蓝毗尼（Lumbini），这个地处西南和印度交界处的尼泊尔小镇，是释迦牟尼的诞生地，也是全世界最重要的佛教圣地之一，1997年蓝毗尼遗址区被联合国教科文组织定为世界文化遗产。即使如此，距离尼泊尔首都加德满都仅300公里左右的蓝毗尼，却并不在很多游客的行程中。

关于释迦牟尼的生年据说有超过60种不同说法。其中一种说法是，公元前624年四月初八释迦牟尼诞生于蓝毗尼园一棵婆罗双树下。据传，迦毗罗卫国（Kapilavastu）净饭王夫人摩耶（Maya Devi）产期将临，按当地习俗回娘家分娩。摩耶经过这片娑罗树园时正值天气炎热，娑罗树花满枝头，树下池塘芳香扑面，摩耶便在此沐浴解暑。正当摩耶沐浴结束走出池塘，手扶娑罗树休憩时，她突然感到阵痛，于是王子释迦牟尼就从母亲左腋下肋骨中降生于世。而王后生产时一直手扶的那棵树，便是蓝毗尼园内的那棵充满神奇色彩的婆罗双树。

是否真的要离开气候温润、悠游自在的奇特旺？自问一夜，还是决定去。从奇特旺到蓝毗尼，90公里路走了近5个小时，上午9点出发，下午2点到达。午后的小街上人迹寥寥，小旅馆贵且闷热，没有可靠的饭食果腹。不出所料，过来人所言非虚，那个小旅馆破烂躺椅上的老者甚至一直都在，这就是第一眼的蓝毗尼。

蓝毗尼镇被联合国教科文组织选为重要的世界历史文化遗产。而镇上的居民依然只称那片娑罗树园为“蓝毗尼”。出旅馆直走，向左转，一条笔直的大路铺展眼前，路的尽头就是那片蓝毗尼花园。如今进入蓝毗尼花园的多是远道游客或朝拜者，对于那些背草、砍柴、播种与收割的当地人，他们早已将自己与蓝毗尼花园融为一体，虽依然信仰却不需日日步入了。

蓝毗尼花园内最醒目的建筑，无疑是那座方正的赭红色平顶房屋，即佛祖诞生地。房屋处原是佛陀之母祭坛旧址，1995年祭坛拆除，第二年即有考古队在地下5米处发现了15个房间，因此这里被鉴定为佛祖诞生地，并修建房屋予以保护。蓝毗尼柱位于房屋西面，据传该柱由孔雀王朝的阿育王于公元前249年树立，最早的马形柱头已被雷电霹断，只剩高约7米的柱体。蓝毗尼柱南面是长方形的圣池，池水凛凛倒映着赭红色房屋。倒影本不奇怪，只是此间倒影美的过于天衣无缝，不可掩饰的华丽下又平添了几分神秘莫测。

步入赭红色屋内，沿四周甬道而行，但见一面残破的墙体被红色层叠晕染，走近之后发现，墙壁为尼泊尔特有的红色日久涂抹而成。墙壁旁边低于地面的一处罩着一块玻璃，几只射灯将玻璃内外照亮。我看到玻璃里有一块半平米左右的灰石板和一块铭牌，上面书写的大意是，“此为佛陀诞生地的铭石。1966”。玻璃上撒有鲜花与钱币，灰色石板上的凹陷图案酷似一方脚印。保安热情的告诉我，这就是佛祖释迦牟尼留下的脚印。

重回到蓝毗尼花园，我有些累了，坐在圣池边的一处小憩。距我不远处那棵挂满经幡的圣树静静矗立，圣树外观与榕树相仿，枝条密密匝匝垂向地面，树冠却直指于天。树干周围的石板，经长年累月摩擦已经发亮，树干下部一个天然树洞内供奉着佛像，树洞外的鲜花，烛火因此常香长明。不远万里前来的朝圣者不知疲倦地赤脚绕树干一圈圈走过，偶有当地人前来朝拜，只是口中念念有词地以额头轻抵树干，然后静静放上鲜花便离去。

此刻，午后炽烈的阳光似已宣告结束。一位身披僧衣与我并排而坐的老者，因暮色渐近的柔和低垂而更显慈祥。缓慢地，老者对我报以微笑，并拿起他身边的一支贝壳遮阳伞展示给我。我因不曾见过这等物件，慌忙地拍照留念。老者看着我孩童般的举动，只报以宽和地笑。闲谈中得知老者自印度来此朝圣，时日以久。我问他，既来此朝圣每天都作些什么呢？他迟缓地地用英语告诉我，大意是他每日只来此坐着，看着，走一走就够了。大概是我流露出的羡慕表情被老者觉察，他竟呵呵地笑出声来。我为这笑声感到一阵别样的欣慰，毕竟不是谁能流连于自己所爱身边，更不要说日日相守、相望、相厮磨。身边的老者大概早已参透，所以蓝毗尼的每一日都在他面前展开。如此种种，我这样的过客不可能懂。

虽然我仍不能说蓝毗尼全部都是美的，但它却真正贴合了我喜静的心。我只能作如此述说，如果你不相信蓝毗尼有堪称完美的圣池和水中倒影，如果你不曾相信那一方被人膜拜的脚印，如果你不相信圣树下有位参透一切的慈祥老者静坐，那么，你可以选择亲自去蓝毗尼看看，也或者选择让自己的行程绕过遥远的蓝毗尼，绕过可能得到的一切关于佛陀诞生地的体验与传说。

特别提示：建议喜欢摄影的朋友在日落时分前往蓝毗尼花园，那时的光线使整个建筑群显得浑然大气，漂亮异常。

↑ 蓝毗尼园的摩耶夫人祠（MAYADEVITEMPLE)就修建在佛祖诞生之地。这里的黄昏非常静谧且美。

↑ 这个小池塘，据说这就是悉达多降生之后洗净的地方。

↑ 这些残破的台阶和遗址痕迹，诉说这蓝毗尼的过往。

↑ 每当傍晚来临，夕阳把建筑染红，倒映在水面，遥想当年的情景，有种别样的体会。

↑ 蓝毗尼的天空，令人沉醉，它总是变幻着摸样。

↑ 雨季的八、九月份，蓝毗尼游客稀少，可以独享一份宁静。

↑ 最难忘是这布满青苔的石板，这绿草茵茵。

↑ 阿育王石柱(ASHOKANPILLAR)如今立在摩耶夫人祠西侧。

   阿育王石柱 高7.79米，周长2米多，半截石柱有一道伤筋动骨的裂纹，被后人用三道铁箍固定。

↑ 阿育王石柱离地3米处有婆罗米文字书写的阿育王铭文：“无忧王于灌顶之第二十年来此朝拜，此处乃释迦牟尼佛诞生之地。兹在此造马像、立石柱以纪念佛祖在此诞生。并特谕蓝毗尼村减免赋税，仅交纳收入的八分之一。”印度古代历史如同烟雾缭绕的神话，没有准确的记载。

↑ 阿育王石柱如同镶嵌在时间上的刻度。 

↑ 小池塘边的那棵古树，历经风霜它依然在，郁郁葱葱。


↑  蓝毗尼园的摩耶夫人祠的外墙，墙壁上映着阿育王石柱的影子。

↑ 每天，都会有许多尼泊尔人前来蓝毗尼园朝圣。而这棵古老的树，已经成为朝圣的一个站点。

   在墙上，雕刻着当年王后手扶娑罗树从母亲左腋下肋骨中诞下释迦牟尼的情景。


↑ 摩耶夫人祠内的一些展品。

↑ 摩耶夫人祠是当年蓝毗尼园的一些遗址。已经被很好的保护起来。

↑ 摩耶夫人祠是当年蓝毗尼园的一些遗址。已经被很好的保护起来。 

↑ 在蓝毗尼园遇到一位僧人，为我们做了简单的讲解。


↑ 在古树之下，有一个这样的神龛。

↑ 来自印度的朝圣者，他每天来蓝毗尼坐坐，守着心中的这片净土。也并不奢求什么。


↑ 蓝毗尼园内，挂面经幡的娑罗树。

↑ 挂面经幡的娑罗树，有风吹过，经幡会发出烈烈声响。

↑ 现在的蓝毗尼园，有专门规划出的寺院区，以各国佛教组织援建的寺院为主。

↑ 蓝毗尼中华寺门口，当时的住持很慈祥，为我们分享蓝毗尼园的故事。

↑ 这美丽的湖畔，迷人的夕阳，蓝毗尼的傍晚让人迷恋。

↑ 蓝毗尼的天空、云朵，回忆起来竟也如此磅礴。

↑ 从奇特旺前往蓝毗尼，最开始我们坐着这样的大巴，虽然没有空调，但看着还算不错。金发碧眼的小伙姑娘也很多。

↑ 后来，“高级”大巴不走了，把我们甩给这俩装饰豪华，披金戴银的大巴了。这车的情况可就不太妙了。

↑ 2006年的尼泊尔，百姓都特别淳朴。看到游客，他们会主动把座位让出来。难道因为我们的票比他们贵吗？