1997年，香港曾经上映一部电影《春光乍泄》，其中有些实景取自乌斯怀亚（Ushuaia）孤岛上的灯塔，一下子让它在两岸四地的中国人之间声名鹊起。

其中有一段两位男角的对话，更让未有来到这地方的人感到兴趣，认为是一处避世的地方：

『慢慢走，去一个叫乌斯怀亚的地方。』

『冷冷的，去干吗？』

『听说那边是世界的尽头；…有个灯塔，失恋的人都喜欢去，说把不开心的东西留下。』

因此，有人认为这是伤心之地。

在地理位置上，乌斯怀亚是阿根廷南部火地岛（Tierra de Fuego）的首府、行政中心和海港城市，它拥有五万多人口。由于是世界最南端的城市，所以又被叫做「世界尽头（The End of the World）」。

「世界尽头」的名字又使人产生前路茫茫的失落感觉。

不过我倒认为乌斯怀亚不仅是世界的尽头，亦是通往另一个世界的开端（The end of the world, the beginning of everything），是前进南极的大门和快捷方式，从这儿航海出发，只约两天的海上时间，就能穿越800多公里的茫茫大海，到达南极。

相较起来，另一边的南非开普敦、澳洲的荷白和新西兰的基督城，航行时间就长得多了，所以吸引大部份的极地旅客选择从这里出发，带热了当地的旅游事业。近年阿根廷全国失业率高企，货币贬值，经济一落千丈，都无损这片天涯海角的小城。再者，中国企业热衷于在小城中设厂投资，为当地的经济注入更强的活力。

我随南征军团经过三个多小时的飞行时间，来到了世界的尽头，透过窗外，见到是白雪皑皑的高山，和颜色鲜艳，富有北欧情调的平房，并未感觉到「前无去路」。

这儿是往南极的前沿城市，因此对旅客的行李检查得特别严谨，担心会输入病菌，污染远方的极地。

我迅步走出机场外面，虽然此时正是南半球的炎夏，不过这里接近南极圈，即使站在阳光下，依然有冷冷的感觉，我不敢怠慢，立即披上厚外衣，以免着凉。

小城背山面海，背后是嶙峋的积雪山峰，面朝着一条波光粼粼的海道，贫瘠的海边土地长满盛放的鲁冰花，衬着蔚蓝色的天空，如此自然景致，分明就是一幅美丽的油画。

小城市区的商业中心相当热闹，集中在海傍的迈普街（Maipu）和圣马丁街（San Martin），是旅客登船前做最后冲刺、补充物资的地方，街道上除了贩卖保暖登山装备的商店外，大部分就是旅行社、餐厅、酒吧和纪念品商店。我一心惦记临行前同事们的嘱托，马上找到市内唯一的小邮局（Unidad Postal Fin del Mundo），寄出南极游第一张盖有纪念邮戳的明信片。

距离登船还有几小时，大会为我们安排一次郊外午餐，我们沿着有Martial冰川五指山下的公路直驶出郊外，来到山谷Mirador del Valle Carbajal，山坡上郁郁葱葱，与背后巍峨洁白的雪山互相辉映。小城充满纯净自然风貌，我们这群来自繁嚣闹市的城市人无不趋之若鹜。

我们在农庄享用了当地著名的巴塔哥尼亚（Patagonia）炭烤全羊，我更有幸认识了科学家颜其德老先生，他是中国南极长城站首位越冬考察站长，在往后的旅途上，我从他口中得到更多关于南极的介绍，丰富了对极地的知识。

在行车途中，导游除了介绍风光景色外，还向我们讲述火地岛的历史：它是在1520年被葡萄牙航海家麦哲伦发现，从海上只见到由土著在点燃起一堆堆的篝火，遂取名为「火地岛」。后来因为生物学家达尔文的岛上考察，使火地岛声名大振；接着金矿的出现，更成为多国的争夺对象。20世纪，这儿变为英国流放囚犯的地方，把原来不毛之地的小岛建设为城镇的模样。

受害最深的莫过于岛上的土著了，他们经历殖民者残酷的劳役和外来病毒的侵害，今天只留下少数的奥那族人（Yamana），其他的扬甘族和阿拉卡卢夫族等土著听说已被灭绝了。市内小邮局的外墙上，绘有一幅壁画，就是记载了土著被害的场景以及他们的无奈。欧洲殖民者的文明造成了岛上文化的失落，这就是背后所付出的代价了。

稍后，我们依时来到准备载乘大队出海的法籍邮轮「北冕号」。登上邮轮，大家心情更加雀跃。迎着乌斯怀亚金黄色日落的美景，邮轮终于响起气笛，拉锚启航了。