挥别大连后，行程下一站是吉林省省会──长春，这座文化名城的历史仅有200多年，我初来乍到，导游小王就先带我穿越时空，回顾一段中国人不堪回首的悲惨过往。

1931年九一八事变后，日本军国主义侵占东三省，扶植末代皇帝爱新觉罗‧溥仪当上「伪满州国」的傀儡皇帝，定都长春，并改名为「新京」。他居住了14年之久的「伪满皇宫」，位在长春东北角。如今，以皇宫旧址为基础，已成为一座占地20多万平方米的特色人文景区，其中除了伪满皇宫博物院外，另有在2000年开放的东北沦陷史陈列馆。

导游对我说，待参观博物馆后，会有「以史为鉴，可知兴替。以人为鉴，可知得失」的体会。

我们从「保康门」进入皇宫旧址，4座主体建筑分别是缉熙楼、勤民楼、怀远楼和同德殿，各有各的功用。论气派，是无法与北京紫禁城和沈阳皇宫相提并论，就像一所破落大户的四合院。此处混集西方、中式和日式的建筑风格，因为这儿在沙俄时代原是盐仓，后来做为吉黑榷运局的办公楼，所谓的榷运局，是民国初官方所设掌管盐专卖专运的机构，皇宫便是在这样的基础上扩建，当地民间还流传一句讽刺溥仪的话：「小皇帝住盐仓，咸（闲）肉一块」。

行经御用跑马场时，我注意场内有匹罕见的「汗血宝马」——阿哈尔捷金马，本想上前亲近，小王赶紧劝阻，说此马性烈，不宜接近。马场旁是一列禁卫军营房和车库，并未开放。

「兴运门」才是宫殿的正门，取「国运兴隆」之意，上方有一金色的兰花御纹章，是伪满国徽，横楣上雕了一对金龙戏珠，是仅有的皇者象征，门后便是宫殿所在。在兴运门内侧，我见到一座时钟，指针指着9点10分，小王解释这见证了1945年8月11日9点10分，日军投降前夕，溥仪仓皇逃离皇宫的历史时刻。

接着再进入「迎晖门」，从字面上可以拆读成「迎日军门」，这真是对中国人民的奇耻大辱。

旧宫殿特点是前寝后朝的格局，前方的缉熙楼是皇帝、皇后婉容和爱妃谭玉龄的卧室，缉熙两字取自《诗经》的「于缉熙敬止」，溥仪仍抱着恢复大清盛世的企图心。

楼内除了溥仪的书房、药房、理发室等，楼上一隅后来还成了婉容皇后的冷宫，她因与随从私通而被幽禁「冷宫」长达9年，终日吸食鸦片，最终患上精神分裂症病殁。楼中部分的房间陈列如真人般的蜡像，重现当年皇室的生活。

溥仪卧室

溥仪书房

谭玉龄卧室

婉容卧室

婉容吸鸦片室

至于溥仪处理政务、举行典礼、接见来宾和设宴等都在勤民楼，也是祭祀的地方。这儿还有一段轶事：勤民楼中间是露天庭院，种有一株杏树，四面墙加上一株树，成了个「困」字。溥仪在日军的监控下，长期困在宫殿中。同时，杏树从未结果，而且长得茂盛，枝桠高越楼顶上的绿瓦，讽刺溥仪不育和婉容皇后的红杏出墙，溥仪为免触景伤情，甚少步出庭院。

怀远楼内陈列了皇室使用过的玉玺印章等，还有饮食器皿和娱乐用品。有尊「铜镀金戒盈持满」的「欹器」，是盛水容器，水盛一半时，容器会直立起来，然而一旦盛满水，就会自动倾覆，将水溢出，不单设计独特，又有「谦受益，满招损」的意思，是一款教育皇帝的实务教材。

最后的同德殿是溥仪册封福贵人李玉琴的地方，此楼中还有个「叩拜间」，是日本人安排让溥仪处理政务、接见官员宾客的地方，不过从未使用过。这里的皇帝宝座是坐东朝西，与一般的坐北朝南不同，因为东面是日本皇宫的方向，可见日本人的用心良苦。

我穿过宫殿、御花园、荷花池和用假山作掩饰的御用防空洞后，转往隔邻的东北沦陷史陈列馆。

展馆免费开放参观，透过很多图片、模型和实物，让大众更清楚认识日本军国主义对华侵略的滔天罪行，这些不可抹灭的罪证，激发出民族不容屈辱的决心，更赞扬东北人民奋勇抗敌的勇气，无数抗日英烈的事迹值得我们后人敬仰钦佩。

展馆大堂展示一幅大型浮雕，是一位母亲忧心忡忡的面容，背景是东北三省的地图，浮雕的一侧，收录当年传唱全国各地的抗日名曲──《松花江上》的歌词，旋律唱出了东北人民遭受的苦难，还有中华儿女早日收复国土的强烈渴望，激励人心，搭配浮雕另一侧以各种语言排列的「勿忘」，时刻提醒中华民族要以史为鉴，毋忘九一八。

日军侵华的罪行实在令人愤恨、罄竹难书，溥仪助纣为虐的行为更是可耻，后者居然能获得新中国政府的宽大处理，给予教育改造的机会，脱胎换骨，悔过从新，这在古今中外算是件创举，把末代皇帝改造好，可说是世界上的奇迹吧。