离形去智才是艺术超越的根本途径——山本耀司

 

最近在书上，看见有关山本耀司一张图片，遂整理这篇博文

山本耀司(Yohji Yamamoto) 出生于1943年横滨，母亲是东京城的裁缝

自1960年代末，年轻的山本耀司就开始帮母亲打理裁缝事务

那时东京的裁缝们地位低下，他们必须走家串户才能做到生意

童年的遭遇让他对“瑕疵、错误、不完美、偶然”产生审美偏好

而母亲自我奉献的女性形象对他则有潜移默化的影响

当时服装的裁剪上，也完全没有自己的主张

只能小心翼翼地照着西方流行的式样为雇主效力

山本耀司却不甘于如此

他从法学院毕业后便去了欧洲，并在巴黎停留了一段日子

他认识到，服装设计可以和绘画一样成为一门具有创造性的艺术

 

 

“可能小时候看了太多女性穿着高跟鞋，涂厚厚的唇膏

看起来很野、很吓人，非常不自然。”

所以在山本的时装秀中，他的模特始终穿着平跟鞋

尤其是在他早期的设计里，他一直倡导女性要获得像男性一样穿着的权力

并认为穿军装的女人最性感 

 

“五十而知天命”的山本耀司深谙如何保持时装的新鲜

为了穿上创意十足、剪裁微妙且十分实用的时装

每一季总不忘搜寻他的最新作品。

1999年春季，为了顺应大行其道的实用风潮

山本耀司竟让T台上的新娘从婚纱裙的拉链口袋里掏出鞋子、手套、和捧花

同年秋季，又在时装发布中重现了“泰坦尼克号”上的大帽子 

 

对于喜欢从传统日本服饰中吸取灵感的山本耀司而言

通过色彩与质材的丰富组合来传达时尚理念是最恰当的手段

在西方设计师那里，更多运用的是从上至下的立体裁剪

而山本耀司则从两维的直线出发，形成一种非对称的外观造型

这种自然流畅的形态，正是日本传统服饰文化中的精髓

他的服装以黑色居多，并以男装见长，其Y&Y品牌线的男便装

由于能够自由组合、价格适中，在市场上赢得了极大成功

 

 

2001年秋冬，山本耀司发表了以爱斯基摩人为原型的高级时装

其精湛的裁剪、不动声色的设计以及对褶皱技巧的巧妙运用

再次令时装界为之折服

对于他的服装，人们喜欢引用他自己的一句话来加以解释：

“还有什么比穿戴得规规矩矩更让人厌烦呢？”

 

山本耀司品牌的服装以黑色居多，这是沿袭了日本文化的风格

对于西方人来说，始终与西方主流时尚背道而驰的山本耀司是个谜

是个集东方的细致沉稳和西方的浪漫热烈于一身的谜

而他的时装正是以无国界的手法，把谜底展示在公众的面前

模特转身的刹那，你会发现他的衣裙无论背面或正面都是一样的漂亮！

这就是高级时装工艺在高级成衣中的应用

每个细节都同样的精彩，无懈可击

 

 

永远的黑色；永远的宽松，是Yohji Yamamoto的标签

他用服装塑造身体，衣服的曲线变成了人体的新曲线

通过宽大、立体剪裁的服装，创造一种新的美感

 

 

山本耀思几十年如一日的捍卫着他的非主流风格，更迷恋不对称美学，

男式礼服下摆一边长一边短，手插裤兜完全没有任何障碍

真皮与超薄针织面料的材质混搭是一大亮点

非常罕有的红色与宝蓝撞色的男式西装，虽然鲜艳，但并不觉得造作！

 

 

每当两位模特擦身而过的那一刹那，相互对望，仿佛相识又似偶遇！

其实这是山本耀司的巧妙安排，因为他不喜欢那种目不斜视的走秀，

就像走在无人的荒野，因为这是我们生活的尘世，

我们每个人都是see and to be seen，关注别人才能关注自己

 

 

要完成一件道地有旧衣质感的服装，要等十年。

我想开始设计「时间」，比方设计旧衣、旧物、旧家具……

所有可以包含「时间」的旧物件。——山本耀司