「香港製造」醬油以廣東風味為主，不過除了粵式之外，另還有閩式醬油，頤和園的「御品醬油」據說是香港最貴的醬油，創始人曾吳希君年輕時在福建讀生物化學，五十年代移居香港，醬園位在元朗崇山新村。曾吳希君在接受訪問時曾指出釀造翕仔清要成年才可以入樽，而且6斤黃豆只能做得1斤翕仔清。「翕仔清」指的便是福建豉油，由她前段談話可知翕仔清的製作既費料還費工，原本是貢品的翕仔清，後來流入民間所以有御品之稱。

               頤和園釀造醬油的原料混合了加拿大和大連兩地的黃豆，釀造用水則是純净的井水，消毒過程完整確實，不添加防腐劑，室溫也可以擱置數年不變質。醬油品質要好，『做麴』很重要，菌種需要和環境配合，麴靚發酵的效果自然好，釀造的醬油品質也就好。曾吳希君曾在一間豉油廠擔任研究員，研究發展翕仔清的製作方法，但未被老闆採用，一九七四年她鼓起勇氣拿出所有積蓄創辦頤和園，最初和冠珍一樣外銷歐美等國，近年才開始拓展香港市場。

                台灣的醬油製造則是隨著鄭成功一起傳入的，以黑豆為主要原料釀製而成，日據時期，日本人又引入機器生產醬油技術，為台灣醬油產業帶來影響[1]，醬油開始大量生產。根據曾敬淳（2003）研究指出，目前台灣的醬油產業以五大廠商：統萬（統一和龜甲萬）、萬家香、味全、金蘭、味王為主，佔台灣醬油市場銷售量80%以上[2]，在產業轉型的過程中各家廠商結合文創概念，開始設立醬油觀光工廠或博物館，包含金蘭、丸莊和大同醬油，透過消費者的參觀行程介紹其歷史和醬油的製造過程，消費者還可以親身體驗如何製造醬油，丸莊醬油更進一步與西螺的觀光結合，加入雲林縣政府推動的觀光休閒產業企業聯盟，每年舉辦的西螺大橋觀光文化節也將丸莊醬油觀光工廠列入參訪的地點[3]。

       除了丸莊，西螺還有瑞春醬油，占地六千坪的瑞春有全台最大的甕場，2000多個陶土古甕裏裝的就是正在曝曬的醬油。清代王士雄《隨息居飲食譜》中提到,製作醬油以深秋最適合,「豆醬日曬三伏,晴則夜露,深秋第一篘者勝,名秋油,即母油。調和食物,葷素皆宜。」讓製作醬油的材料接受充足的日曬,促進發酵,從而產生獨特的香氣和鹹鮮滋味,如袁枚在《隨園食單》中所說:「調劑之法,相物而施,有專用清醬而不用鹽糖者,鹹淡必適其中,不可絲毫加減；審問、慎思、明辨,為學之方也。於是味,何獨不然?」

       醬油自從被製作出來后，數千年來一直在中國飲食中扮演不可或缺的角色，就連十九世紀在廣州和上海出現西的餐廳，爲了迎合中國人的口味，也在西餐的烹調裏加入醬油，1860年於廣州太平沙開設的太平館是廣州最早出現的西餐廳，開創了所謂「豉油西餐」，後來太平館由廣州搬到香港，至今在港仍有分店。

餐廳裡陳列的老照片

太平館餐廳有名的紅湯

    醬油是日常飲食的調味料，北方人吃餃子，南方人吃蘿蔔糕，都會沾醬油，因為尋常，更見影響廣泛。隨著中美在香港議題上的對峙進一步升級，要求香港製造產品銷往美國時需標註「中國製造（Made in China）」，我想起夏日烈烈陽光下的甕缸，新界多家標榜「香港製造」醬園的生存難題，更多是來自土地開發，當香港蓋起愈來愈多的屋邨和商場，也意味著失去另一部份珍貴的資產，有些東西一旦消失，就難再現，其中滋味，言語難以盡述，文字無法複製。也斯有一首詩，以〈白粥〉為題：「皮蛋瘦肉舒緩上升的虛火 / 柴魚花生總結稻米浪蕩的良宵 / 小艇搖櫓呻吟或是塘畔風月 / 只剩下黎明的魚眼呼喚你的靈魂 / 腐竹白果皮蛋豬骨鯪魚肉 / 突出了自己也逐步融化自己 / 你我在熱湯中浮沉 / 有人炫耀鮑魚瑤柱的極品 / 且細嘗一碗平淡白粥裡的眾生」，白粥因其滋味平淡，遂可早可晚可日常簡約可山珍海味，豉油則因滋味鹹鮮，同樣可早可晚可日常簡約可山珍海味，乍看不同，其間相通，是中菜的智慧，也是文化的積累。

粥店裡的炸兩淋上豉油更美味