1519年夏，埃尔南·科尔特斯(Hernán Cortés)率领的西班牙殖民者来到了波波卡特佩特(Volcan Popocatepetl)和伊斯塔西瓦托(Ixtaccihuatl)火山东麓的千年古城乔鲁拉，在屠杀了数千名印第安人之后，西班牙人于1531年在这里建起了一座全新殖民城市：普埃布拉。

 

乔鲁拉，印第安人的圣城，传说这里有着365座寺庙，每座寺庙象征着365天中的一天；当西班牙人征服了这座城市之后，他们要宣扬自己的信仰，于是在拆毁的寺庙之上，教堂拔地而起。在被遗弃的乔鲁拉金字塔(见：墨西哥的美洲文化（6）--埋葬在西方文明下的乔鲁拉)之上，建起了济世圣母教堂(Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios)。

 

西班牙人按照棋盘式格局建起了天使之城普埃布拉(后改名萨拉戈萨的普埃布拉)，包括一座座华丽的巴洛克教堂。他们在带来制陶(磁)技术的同时，发现在普埃布拉附近盛产上佳的粘土可用于生产彩釉瓷砖来装饰新建的教堂。于是，普埃布拉成为了彩陶-塔拉维拉(Talavera)的专门出产地，产品远销至其他西班牙殖民地国家，而这种制陶工艺流传至今。在各座教堂，乃至市中心的其他建筑外墙，都可以看到各种图案的塔拉维拉。

 

 

 

 

 

 

从墨西哥城长途汽车东站(TAPO)搭乘Estrella Roja的大巴，翻越伊斯塔西瓦托火山国家公园北麓，近3小时后来到乔鲁拉。

 

 

 

 

在主广场的北侧，矗立着圣佩德罗教堂(Parroquia de San Pedro)。这座建于17-18世纪的巴洛克曲里格风格的教堂有着全乔鲁拉最高的钟楼。夕阳，把教堂染成了金黄。

 

 

 

 

 

 

不远处的乔鲁拉大金字塔遗址上，矗立的便是济世圣母教堂。

 

 

 

 

 

入夜了，广场边的小摊热闹依旧。

 

 

 

 

 

一栋屋子的庭院内，学生们欢快地跳着舞，还有纳亚里特州的传统舞蹈刀舞(Danza de los Machetes )。

 

 

 

 

 

 

 

今天先去济世圣母堂看看。当西班牙人来到此地的时候，这座世界体积最大的金字塔Great Pyramid Tlachihualtepetl已经被遗弃。殖民者先是在山坡上矗立了一个十字架，1536年毁于雷电，之后的2个十字架也遭同样的命运，直到1594年济世圣母教堂才开始动工并最终于1666年完工。

 

上次是从西面上山，这次就从背面-东侧上大金字塔吧。

 

 

 

 

来到济世圣母堂正面，远方便是墨西哥第二高的火山：活火山波波卡特佩特。厚厚的云层压在了火山口，看样子是看不见火山峰顶了。

 

 

 

 

右前方(西北侧)坐落着圣加夫列尔修道院(Convento de San Gabriel)。

 

 

 

 

 

从前门下山的时候，途中有不少小摊贩，有人兜售着当地美食小吃烤蚱蜢。后来遇到的几个墨西哥美女一提到蚱蜢就眼睛发亮，口水嗒嗒的。话说这蚱蜢还是高营养食品，高蛋白低胆固醇，你们也想尝一尝么？

 

 

 

 

 

 

下山来到圣加夫列尔修道院，这座修道院建于印第安人供奉雨蛇神的庙宇原址之上，1529年开建，但直到1549年2月7日才真正动工，3年后的4月30日落成开放。

 

圣加夫列尔修道院气势宏伟，除了宽阔的中庭，还建有皇家礼拜堂(Capilla Real)。

 

 

 

 

来到圣佩德罗教堂，广场上，鲜花怒放。是桃花，樱花，还是，杏花？

 

 

 

 

 

 

沿着北6街(Calle 6 Norte)往北走，去12街(Av. 12)搭公共汽车去普埃布拉。

 

 

 

 

天使之城：传说新西班牙的第一位大主教加尔塞斯(Fray Julián Garcés)反复做了同样的梦，在梦中他梦见长途跋涉找寻创建城市的地方，在走过很长一段路之后，加尔塞斯看见了一条水晶般清澈的河流对岸有一座美丽的翡翠山谷，那就是旅途的终点；加尔塞斯梦中看到这片美丽的土地上充满了天国之光，飞翔的天使们构画着这座美丽的城市。

 

从美梦中醒来，加尔塞斯大主教认为这是神的启示。在弥撒之后，主教在圣方济修道院内宣布了这个好消息：重建梦中的理想之城。加尔塞斯带领着信徒们走了5公里后停了下来，指着前面的山谷说：这就是上帝让我们融化这座城市的地方。这，就是天使之城普埃布拉的由来(Puebla de los Ángeles)。

 

下面这幅天使之城传说的壁画，便是由普埃布拉的塔拉维拉瓷砖拼制而成。

 

 

 

 

 

作为墨西哥中部山谷与东部及墨西哥湾的交通和贸易枢纽，普埃布拉一直占据着极其重要的战略地位。美墨战争期间，斯科特在韦拉克鲁斯登陆后进攻墨西哥城之前，便在普埃布拉进行了长达三个月的休整和补给。

 

1862年法墨战争爆发，拿破仑三世意图征服整个墨西哥。同年5月5日，墨西哥将领萨拉戈萨(Ignacio Zaragoza)率领墨西哥共和军在普埃布拉击败装备精良的法军，法国人遭遇了这次战争的首次失利。普埃布拉战役虽然没有一举扭转局势，却极大地鼓舞了墨西哥共和军和人民的士气。天使之城因此更名为萨拉戈萨的普埃布拉，5月5日也成为了当地的节庆。

 

 

 

 

 

 

万豪位于城西北赫曼诺斯大道(Blvd. Hermanos Serdán)，门口就能搭车前写Centro的公共汽车(Colectivo)到普埃布拉市中心(车资5.5比索，出租车5-60比索)。当然第一次到普埃布拉的还是住市中心比较方便，宪法广场(Zócalo)周边2-3个街区就能找到300比索左右的双人间。

 

 

 

 

普埃布拉如同其他墨西哥城市，大广场周围必定坐落着大教堂。该地区的主座教堂原先位于特拉斯卡拉(Tlaxcala)，1535年大主教加尔塞斯决定将其迁至天使之城普埃布拉，不过教堂的建设进度极其缓慢。

 

1640年，当主教门多萨(Juan de Palafox y Mendoza)来到普埃布拉时，发现大教堂仍没有盖好，在加快施工进度后，主教终于在1649年4月18日在"简陋"的大教堂主持了第一场弥撒。

 

为什么说简陋呢？因为外墙的浮雕，两座钟楼都是后来才完工的。北塔楼(左面那座)17世纪初开始建设，花了半个多世纪才完工；南塔楼差不多晚了一个世纪，于1768年竣工。

 

普埃布拉圣母无原罪大教堂(Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción de Puebla)的两座塔楼高达70米，为整个拉丁美洲所有大教堂之最。

 

 

 

 

 

普埃布拉大教堂非常宏伟，但绝对算不上精美。圣多明我会教堂/圣天使米迦勒修道院(Templo Conventual de Santo Domingo de Guzmán/San Miguel Arcángel)的罗萨里奥礼拜堂/玫瑰堂(Capilla del Rosario)，可以称得上这座教堂之都最奢华艳丽的建筑(之一)。

 

从宪法广场西北侧的步行街走2个街区，就到了圣多明我会教堂。这座外表不太起眼的教堂南侧，坐落着巴洛克装饰的典范：玫瑰圣母堂。

 

 

 

 

 

教堂始建于1571年，直到17世纪下半叶才完工，南侧的罗萨里奥礼拜堂则是在1650-1690年增建的。教堂外墙上，塔拉维拉瓷砖拼成一幅天使长米迦勒的壁画。

 

 

 

 

 

进入金碧辉煌的礼拜堂，这栋号称"金屋"的玫瑰堂供奉玫瑰圣母，礼拜堂的祭坛用镀金制成，顶上还可以看到22克拉的金叶，两侧则是6幅17世纪画家卡内罗(José Rodríguez Carnero)描绘圣母的巨幅油画。

 

多明我会自称是"主的看守犬"，因此在祭坛上可以看到含着火炬的狗雕像。

 

 

 

 

 

 

 

普埃布拉不仅有着色彩明快的建筑，连教堂，也是多彩的。

 

在9月16街(Calle 16 de Septiembre)和西7街(Av. 7 Poniente)的交口坐落着蓝色的原圣母圣洁修道院(Convento la Limpia Concepción de Nuestra Señora)。修道院的历史可以追溯到1617年，最初教堂内有着木制天花板，1732年新建了拱顶和圆顶，内部则有着17世纪的巴洛克盖顶。

 

由修道院往东到东7街(Av. 7 Oriente)和南2(Calle 2 Sur)街交口，则可以看到粉红色的雷特兰的圣胡安礼拜堂(apilla de San Juan de Letrán)，又称"小医院"(El Hospitalito )。这座建于1541年的宗教建筑，最初为教廷用于照顾病人和穷人，18世纪进行了改建。1640年，这座教堂改为了女子学院，不再作为医院之用。

 

 

 

 

 

由原圣母圣洁修道院沿着9月16街往南走一个街区，十字路口的东南侧坐落着黄色的方济嘉布遣会修道院(Convento de las Madres Clarisas Capuchinas)。方济嘉布遣会属于方济会的分支，这座巴洛克风格的修道院建于1704年，内部装修则受到19世纪新古典主义风格的影响。方济嘉布遣会修道院别名"盲童修道院"，内部供奉着一座盲童像，据说原先在莫莱利亚一座修道院内的童像被偷后，双眼流血哭泣而瞎。

 

 

 

 

 

继续往南走3个街区，经过卡门公园(Parque del Carmen)后，就看到了东南侧橘色圆顶的卡门圣母教堂(Iglesia de Nuestra Señora del Carmen)。

 

这座巴洛克风格教堂建于16世纪，外墙可以看到特拉维拉瓷砖画和浮雕以及圣女卡门像；教堂内穹顶，则有着精美的壁画。

 

 

 

 

 

 

天色渐暗，由卡门圣母堂往东北走到南2街(Calle 2 Sur)和东13街(Av. 13 Oriente)，这儿有一座黑色的孤独圣女堂(Iglesia de la Soledad)。这座建于17-18世纪的教堂，运用了黑白色瓷砖装饰外墙和圆顶，象征着圣母玛利亚。教堂内采用了巴洛克曲里格风格，并混合了新古典主义风格的祭坛。

 

 

 

 

接着往北走到宪法广场北侧的门多萨街，右转走一个街区，就到了孔帕尼亚耶稣教堂(Templo de la Compañía de Jesús)。

 

 

 

 

这座18世纪的教堂，融合了意大利风格的门廊，钟楼，以及新古典主义风格的大理石祭坛和12圣徒雕塑。据说，教堂内埋葬了一个叫做"圣胡安的卡塔琳娜"(Catarina de San Juan)的姑娘：20世纪初墨西哥妇女国装(La China Poblana)的创始人。

 

传说17世纪一个葡萄牙海盗把一个来自如今印度的莫卧儿帝国小女奴带到了墨西哥，也即如今的普埃布拉。在这里，女孩接受了洗礼并改名为卡塔琳娜。虽然皈依天主教，姑娘却一直保持着传统的服饰：短袖衬衫，绣花长裙外加披肩。当地妇女对卡塔琳娜的服饰大加赞赏并纷纷仿效，也许普埃布拉人无法分辨印度人，菲律宾人，日本人还是中国人，他们便把它称作"China Poblana"，这种服饰之后更是成为了墨西哥妇女的传统服饰。

 

 

 

由孔帕尼亚耶稣教堂沿北4街(Calle 4 Norte)走过3个街区，在东6街(Av. 6 Oriente)的交口坐落着圣克里斯托瓦尔教堂(Iglesia de San Cristóbal)。这栋1604年开建的教堂有着龙飞凤舞般的石膏外立面，内部则有着精美的玛瑙讲坛。

 

 

 

 

 

天色渐暗，去吃点什么呢？ 普埃布拉的传统美食，包括普埃布拉混酱(El Mole Poblano)和诺卡达辣椒(Chiles en Nogada)。

 

普埃布拉混酱主要由各种调料酱汁做成，然后浇在火鸡或者鸡肉上。这种混酱用各种辣椒，杏仁，葡萄干，芝麻仔，丁香，肉桂粉，胡椒粉，洋葱，大蒜和巧克力等研磨烹制而成，最早起源于阿兹特克人为首领准备的混合调料Mulli(或Molli)，纳华托语中意为"各种调料"。

 

墨西哥最有名的混酱便出自普埃布拉，传说在普埃布拉圣罗莎修道院内，尼姑们忙着用磨盘研磨各种辣椒和调味料，由于味道如此美妙，一位资深的修女破口而出 "姐妹们，Mole真好！"，其他修女哄堂大笑并纠正道"应该说：磨得好，姐姐。" Mole Poblano因此得名。

 

诺卡达辣椒则是用灯笼辣椒内塞拌有水果的牛肉和猪肉，再浇上白色的核桃酱，最后饰以番石榴。绿色的辣椒，白色的酱汁，红色的石榴，正好代表了墨西哥国旗的三色，所以诺卡达辣椒算是一道"爱国菜"哦。

 

 

 

 

 

 

 

 

不过，走着走着，最终来到了乐富马街(Av. Reforma，又叫改革大道)上的El Corona Salón Familiar，点了份腌鳕鱼，要了杯黑啤，味道好极了。

 

 

 

 

 

在餐馆不远处的北3街(Calle 3 Norte)口，矗立着一座神圣三位一体女修院(Ex-Convento de la Santísima Trinidad)。这座女修院是由三位船长家属私人出资于1619年所建，后来被"充公"，教堂外立面满是塔拉维拉贴砖和拼图。

 

 

 

 

 

阳光明媚的日子，继续逛普埃布拉的教堂。酒店结完账，在门口搭上去CAPU长途汽车总站的公共汽车(Colectivo, 5.5比索)，到车站存了行李，然后跳上去市中心Centro的公车(正门口既有)。

 

今天首先要参观的，便是位于5月5日大道(Blvd. 5 de Mayo)上的原圣方济修道院(Ex-convento de San Francisco de Puebla)。

 

在东14街(Av. 14 Oriente)跳下车，一眼便看到了马路对面的大教堂。这座普埃布拉最早的修道院，于1535年奠定了第一块基石。巴洛克曲里格风格的修道院正面外墙上，有着14幅塔拉维拉瓷砖拼图，称得上整个普埃布拉最美外观的教堂。

 

 

 

 

由圣方济修道院往西北穿越5个街区，来到北2街(Calle 2 Norte)上的圣何塞教堂(Parroquia de San José/Iglesia de San José)，别名"石头礼拜堂"(Capilla de Cantería)。这座精美的巴洛克教堂内的耶稣礼拜堂，完全由锤子和凿子手工完成，礼拜堂的支柱贴满了塔拉维拉瓷砖。

 

 

 

 

由圣何塞教堂沿着东18街(Av. 18 Oriente)走过一个街区，左拐上5月5日街(Calle 5 de Mayo，注意别和5月5日大道-Blvd. 5 de Mayo混淆了)，在街道的西侧矗立着一座粉色的圣莫尼卡圣殿(Templo de Santa Mónica)，又叫做"奇迹之主"(Señor de las Maravillas)。

 

这栋建于1682年的教堂，融合了19世纪新古典主义和原先的巴洛克风格，最初作为女孤儿院，6年后改成了奥古斯丁女修会教堂。教堂内左侧供奉有一尊耶稣雕塑，周围满是虔诚的信徒。教堂内，烛光闪烁；教堂外，彩旗飘逸；是否有点藏区经幡的味道呢？

 

 

 

 

 

往南走几步，在十字路口的东北角坐落着圣胡安神殿(Templo de San Juan de Dios)。这栋建于1667-1681年间的教堂外部彰显西班牙埃雷拉风格，内部则满是巴洛克祭坛和油画。

 

 

 

 

 

 

穿行在色彩欢快的历史城区，很快又来到了市中心的宪法广场。

 

 

 

 

 

 

 

由广场西北侧的乐富马街往西走过3个街区右转到北7街(Calle 7 Norte)，继续走2个街区就可以看到右前方的伯利恒圣母教堂(Iglesia de Nuestra Señora de Belén)。这栋始建于17世纪下半叶的兼具巴洛克和新古典主义风格的教堂边上还有一座医院，教堂于1700年竣工，1797年又进行了翻修增添了许多塔拉维拉瓷砖贴面，教堂与医院间门庭的雪花石膏浮雕重新了伯利恒诞生的情景。

 

1914年，后任墨西哥第一任立宪总统的贝努斯蒂亚诺·卡兰萨(Venustiano Carranza)在此驻军以推翻维尔塔的军事独裁统治。1928年，教堂的部分房间用于25军区司令部。

 

 

 

 

回到乐富马街再往西走1个街区来到北9街(Calle 9 Norte)口，这儿坐落着圣马可教堂(Templo de San Marcos)。这座巴洛克风格的教堂直到1675年才完工，主要用于传福音，其精美的外立面砖墙和塔拉维拉瓷砖贴面和拼图，构画了大天使米迦勒，拉斐尔，加百列以及圣何塞和无原罪圣母。

 

 

 

 

 

 

由圣马可教堂沿乐富马街继续往西走1个街区，在北11和北13街(Calle 11 y 13 Norte)之间坐落着瓜达卢佩圣母教堂(Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe)。这栋普埃布拉巴洛克风格的教堂建成于1722年，有3个巴洛克尖顶，2个塔楼，所罗门螺旋立柱，教堂正面则采用了凹槽石膏浮雕和塔拉维拉瓷砖贴面，是历史城区西面最为精美的教堂建筑。

 

 

 

 

鲜花烂漫的普埃布拉-乔鲁拉，最令人心醉。(完)