也是巧合，格拉纳达这个曾经的摩尔人在西班牙最后的小王国，也是我们在安达卢西亚的最后一站。许多导游书上介绍，阿拉伯人曾经统治西班牙达800年之久，而格拉纳达作为阿拉伯人在西班牙的最后据点，至今完好保留了阿拉伯人的昔日宫殿 --- 阿尔罕布拉宫。这不免有点稍稍夸张了些。自打阿拉伯人从非洲跨过直布罗陀海峡来到欧洲大陆，最多也就控制了大半个西班牙，北方的巴斯克等地区一直不在阿拉伯人手里。但就时间来说也确实不算太短，有375年。基督教光复运动的兴起，慢慢将阿拉伯人逼到了南部的安达卢西亚，大致是半个西班牙的位置，这样又过了160余年，之后，阿拉伯人几乎被完全赶出了西班牙。这样算起来，阿拉伯人在安达卢西亚的统治大致为550年不到一点。

但却有一个例外，那就是格拉纳达。正是作为当时征服者的费尔南多三世于一念之间，与格拉纳达摩尔王奇迹般的和解，令人意外地留下了这个犹如飞地的阿拉伯小王国，并在本已凄美的传奇中，又留下了244年的空间。费尔南多三世也因而成了当地摩尔人的英雄。为表达对这位宽容君主的感激，每到他的安息日就会有上百名骑士，手持白蜡烛，赤足从格林纳达走到塞维利亚，以表示对他的敬意。这一纪念仪式一直持续到两百年后格拉纳达的最终陷落。也只有这个小邦国格拉纳达，前后大致被摩尔人统治了将近800年。

作为摩尔人在西班牙的最后宫殿，阿尔罕布拉宫坐落在城外东北方向山上的，如今是格拉纳达的最大看点。说是城外，从城里步行三、四十分钟也差不多可以走到了，只是整个王宫参观下来至少还要3-4个小时，在西班牙南方炎热的天气下，恐怕会耗尽你的精力。由于参观的人太多，在旅游旺季可能需要排长队，甚至一票难求。因此，参观门票最好是通过旅行社事先预定。但如今也可以在网上预定，先选择想要入场参观的日期与时间，使用信用卡支付，然后只需在参观当天，持预定时所使用的信用卡，在设在入口处的读卡机上刷一下便能拿到参观门票，非常方便。

阿尔罕布拉宫从外观上看像个大城堡，这是个宫廷与军事防御相结合的建筑群。进到内院从城堡高处往下看，宫殿下的阿尔巴辛小镇沿着山坡躺在太阳底下，白色的墙和土红色的砖瓦屋顶闪烁着光芒。宫殿内有一处精心维护着，叫做杰那拉里夫的大花园，内庭院则是由雕饰精美的建筑和经典阿拉伯水池组成。而这些庭院里的喷泉、水渠和水池的设计，却是阿拉伯建筑智慧的一部分：在这个少雨干燥的地方，山泉通过精心设计的水渠或水管，被引入到一个个不同地方，由自然落差的压力形成喷泉，在水钵中间咕咕冒着水泡，成为院子里的涓涓溪流，充满莲花水池。。。同一股水在千回百转之间，盘活了庭院，盘活了整个宫殿。

在阿尔罕布拉宫内众多的大厅、房间中，有一间墙上挂着一块汉白玉牌子，所有导游都会在这里向游人介绍它的来历。这便是那个生性好奇、被阿拉伯人的西班牙故事所迷恋而搬来这里的美国作家华盛顿-欧文曾经的住所。当华盛顿-欧文1829年来到这里时，这座宫殿已经呈自然遗弃的状态，但还相当完整。他经过仔细考证后所著的文学作品《阿尔罕布拉宫的故事》，使得这座昔日宫殿得到重视和保护而重放光芒，其中许多历史故事，至今也还是作为正解被介绍到各国旅游册里，引来一拨又一拨前来探寻故事的游客。

在费尔南多三世宽容地留下格拉纳达这个摩尔王国后的244年里，各民族、各宗教间的和平共处，使当地经济得到了极大繁荣与发展，格拉纳达早已成为了一颗西班牙璀璨的阿拉伯明珠。然而，这种微妙关系实在是太过脆弱，能够维系近250年已实属不易。终于，1492年基督教重新光复了这座城市，从此摩尔人被彻底赶回了非洲。完成这一“光复大业”的双料王伊莎贝拉和费尔南多，在统一了西班牙版图之后，却也无限留恋地在代表西班牙的国徽正下方，放上了这颗代表格拉纳达的小石榴。次年，由哥伦布发现了美洲新大陆，由此揭开了大航海时代，一个统一的西班牙也从此进入了黄金时代。

阿尔罕不拉宫

阿尔罕不拉宫

阿尔罕不拉宫一角 

宫殿山坡下的阿尔巴辛小镇

阿尔巴辛小镇街道

阿尔巴辛小镇上的庭院一角

阿尔罕不拉宫外庭花园 --- 杰那拉里夫花园一角

杰那拉里夫花园一角

杰那拉里夫花园一角

阿尔罕不拉宫内庭花园之一

阿尔罕不拉宫内庭花园之一

阿尔罕不拉宫内庭花园之一

阿尔罕不拉宫内庭花园之一 

阿尔罕不拉宫内装饰精美的雕饰

美国作家华盛顿-欧文曾经的住所

阿尔罕布拉宫装饰精美的雕饰

阿尔罕布拉宫装饰精美的雕饰

阿尔罕不拉宫庭院一角

阿尔罕布拉宫庭院一角 

格拉纳达旧城区老街

格拉纳达旧城区老街

格拉纳达旧城区

西班牙国徽，底下的小石榴代表格拉纳达

街头雕塑，反映哥伦布向伊莎贝拉女王介绍他的航海计划

格拉纳达旧城区内的阿拉伯庭院餐厅

格拉纳达街头

民居院墙上用瓷砖拼成的阿尔罕不拉宫的庭院画

格拉纳达一家康复机构的内饰

阿拉伯风格的民居庭院

街头孩童