(桌山下最著名的葡萄酒庄康斯坦舍）

关于开普敦的所有回忆都还浸泡在开普美酒的香醇里，拒绝清醒。分别在冬季，初春和盛夏三次游开普，从初遇时的惊艳到相熟之后的默契和自在，爱上这样一个风情万种，又名声在外的“名媛”，不下功夫，她永远是标价昂贵的那瓶佳酿，你怎知入口以后的回味，更令人遐想。

开普半岛地处整个非洲大陆的顶端，是南非社会和饮食的心脏地带，与南非其他地区迥乎不同。大洋，山脉和葡萄园构成南开普生活的迷人背景，在紧张的都市生活和安逸的乡村隐逸中取得了令人羡慕的奇妙结合。欧美人乐而忘返的开普半岛，对中国人来说却过于遥远。也许好望角很耳熟，却并不能详而道之。好望角的传奇是一部白人拓荒者和土著黑人之间相容和对抗的血泪史，奇妙地融合了她那秉承自欧洲的贵族气质。开普敦，是南非的母亲之城，被桌山自然形成的碗状所环抱。桌山海拔1087米，有1亿5千万年之久。魔鬼峰和狮首山在左右护航。19世纪，桌山背后树木郁茂的康斯坦提亚山谷是殖民者的社交中心。开普半岛上流阶层的奢华生活由野餐，盛宴和骑猎组成，比起欧洲毫不逊色。农田的丰富食物搭配着世界最好的葡萄酒，无怪乎每年圣诞大假之前2个月甚至更早，来自世界各地的无数仰慕者就纷纷开始预订旅馆。

                                    （开普WATERFRONT码头 ）

开普海水之冰澈，海风之猛烈也是有名的。但有脾气的美女似乎更受人追捧。大西洋的本古艾拉寒流绕流向南，在好望角偏东与印度洋的莫赞比克暖流相会。蔚蓝色的海水冰凉彻骨，即使在盛夏也是如此。密布海滩的俊男美女，多半是晒太阳浴的。同好友驱车一路沿海岸南行。他在最美的霍特海湾常住，又是彻头彻尾的唯美和享乐主义者，在跳蚤市场淘手工制品，寻当地美食和别致的旅店全都成了锦上添花的自在和喜悦。

新鲜的海鱼在炭火上散发阵阵香气；岩石龙虾在罐中嗞嗞作响；奶油汁中煎着令人垂涎三尺的牡蛎；刚采收的黑蚬贝在洋葱，红酒和香草的炖汁中更显得肥美多汁.....远离豪华的国际连锁旅店比肩毗邻的开普敦市区，远离吃得再没花样的高级日式料理，静坐在海边小镇，在海风吹拂下静享美味。我发觉自己不觉中迷上了坐在对面的这个人。他还在兀自介绍龙虾的萨希米吃法，从龙虾的尺寸，如何开膛到美味入口的惊艳。他以为两眼放光的我真的在想....。想入非非。打住，还是来讲龙虾好了。

                                     （迷人的西蒙斯小镇）      

1652年，开普敦闻名伊始。简.凡.瑞贝克，首位荷兰东印度公司派驻南非的殖民长官，也是第一个在自家花园中为过往海员种植蔬菜的旅店老板。这里的大多数鱼都是简凡瑞贝克命名的。甚至有一次他的士兵因吃太多海鱼而打算谋反。这位长官于是在每日配给中增加了肉类和企鹅及其它鸟类的卵。沿海安静的水域中潜游着美味的龙虾。野生龙虾分布在南非各地，正如气候和土壤影响酒质，水质同样影响龙虾的外观，肉质和味道。

这几年由于龙虾数量锐减，政府颁布了严格的捕捞证和限采量法案。如果我没记错，开普日报上说到2005年一个铺捞证只限捕尺寸达标的27只龙虾。今后每年都要重新发放捕捞证。高级餐馆动辄近200兰特（合人民币350元左右）一只的龙虾也催生了违法捕捞的黑市价，20元就可以买到一只活蹦乱跳的硕大龙虾！开普渔民一般是有色人，大多是白人男子和黑人妇女的后代。餐馆背阴处，海滩礁石旁，他们见了中国面孔就会谨慎地过来搭讪，伺机将藏在路边卡车里的龙虾出手。抓住了是要被重罚的，龙虾死了又没人要。因为向白人兜售有被告发的风险，中国人则一般抵挡不住美食的巨大诱惑。

                                      （桌山要下雨了！）

一路上的海湾小镇大都宁静迷人。西蒙斯镇是去好望角海岬的必经之地，离非洲大陆最南端只有十数公里之遥。原本是英国海军军港，至今仍是英国人最爱的度假地之一。窄窄的小街两边是十九世纪初的古典式旅馆，推开门去便如踏进油画之中。手扶木梯护栏拾级而上，心生向往却又觉遥远。在码头的咖啡馆小憩，见二楼的露台上一班头发斑白，气质优雅的老人围坐一隅，面对着一个青春少女作画。静静地看了一会儿，面前的他突然想起什么，推开咖啡杯站起来：“跟我来！”跟着他急步转上码头边的一处台地，眼前出现一方美丽花草和树阴，一眼就见敞开的水晶门之后前台接待员的笑脸。他仿佛如回自家门，跟迎上前来的漂亮女生略打招呼，便带我拐进右手的一间套房。正对着海景，海风穿堂，仿佛身在贝壳，云朵和水波之间，一切都是明净的白色。连阴影都似发光的月色。可惜晚上的房间已定好。出门时，整个身子都埋在躺椅中的一个男子突然挪开遮住大半张脸的报纸说：“这是我最爱的旅馆！”满脸刚享受过午餐的惬意之色。听他浓浓的英国腔，问他住了多久了。他满足微笑：“快一年了！如果英国那边生意暂不需要我回去，还会聚继续住下去。”我们刚看的套房是一天近700兰特。这样算的话.....有钱的欧洲佬们就是这样气人！他们就是可以这样悠闲。悠闲而有钱。

去好望角的路上顺便去声名远扬的企鹅海滩。据说是唯一能在热带地区见到企鹅的景区。近30度的烈日下，成群的企鹅呆立在毫无遮拦的海滩上，任由数米之外被栏杆隔开的游客观赏拍照。不过游客比企鹅还多。大家轻声细语，自觉地排队等待最佳拍摄点。过了这个小镇，半个多小时便抵达好望角观景点。山崖下一片宁静的海滩，清澈的海水中粗大的海带纠结缠绕。地理坐标就平淡无奇地立在那里。非洲大陆西南之极：东经18度28分，南纬34度21分。已近晚餐时间，游客不多，但都安静地排队等待留影。一辆旅游大巴上冲下十来个游客，兴奋异常直扑向坐标牌，手中挥舞着相机。无需惊讶，也不用听他们在喊什么，我和朋友赶紧躲到海滩另一边。在这种情形下碰到同胞是件很尴尬的事。长途旅行后皱巴巴的西裤，扎眼的鳄鱼皮带。最让人尴尬的是：他们不知道，这非洲大陆之极，也应该排队的。

原路返回在霍特海湾的旅馆，好友带我去他钟爱的老餐厅。渔人酒家是南非最早和最著名的位于海滩上的海鲜餐厅。烛光下，冰盘里新鲜无比的牡蛎搭配着柠檬和黑胡椒。入口后，轻轻闭目。唇齿之间的缠绵。凌厉的海风渐猛，浓醇的爱尔兰咖啡温暖着身体和心灵。邻桌三对法国老人分享着旅行的快乐和美食，边吃边拍照。被他们的快乐笑声和温柔细语感染。如果我像他们这么老，有没有人陪在我的身边，分享这样的夜晚？窗外夜风催起一波波巨浪。淡淡的疲倦浮泛上来。他问：“要不要再来一打？”

在开普半岛旅游，华丽的餐厅，高级酒店和温馨的客房及家庭式旅店处处体现出一种传统的欧派优雅。酒水单上包括各种本地名酒和欧洲庄园的经典。即便在欧洲呆了很久，他还是推崇开普的大气和有趣。过去，开普港迎接着世界各地追寻黄金和钻石而来的商贾，见证了两次世界大战南非白人士兵们与家人的分离和重逢。今天，桌湾云集着豪华的远洋渡轮，帆船和游艇。身在南非却处处感觉得到欧洲文明的影响和底蕴。这真是一种特别的感觉。

对我来说，最妙的是在清晨早早起床，坐在正对着白色海滩的露台上享受一杯热热的咖啡。然后下楼，穿过繁花盛开的小花园，餐厅里，周到优雅的女主人和礼貌的侍者刚好将丰盛的早餐端至桌前。如此体贴和宁静，当抬眼看到他正好整以暇地打开一份报纸，开普的所有元素开始发酵。这味道糅合进了关于一个人的记忆，她的独特无需分享。只会永存。