8月9日。一觉醒来，外面天已微亮，一看时间才是凌晨三点半，到底是“北极村”啊，天亮得真早。一时睡不着，就大致考虑了一下后面的行程。原定当天下午回满归，后天去根河，但这两处以及沿途都没有什么可看，却要用掉两天时间。想到原来最担心的北极村到满归一段的路况已不成问题，满归到根河全程又都是柏油路，何不一口气开到根河，抢出一天时间来，仍然去东、西旗和诺门罕，否则不去诺门罕战役遗址陈列馆对我来说太遗憾了。

早饭吃的包子，喝的麦粥。不同于大麦米，小麦米熬的粥还是第一次喝，很有新鲜感。侯嫂说她天一亮就开始安排早饭了，看来这里也像内地很多农村一样，仍然保持着日出而作，日落而息的传统生活习惯。早饭后回到房间，我向孙老弟说出了我的想法，孙老弟沉吟了一下，同意了我的要求。但这毕竟是一天走两天的路，全程400多公里，辛苦之外，经济损失也是显而易见的。我主动提出给予补偿，并且定下来中午出发，晚上在根河住宿。

这样就只有上午半天在北极村了。在侯哥的建议下，我们游览了村北面的沙洲。所谓“沙洲”，是黑龙江的江汊切割出的一块陆地。1958年，黑龙江泛滥，北极村遭受了历史上最大的一次洪灾，据说洪水最深处达190多米，整个村子全被吞没。水灾过后，多处河流改道，从而形成了这块江中的陆地。由于质地较轻的黑土被洪水冲走，遗留下大量的细沙，所以称为“沙洲”。这次洪灾也使漠河老县城从此湮没于黄沙蔓草和滔滔江水之下。

这是北极村景区门票上的地图。左侧为北。东北角的“北极洲景区”就是俗称的“沙洲”。

侯哥的家位于村子的东北，离沙洲很近。我们首先沿小路走到江边，这是我生平第一次看到黑龙江。我的大哥是1969年去的黑龙江生产建设兵团，我至今还记得全家人到北京站送他的那个伤感的秋日，所以儿时的我就知道黑龙江，就知道这条中国第三大河。黑龙江在村边呈南北流向，在北极村期间，我一直误认为东西流向，还是对照地图和在江边拍摄的照片，才弄明白了正确的方位。

黑龙江有南北二源，南源额尔古纳河，北源石勒喀河，南北两源在漠河以西的恩和哈达汇合，之后蜿蜒将近两千公里，向东注入鄂霍次克海的鞑靼海峡。由于计算时采用河源及分段长度不同，目前有关黑龙江的长度版本众多。2008年第10期《中国国家地理杂志》的数据是4370公里，流域面积184平方公里。

黑龙江原是中国内河，一百五十多年前，沙俄利用英、法对中国发动第二次鸦片战争之机，趁火打劫，于1858年强迫清政府签订《瑷珲条约》，侵吞了中国外兴安岭以南、黑龙江以北六十多万平方公里的领土，从而使黑龙江由此成为了一条界河。纵观历史，日、俄是我中华的两个宿敌，几百年来，对我们民族犯下了累累血债。对此，记得有一位历史学家曾经精辟地概括为：“小鬼子杀的人多，老毛子占的地多。”屈辱、悲怆的历史，我们每一个中国人和我们的后代要永远牢记。

俄国侵占中国北方领土示意图。选自全日制普通高中教科书《中国近代现代史》上册第14页，人民教育出版社2003年6月第1版。

沿江岸甬道北行，从“北极人家”到连接沙洲的第一座铁索桥，这一段江面很宽，水流缓慢，不时可以看到白色的水鸟，或在空中盘旋，或俯冲而下继而又振翅飞起，也许它们来自遥远的鄂霍次克海，不畏艰辛，溯江而上，飞到这里寻找它们新的天地。最值得一记的是对岸俄方一侧悬崖壁立，列如画屏，其上松林茂密处如写意泼墨，疏朗处又如工笔花鸟般纤毫毕现。这浓淡相宜、疏密有致的绘画效果自然天成，难怪有的驴友称其为“岩林画”，这一称谓乍听难解其意，身临其境则顿感形象贴切。更妙的是还有江水烘托其下，相互映衬，更觉美不胜收。沿江徜徉，移步换景，如同逐渐打开一幅山水长轴，古人说“江山如画”，果无欺也！

经铁索桥登上沙洲，漫游其间，不断看到的全是与“北”相关的人工景观。北极村上的景观虽被冠以一系列的“最北”，但若较真的话，有可能并非严格意义上的中国“北极”。巩杰生先生所著《黑龙江省山水风光旅游》一书认为，以黑龙江主航道中心线为界，北极村纬度大致为北纬53度31分10，但从地图上看，漠河东约70公里的乌苏里村比北极村还要偏北，其纬度大致为53度33分40。巩先生的书出版于1998年，数据可能已旧，但即使按现在北极村景区门票上所说的53度33分30，仍然是乌苏里村险胜。但是为了吸引游客，有意模糊和夸大，在国内乃至世界各地的旅游景点已很普遍。对此人们也乐观其成，将错就错，仍称漠河村为“北极村”。

中国北极点标志，地面上的四棱锥上刻着：北纬53度29分52.58。这个标志很有创意，无论从那个方向看都是一个汉字的“北”字。

上午十一点就结束游览，回到侯哥家。看时间尚早，决定提前出发，到漠河县城去吃午饭。侯哥主动用自行车载上我们的行李与孙老弟骑车前往停车场，我们一家则步行出村。途中经过“中国最北的邮局”，看到有许多游客拍照留念，女儿也走进邮局，神气地在明信片上写下“发自中国黑龙江漠河北极村”，贴好邮票，投进信筒，我适时按下快门，记录下这有趣的一刻。

北极广场上的“神州北极”碑。

十一点半，我们踏上归途。在侯哥家的两餐吃得较素，路上我们就商量好还去昨天没有吃成的那家“聚鑫酱骨头王”饭馆，即使等着翻桌也在所不惜。大约一小时后到了店，这回运气好，没用等，各取所需点了菜后，直接进了雅间。几天来发现这边的饭馆散座很少，有的甚至完全不设，全部都是雅间，看着大厅里的空地，让我这个外乡人感到有些浪费资源。问过孙老弟后才明白，原来本地的食客大都能聊善饮，喝高了难免纵声说笑，如在散座，一方面相互影响，一方面“卧榻之侧岂容他人酣睡”，于是多数饭馆如此布置就不足为奇了。菜端上来，我们都惊讶于菜肴的量大、料足。妻和女儿点的叫做“金玉满堂”的菜是道甜菜，盘子四周是一圈十几个紫糯米小盅，中间是冒尖儿的葡萄干、腰果、玉米、松仁和青豆等果蔬。另一个菜“竹篓虾”，虽然使用冻虾，但个大、新鲜，吃到最后还剩下一半。我和孙老弟两个“肉食者”干掉了一大盆儿酱骨头，虽然都是成本相对低廉的脊骨、尾骨，但店老板的炖制功夫必有秘籍，火候恰到好处，并且肉味浓香。两条蒜烧鲶鱼上得晚了点，吃完了酱骨头后已经有些吃不下了。这里守着江河，不用考虑会有人工养殖的鲶鱼，肉质、味道绝对强过北京通州的“小楼鲶鱼”，只是可能使用了肉汤，吃到最后有点腻。妻看到我和孙老弟吃得挺香，离店时又为我们打包了一份酱骨头，预备晚上吃。往外走时，看到不光是我们，其他客人手里也有打包酱骨头的，看来的确很受食客青睐。

走出黑龙江大兴安岭地区的森林，重新回到内蒙古呼伦贝尔，从路标上看这里距离满归51公里。这张照片是在车里用手机照的，颜色有点失真，显得天不够蓝。前面的大巴就是漠河开往满归的长途汽车。

离开漠河县城时，天空开始乌云聚集，我有些担心会下雨。可当走出森林时，但见响晴白日，天空用孙老弟的话说是“瓦（wà）蓝瓦蓝的”，看着真让人舒服。快到满归时，像老朋友相遇一样又看到了激流河，上次只顾赶路无暇欣赏，这次索性停车下来，边走边看，照了不少照片。沿途还看到了不少美景，不知为什么来时居然错过了。

激流河在下游流过莫尔道嘎森林公园的北部，河中有一个小岛叫白鹿岛。孙先生每年有多次带客人去白鹿岛漂流，但当他看了满归北部激流河上的这个小岛后，惊喜地认为它比白鹿岛还要美。可惜我的摄影技术和器材都很拙劣，唐突了美景。

这是富士山吗？不，只能说它像咱们的这座山。前往阿龙山的路上，偶然看到的景色。山顶上的这朵云实在是妙，在山顶投下阴影，刚好作为谜面打呼伦贝尔的一处地名，谜底将在下集揭晓。

我实在偏爱激流河，这是一条诗意的河流。此时还没到阿龙山，太阳开始西斜了。

当开过金河时，已经是下午六点多了。我们除了中午吃饭，已经在路上走了6个多小时了。最辛苦的还是孙老弟，它全神贯注地驾驶，因此更累。好在路上几乎看不到别的车，不用考虑汇车的问题。再往前，车逐渐进入山间的谷地，道路笔直向前，两侧很开阔，距左右的山岭至少有1华里的距离，偶尔可以看到一段铁路线，孙老弟说那是海拉尔开往满归的铁路。当夕阳衔山时，孙老弟停车建议我拍一下日落，但刚从车里出来，草丛里成群的蚊子劈头盖脸地就扑了上来，面对这阵势，哪里还顾得上摄影，只有抱头鼠窜，逃回车里。天慢慢地黑下来了，而我们的车恰恰进入山坳里的一段路程。一路上几乎全是S弯，车速刚提起来，马上又得踩刹车，因此行驶非常缓慢。我们就像一个孤独的旅人，在崎岖的山路上艰难地跋涉。这时我们已经走了8个多小时了，又累又困，当忍耐力快要达到极限时，终于冲出了大山的包围圈，不一会儿看到了远处熠熠的灯光，孙老弟终于松了一口气，说了一句：“根河到了。”

根河是呼伦贝尔下属的县级市，从上世纪六十年代后期开始，叫过很长一段“额尔古纳左旗”，1994年建市，目前下辖包括满归、阿龙山在内的6个镇1个乡和3个街道办事处。我们黑灯瞎火进入市区，首先得找地方住下。草原上的旅馆价格真是让人看不懂，市中心的根河宾馆挂牌两星，进门一问标间居然打完折480元，不知原价得收多少钱？周围的几个旅馆又都客满，最后决定还是住家庭旅馆。方位一时辨认不清，感觉是在城的西南部的一条大街边住了下来。还是40元一间房，但比满归的洁净多了，妻和女儿的房中还有一台电脑可以上网。

由于在车上坐了多半天，晚饭食欲很差。妻和女儿中午吃了太多的糯米甜食，两人胃都有些不舒服，草草吃了点就回旅馆休息了。我和孙老弟只挑着吃了点清淡的菜，店家帮助加热后的酱骨头，尽管好几百公里从漠河带过来，一人只吃了一块就全都糟践了。当饭馆只剩我们一桌客人时，酒也不想再喝，于是结账离开了。