重回家乡，我邀了几位同学去重回家乡，我邀了几位同学去探访七门堰。

　　七门堰在安徽省舒城县七门山山脚下，是汉高祖刘邦的侄子刘信于公元前200年封羹颉侯、食邑于舒时所建。它比成都的都江堰晚400年，其建筑方法和治水理念颇似都江堰。因为相传建都江堰的李冰是舒城人，所以，在舒城人的眼里，看了七门堰就等于看了都江堰。

　　七门堰离县城向西南约25公里，走一条尚好的省道，路过三国名将周瑜的练兵台遗址。沿途焜街村树、沟洫流水、漫灌田地，皆被七门堰之泽。村道和古埂土堤并不好走，道边枝摇条曳，很难看清车前的路。

　　乍看七门堰，并无特别入眼处。它处荒山之下，干河之滨，仰露朝天，似从天而下的一束光芒。山荒凉，连绵沉默；河干涸，广阔赤裸；堰水柔顺，平和宁静；流水无声，没有縠纹，看不见水流水动；堰河清清，有倒影，看得见水底深深的苔藓与水草倒向下游的方向。七门堰真干净，道上没有旅人的垃圾，河里没有沉浮的杂物。混同于那些极普通的河流，不讲历史，不显荣耀，不知来处。在这个山近村远、少有人至的荒野，说它已存在了2200多年，说它是安徽的都江堰，真让人似信非信。

　　再回闸桥时，才开始在意这近乎难看的闸桥的特别：在笔直的驳岸之间，在凸出的山嘴处，像给犟驴子戴上了笼嘴子。

　　于是，七门堰生出了两种景观，生出了两种秉性不同的水流。上游的水，连天接地，透明干净，温润宽和，像大山一样深藏不扬，像库水一样积蓄不扰……而那翻闸越桥的下游之水，则似天女散花、万珠落地般灵动活跃起来，如放飞之鸽、脱缰之马、开圈之羊，穿涧流罅，击崖凿壁，不塞不流，不止不行。

　　正如苏轼行文那般：“万斛泉涌，不择地而出，滔滔汩汩，虽一日千里无难。及其与山曲折，随形赋物而不可知也。所知者，常行则所当行，常止则不可不止。”

　　这是一种洵美且异的感受，这是一种持久而坚韧的精神所在。对此，谁能不平心静气？谁能不心怀敬意？谁还有骄躁不屑？面对墙壁上的七门堰简介，字迹漫漶，却看得仔细。

　　七门堰曾经无数次修葺，但大规模的修建扩建仅有3次，一次在明朝；一次在清朝，使灌溉面积由5万亩增至20万亩；第三次在1950年代，彻底改变了七门堰的活水源头，将引水口向山区延伸了7公里，改大河里截弯引水而至库区引水，成为舒城人治水兴利的又一创举。龙河口水库（现改名万佛湖水库）当年是全靠人工土法上马建成，是至今世界上最长的人工土坝工程，古堰上建闸桥也算是“推陈出新”，实现了后来的“大河无水小河满”的预见。从此，堰不断流，水旱从人。

　　在桥边还住着一户人家，如果不是出于好奇心及期望对七门堰有更深切的了解，谁还在意闸桥边那扇虚掩的门？主人是一位中年妇人，正倚在躺椅上，见我们进屋，便随意说了一句：“要喝水，自己倒！”

　　当她明白我们是想了解七门堰的历史时，她摇头说：“我不知道历史，我只知道现在。”她又欠了欠身，“我自20年前嫁给了在七门堰上班的男人，就一直生活在这里，公公是七门堰第一任站长，我男人接了公公的班，几年前公公去世，今年我男人也去世，现在七门堰没有正式的工作人员。我向县水利部门要求，让我的儿子接他爷爷、父亲的班。儿子是今年他父亲去世后退伍回来的。”

　　乘车离了很远，七门堰那人家还闪动在我的眼前。我知道，七门堰需要他们，他们也离不开七门堰，他们一家才是七门堰真正的主人。