马赛马拉每年都去多次，总是因为工作的关系。这么多年来，却一直念念不忘一个地方。非求之不得，是怕。怕一旦抵达，1500平方公里的“动物星球”，便再也没有渴望之地。简直虐心。

 

 

最早自己一个人租着一辆小小的白色Suzuku考察马赛马拉的众多营地，单凭着天真无知的好奇和闯劲儿。而美国传奇猎人“考特家族”三代相传的这个经典奢华营地，在心魂里翻滚煎熬了不知多少遍，就是没去成。好像非得选良程吉日方可动身。

 

直到和他在一起。我才明白，是时候了，该去赴这个“有麦苗青青于野”的约会了。我们和营地经理一家乘坐着小飞机抵达了，靠近坦桑尼亚塞伦盖蒂国家公园的交界，因为地势的关系，远眺所见皆是滚滚无际的塞伦盖蒂大草原。因此处坦肯边界关闭不予通行，真是可望而不可及。唯有当地马赛人和他们的牛羊自由往来。

 

迎接我们的是“考特”家族营地大名鼎鼎的向导首领G.G。三年前，咱俩是从未曾谋面的同事，都在一个传奇奢华游公司做事。互相听说过，然而第一次见面。很高兴，也很放松。

 

一路去营地的路上，顺道看了一些动物。来这里，完全是跟千百个传闻中的故事主角来对证的，没有非得看到什么的要求。G.G依然很专业，讲着讲着也自然停顿下来，因为我们没有太听他的那些例行讲解。很抱歉啊，真是的，有些买椟还珠。

 

但是看到小长颈鹿吃奶的可爱样子，依然立刻停下车来，特别欢喜地请求他帮着多拍一些。自己呢，越发偷懒，越来越多倾向于讲故事和看资料，无所事事地瞎晃看见的更多。

 

当然，狮子不可或缺，否则这家营地赖以成名的专业素质何以体现？成熟的草籽呈现出油光光的金褐色，被炽烈的阳光漂白的半透明的干草稞子，和新雨后焕发一新的绿茸茸的幼草，衬托着狮子们美丽的皮毛颜色。

 

饶有兴致地看了好一会儿单雄戏双美。可是好事不成，母狮子没有准备好，还得慢慢磨一磨，等她情不自禁自己蹭过来。

 

1950年左右，考特家族的凯尔文和露易丝建立了这个拥有六千英亩原生非洲大草原生态系统的传奇营地。以纯粹的《走出非洲》风范，代表了非洲狩猎黄金时代的精粹。他们家族里出了一大批传奇专职猎人，顶级营地经理，野生保护学者和专家。谈到safari和马赛马拉，不知道这一大家人简直就自认不入行。

 

其实，这个故事起源更早。1909年，这个家族的大家长查理被罗斯福总统的非洲狩猎之旅感召，来到非洲寻求人生目标；1915年带着一大家子定居东非；1919年，这个大家族的父亲查尔斯带着三个儿子，建立了“考特狩猎公司”，在非洲，印度和印度支那大区提供顶级奢华狩猎游服务。老查理一生数次从花豹，大象和野水牛的袭击中死里逃生，1939年被犀牛顶到大腿不治而亡，终年66岁。

 

他的儿子们接下了老父亲的旗帜，并且做得更好。他们进化成为生态学家，野保专家和职业营地经理。“考特营地”也演变成了safari经典，马赛马拉最好的一个去处。满满的故事核心皆是贯穿东非和非洲历史的传承，而非营造出来的商业气氛。

 

 

到了得先喝一杯茶，什么都不急。我们是来听故事的，芳香的下午茶一杯，气氛便有了。

 

 

营地，当然是帐篷为主。休息室是一顶庞大无朋犹如连绵起伏云朵的白色帐篷，被称为Mess Camp。考特营地”享有盛名的殖民时期风格装饰，识别度很高。

 

 

织物，银器，古董家具，花朵，书籍。英式庄园里该有的，这里一样不缺。

 

 

全套餐饮非常正规，每位客人都仿佛隐身在历史书中，非常安静。尽管，身在野外，你好像有一刻是掉落在某个英国庄园或者博物馆里，手边尽是一些老东西。

 

 

很喜欢下午茶的摆设的方式和呈现出来的样子，尽管甜点很一般。放在那里，我们几乎没有吃，只是为两个人的安静相处提供了浪漫和温馨的氛围。

 

很庆幸自己在走过很多路，见过很多美好的营地之后来到这里。这样，就不必用大惊小怪和过分欢喜来打量这里的美好。

 

 

这美好有图为证，在此不赘言。

 

 

云朵般干净轻盈的帐篷外面，你一直可以看到连绵起伏的塞伦盖蒂-马赛马拉大草原。没有国境线，没有旅游业竞争引发的无耻的口水大战和利益之争。

 

有麦青青于野，有你在我心头。

 

很开心，这么轻松和简单地站在这里，完成了一个多年夙愿。一团团云从帐篷后面的树顶上飘过。既往不恋，当下不杂，未来不迎。

 

特别选了专辑《永恒》里面的音乐《天堂》，给你们。