加载中…拂去千年尘埃。2016年春埃及行（八）。菲莱神庙
(2016-03-10 19:58:09)
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埃及阿斯旺菲莱神庙老瀑布酒店尼罗河 |
分类： [我们的旅行] |
在做旅行计划前，我没想到阿斯旺的尼罗河蓝得这么美。
因为大部分游客到埃及，全程也就十天出头，上下埃及要跑的点比较多，阿斯旺基本是路过的一地。
然后在很多游记中都提到，预留时间太少，这里太适合多待两天。
所以我们在安排行程的时候，为阿斯旺预留了三天。
事实证明，这样的节奏刚刚好，既不会太累，也不至于无聊。
从开罗飞阿斯旺，是在头一天晚上。
比起早起，我宁可晚睡，这么安排也可以让第二天有完整的时间。
酒店免费接机的小哥，正好是阿斯旺当地一代理，名为Abdo，发音很好玩。
在阿斯旺当地要预定的项目还蛮多，我们为了省事，也不打算自己沿街找旅行社了。
而且这几年埃及的旅游业萧条，说实话我也觉得未必能找得到开门接客的店铺。
所以当晚我们在机场前往酒店的路上，就跟小哥定了菲莱神庙的包车，阿布辛贝的团，落日风帆，
找代理的好处呢就是省心，被多赚点是肯定的，但我们想，服务好就成。
事实证明，我们的决定非常正确。
在阿斯旺的三天中，有时间漫步尼罗河畔，还能看着碧蓝河水，发发呆。
阿斯旺的第一天，第一站，前往菲莱神庙。
菲莱的伊西斯女神庙，位于菲莱岛的高处，几千年来一直吸引着朝圣者。
最重要的遗址由托勒密十二世，约公元前285年上下开始修建。
1902年旧阿斯旺大坝建成，神庙每年有6个月时间被尼罗河的洪水浸泡。
游客只能乘船欣赏部分沉入水下的柱子，透过碧绿的河水窥视水面下宏伟的神像。
如果不是联合国教科文组织的干预，神庙在新大坝建成后或许会永远沉入水中。
终于在1972年至1980年间，巨大的神庙被一块块拆下，搬运到了安吉利亚岛上重新搭建。
新址地势高20米，连岛上的风景也打造成神庙原址的环境模样。
所以今天，我们得以见到她的全貌。
后来我们去了努比亚博物馆，才知道，原来阿斯旺至边境这一段，有密密麻麻的大小神庙。
除了菲莱与阿布辛贝，现今其它均沉睡在幽深的纳赛尔湖中。
从阿斯旺市区出发，坐车来到码头，然后上摆渡船，前往安吉利亚岛。
我们原本以为，码头上一定能遇到咱天朝国人，然后拼个船，快乐的上岛。
结果咱们到达时候，码头竟然冷冷清清，几个老外，一些本地人，就没见到熟面孔。
甚至我们站了一会都没人来搭讪，不符合埃及国情呀。
索性我们主动询问，终于有小哥来，开价200。
我说太贵，100，人家说180，我说100，人家说150，我说100，人家说100半小时。
我说不行，100上岸一小时，全程一个半小时。包含小费。
继续磨，然后，成交。
在我们上神庙逛的时候，开船的小哥就在码头等我们。
这位可能不会英语，全程都默默坐着，不跟我们搭讪。
小岛边上都是等客人的小游艇。
安吉利亚岛很小，整个岛上就这么一座神庙。
下船的地方，就是神庙最古老的部分——内克塔内布亭。
沿着神庙外院步行往北，两边都是石柱廊。
沿着神庙外院步行往北，两边都是石柱廊。
西边的这片最完整，甚至连窗户都保留着。
晨光从南边照射过来，廊柱在墙上投下巨大的阴影。
晨光从南边照射过来，廊柱在墙上投下巨大的阴影。
不知道我是不是太有母亲气质，老有人抱着小孩来找我拍合影。
刚走到庭院就被当地人逮住了。
廊柱尽头，便是伊西斯神庙的入口。
入口处有18米高的塔。
第一塔门上的浮雕，描绘着托勒密十二世重击敌人的场景。
谁是托勒密十二世，埃及艳后克丽欧帕特拉她爹。
这张图拍的不是很清晰，注意左侧，是托勒密十二世拎了一把俘虏的画面。
从新王国时期深受法老喜爱的艺术创作方式。
位于中央庭院内的码米西供奉着伊西斯与奥西里斯神之子，荷鲁斯神。
码米西的意思是，出生之屋。
后来的法老为了彰显自己是荷鲁斯神的后代，都会参加庆祝伊西斯神迹和其子荷鲁斯在沼泽中的降生仪式。
第二塔门通往一个多柱厅，柱头的莲花座非常美。
当年这里是有屋顶的，所以多柱厅应该非常幽暗。现在想来应是挺神秘的气氛。
埃及人对伊西斯神的崇拜由来已久，可以说，这位是埃及的母神。
甚至罗马时代到来后，伊西斯作为埃及神，也获取了罗马全境的崇拜。
即使在公元后的550年，罗马人接受了基督教，菲莱仍然供奉伊西斯。
但基督徒最终还是把神庙的多柱厅改建为教堂，并挖掉了异教浮雕。
虽然他们留下的文字，后来又被穆斯林破坏了。
柱上的十字架。
大厅旁边的三个门厅通往伊西斯的内神殿。
两个巨大的花岗岩神龛矗立在这里。
原先一个装着伊西斯的金像，另一个装着运载金像的小船。
但金像和小船在很久以前就被分别搬到佛罗伦萨和巴黎，现在只剩下石头底座。
这俩城市我们都去过，可能也跟两文物打过照面，但是怎么都想不起来了。
底下这位表情亮了。
看得出浮雕的脸被明显凿掉，让人很忧伤啊。
从西边的小门离开多柱厅，便走到了哈德良门。
底下这位表情亮了。
看得出浮雕的脸被明显凿掉，让人很忧伤啊。
从西边的小门离开多柱厅，便走到了哈德良门。
而东边是哈索尔神庙，浮雕刻画的都是音乐家和分娩之神贝斯。
包括一只吹笛子的猿猴。
南边是一座优雅的未完工的临水亭子，图拉真亭，或许是菲莱神庙最有名的部分。
也是维多利亚时代艺术家们最常临摹的对象。
他们船曾停泊在亭子下边，就这么待上几小时，写生。
走出图拉真厅，尼罗河畔的风，巨大。
在菲莱神庙待了整整一小时，离开前又到廊柱前合个影。
我还是最爱这样整排光影交错的柱子。
就年代来说，菲莱神庙算是很新的遗迹了。
公元前后的建筑，又是在古埃及王朝末期完成，已经有很浓郁的罗马风格建筑感觉。
因为这是我们到埃及看的第一座神庙，尚无对比。
因为这是我们到埃及看的第一座神庙，尚无对比。
直至后来看过卡尔纳克，哈特谢普苏特神庙后回想起来，才发现她有多完整。
从湖上望去的图拉真亭。
回到酒店已经中午，立刻感受到了这个南方小城的炙热。
才二月天，太阳已经明晃晃悬在头顶。
温度不算高，但是很晒。
原本准备下午去坐风帆，结果当天风太大。
Abdo告知我们风帆今天不适合，建议改到第二天下午。
我们住在尼罗河畔的ISIS度假酒店，前往老瀑布的路上。
阿斯旺最有名的滨江路，确实河景胜出街景太多。
其实走在滨江路，不停会有各种商人来搭讪。
阿斯旺给我的感觉还不错，虽然埃及这些年经济不景气，无论哪个城市都有些破败感。
我们回来翻照片，竟然找不到一张阿斯旺的街景。
可能内心深处希望保留一些对埃及的热爱吧，记住这样美丽的尼罗河就好。
靠近老瀑布有这么一座教堂。
靠近老瀑布有这么一座教堂。
一开始我们看到类似宣礼塔这样的高耸的建筑，以为是清真寺。
但后来注意到了顶上的十字架，确确实实是教堂。
看来教堂到了穆斯林世界也有些入乡随俗。
关于老瀑布酒店，全称索菲特传奇老瀑布酒店。
建于1899年的老酒店，历史悠久，仿佛回到了阿加莎的年代。
据说小说《尼罗河上的惨案》就是在这家酒店的房间里写的，同名电影中也有出现这家酒店。
看着这精心修剪的花园，跟低调的异常整洁的建筑，都觉得不似在阿斯旺。
看着这精心修剪的花园，跟低调的异常整洁的建筑，都觉得不似在阿斯旺。
其实不少游客会特别把此地当做景点之一游览，甚至特别来住一晚。
赵先生对酒店本身又不怎么感冒，原本就想这么过滤了。
谁想比我们先行一步到达阿斯旺的小伙伴，激动得跟我讲，一定一定要来，至少来这里吃一顿，感受一下！
于是我们改变计划，来这里吃晚餐，顺道看日落。
完全富丽堂皇的老瀑布大堂。
原本想去的是传说中的1902餐厅，居然没找到。
直接穿过了老瀑布大堂，来到了景色极棒的Saraya西餐厅。
下午茶的时间，晚风徐徐。日光依然很热烈。
一边等餐，一边看着尼罗河，一边偷听后座两位英国人优雅的交谈，特别悠闲。
慢悠悠的吃着，日头便慢慢落下去了。落入了尼罗河西岸的远山中。
实在就只有这么一张，留这儿做个纪念吧。
日落后天色渐暗，晚风微涩。
路过这个奇特的教堂，我们还进去转了一圈。
日落后天色渐暗，晚风微涩。
路过这个奇特的教堂，我们还进去转了一圈。
内部没啥装饰，挺简陋，不好玩。
尼罗河上的风帆桅杆，静静等候着的姿态。
在酒店的河畔坐着发了会呆。
夜里的尼罗河特别安静，只有汩汩的流水声。
不远处象岛上的灯光，在尼罗河中投出五彩的影子。
在阿斯旺的第一天就这么过去了，如我们想象般悠闲。
不远处象岛上的灯光，在尼罗河中投出五彩的影子。
在阿斯旺的第一天就这么过去了，如我们想象般悠闲。
这天晚上早早睡下，因为第二天一早，我们将在凌晨三点半起床，前往边境线上的阿布辛贝神庙。
终于要开始写拉二的爱情故事，还有些小激动捏！
拂去千年尘埃。2016年春埃及行（八）。菲莱神庙
OVER.
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