塞维利亚主教堂前的观光客

塞维利亚是安达卢西亚区最大的城市，也是相对最具活力或者说最商业化的城市。我们的车先是在城市外围转了半圈，宽阔的道路上疾驶的车辆，人行道上热闹的人群，已经让人隐约感受到了这座城市的活力。

塞维利亚街头

工业革命时期的火车站

塞维利亚街景

我们在网上订的小酒店，坐落在旧城区的中心地带。地图上看起来从该酒店去哪里都非常的方便，但在复杂的街道里找起来，并不是一件容易的事情。车进不了旧城区就停在外面停车场，大家拖着行李，照着地图上酒店的大致方向，却怎么也找不到。于是在类似上海老城厢里的街道中穿过来走过去，最后还是向看似像本地人打听，在一阵比划中来到一条小巷跟前 -- 如果不是看到巷口上的酒店标志，怕是任何游客都不会冒然走到里面去的。小巷有一点点深，与外面生动、繁华的街景有个鲜明的对照，就像是舞台背后，无论前台演绎着怎样的节目，拒人们视线之外的后台故事，却总是吸引人们前去探索，只是需要些勇气。于是，大家在这种怀疑与期待中，走到巷底，再拐过去，突然就来到了酒店跟前。

若不是酒店木门向里敞开着，一定会让人在门前踌躇一小阵子。但当你进到房子里，站在屋子当中时，完全是另一种感受。这是一栋五层楼房建筑，阿拉伯式的中庭一直通到顶层，光线从顶层窗户透射下来，整个房子从上到下异常明亮。三、四十个房间分散在各楼层的中庭四周 -- 酒店规模比想象中的要大许多，各楼层上的中庭木质围栏四角，由后来被称为西班牙柱的麻花状木柱作支撑，柱头装饰着花瓣，想必是科林斯式柱头的变种了。大家等着办理入住手续，一边喝着酒店为住客准备的咖啡，一边细细打量、欣赏着酒店的布置与格局，觉得算是找对了地方。

酒店建筑内的中庭

漂亮的木柱

中庭直通顶层

酒店小巷外的商场

当我们从酒店出来再次来到街上，太阳已经不那么火辣。这里许多街道的上方，都拉起白色帆布，以抵挡白天强烈的阳光。人性化的设计在城市中的应用可见一斑。

在距今二千多年前的罗马时期，这里已经是西班牙最主要的居住城市之一，在城外，甚至可以找到罗马时期的输水道遗迹。然而，塞维利亚这个名字，却是来自公元712年摩尔人征服这座城市之后的阿拉伯语，可见伊斯兰文化在当地的影响。而所谓的摩尔人，是西班牙人对那些来自被阿拉伯人征服统治后，信仰伊斯兰教的北非穆斯林含糊的统称，其中的北非土著柏柏人，正是日后横扫西班牙的主力军。今天在西班牙街头，我们所见到的那些有着黑头发黑眼睛，半黑不黑的西班牙人，基本上就是那些摩尔人的后裔了。

顶上拉有帆布的街道

 顶上拉有帆布的街道

伊斯兰风格建筑

 用马赛克装饰的白墙

我们在旧城区的街道里慢慢逛着，不时经过摩尔人的庭院，有时可以进到庭院里面一探究竟。尽管这里街道复杂，但走着走着，抬头总能看见城市的标志性建筑，主教堂的塔楼。这是基督教结束伊斯兰教长达526年统治，也就是1248年，费尔南多三世重新夺回这座城市之后逐渐修建的基督教堂。

也许，基督教徒们等待这一天已经太久太久，唯有通过一座庞大教堂的兴建，才能最终释怀这种宗教光复情结。与许多地方一样，这也是在伊斯兰清真寺基础上，将原建筑拆除后重建的。尽管，最后彻底的拆除已经是光复后150多年后，但不知是工程难度太大还是摄于伊斯兰文化的精美，其塔楼部分却还是被保留了下来，并成为主教堂的一部分，与主教堂一起组成了一幅完美的画卷，成为了塞维利亚城市的一张名片。

哥特式建筑在这一时期已经发展得相当成熟，庞大的主教堂呈现出恢弘的气势，这也许是世界上最大的哥特式教堂了。那位费尔南多三世去世后，其遗骸便安放在了这座主教堂里，后来的哥伦布最终也被安葬在此。

 塞维利亚主教堂

教堂局部

 主教堂的塔楼

                          教堂塔楼的夜晚