老朋友家做客的感觉。再就是，这种老城区里或边上的酒店，多半由当地老建筑改建而来，非常有特色。酒店女主人非常的殷勤周到，男主人则看着眼熟，后来一想才有点恍然，似乎就是唱歌剧唱意大利民歌的那个瞎子波切列的健康版。老屋是祖上传下来的物业，尽管现在开了酒店，但外面看起来还是非常的低调，如果不仔细看着门牌号，开着车或骑着自行车，就很容易忽略而错过。

低调的欧洲贵族与我们的高调的土豪往往形成鲜明的对照。在欧洲，有一点需要非常小心地加以理解，那就是同样是过去有钱人留下的东西，需要看看是贵族的遗产，还是商人们留下的财物。贵族是受人尊敬的，而那些商人们就未必有这么好的待遇，就像莎士比亚笔下的威尼斯商人，总带着阴险与狡诈的嘴脸，如同西方人眼中放高利贷的犹太人。富商们的旧物尽管也流传到今天，但在骨子里还是难以得到敬仰与尊重。那天我们走进一座15世纪建造、银行家乔万尼-洛美（Giovanni Romei）著名的漂亮庭院别墅，如今这里是一座文艺复兴式建筑博物馆，并曾以大量湿壁画装饰而出名。然而，当热情的管理人员向我们介绍这栋建筑的概况时，首先说明的是这栋建筑的主人是位商人，并特意强调，商人在通过了各种卑劣手段赚到钱之后，才建造了如今这座漂亮的建筑。尽管如今在官方资料中已找不到那样的说法了，但蔑视也好，鄙视也罢，这种态度却依然存在，并且还很强大。这便是存留在西方文化里的东西了。而费拉拉真正的贵族，便是那曾经在意大利文艺复兴时期为艺术做出过重要贡献的、大名鼎鼎的艾斯特（Este）家族。

艾斯特城堡是费拉拉旧城区里的主要建筑，红砖高墙，四周建有高塔，横跨在护城河上的吊桥连接着城堡与外界的联系。艾斯特家族复杂的皇族血缘关系和世袭爵位，本该让这里看起来更像是一座统治着费拉拉走过伟大的文艺复兴时代、象征伟大王朝的皇宫，但民众的暴乱和城邦战争，渐渐地使艾斯特城堡变成了一座坚固的堡垒。然而，一座城堡尚不足为奇，更让我们感兴趣的，是艾斯特家族里的一名成员，那就是被誉为文艺复兴时期最美丽、最聪明的女人，著名的伊莎贝拉·德·埃斯特（Isabella d'Este） 。

如今的人们很难再会记起这位从艾斯特家族里走出来的女儿、伦巴底地区曾经的曼托瓦公国的侯爵夫人，但你一定不会忘记达芬奇，这不仅仅是因为达芬奇也曾经接受伊莎贝拉之邀为她画像，这后面还更有一段神秘莫测、梳理不清的迷案。这倒不是说这位美丽女子与文艺复兴绘画巨匠之间有什么八卦暧昧关系，达芬奇倒是还做过伊莎贝拉表妹婚礼的司仪，但一个是爱才并对文学艺术极为热心，另一个在欣赏美貌的同时，还极为敬仰对方的聪明才华。于是，就有了一副伊莎贝拉的素描草稿。《蒙娜丽莎》是达芬奇最著名的画作之一，相信大家闭起双眼也能够在脑子里勾画出大致的轮廓，蒙娜丽莎叠放在胸下方的双手更是被人称作是“文艺复兴之手”，但如果我告诉你，是先有达芬奇伊莎贝拉素描稿中的那双手，你如何看待这个问题？

当然，现在可以确定的是，用“神秘微笑”迷死人的肯定是那个‘蒙娜丽莎’而不是这位伊莎贝拉，长得有区别么，但是伊莎贝拉是不是画作的真正原型却不太好说了，尽管官方在一片质疑声中作出过澄清，却依然有人认为这是个阴谋论下的误会，争执与神秘感至少可以让画作的价值悬在一个你始终够不到的地方，况且伊萨贝拉太过出名，画作最后能否归属画家本人也可能是个问题。呃，像是有点道理哦。

距离埃斯特城堡不远处，有一座极为漂亮的罗马式建筑，白色大理石外墙带着时代的印记，长长的拱廊在侧面掠向后羿的总主教府，三尖瓣的正立面有着漂亮的雕塑和玫瑰窗装点，只可惜这部分当时搭着脚手架正在维修之中。这便是始建于12世纪的费拉拉主教堂。冬日里的傍晚晚祷时分，教堂侧面拱廊里的咖啡馆和面包店里的灯光正洒向拱廊外的广场，市民们向着大教堂慢慢聚拢过来，广场上各色售货摊点前也是人头攒动，浓浓的生活场景。这一刻你会发现，宗教远没有想象中的那么高冷，而更像是普通意大利人平日生活中的一部分，一个生活环节而已。

费拉拉在文艺复兴的道路上走得很远，取得了非凡的成就，其智慧的结晶浓缩了在位于老城区东南方向不远处的费拉拉大学，大名鼎鼎的哥白尼就是在那里获得的法学博士学位（1503年）。而今的费拉拉在现代社会发展面前暂时收住了脚，似乎在犹豫、踌躇，但只要你有机会去体验一下那里的咖啡，那满是传统与特色而富有诗意的费拉拉晚餐，你便能感觉到她依然的热情、高贵、典雅、平和、情谊浓浓。

 

费拉拉的深秋庭院

费拉拉街道

雨绵长、风渐凉、秋叶黄

费拉拉老城区一角

市政厅广场老建筑里的年轻人

艾斯特城堡

艾斯特城堡用做堡垒的部分

城堡内部的庭院

艾斯特城堡护城河

城堡有一部分用作市政厅

老城区街道

曾经的当地富商乔万尼-洛美（Giovanni Romei）的漂亮庭院别墅

伊萨贝拉德艾斯特画像，达芬奇素描作品（来自网络）

伊萨贝拉画像，提香作品（来自网络）

费拉拉主教堂一侧，建有漂亮的拱廊

费拉拉主教堂广场上的商铺

费拉拉主教堂内部

街头咖啡店

傍晚的费拉拉街头

费拉拉女警

老城区街道的傍晚

橱窗

艺术馆门前

傍晚的年轻人