这里是老北京前门南侧的杨梅竹斜街，紧邻旧时烟花柳巷的八大胡同，曾是名流聚居的地方。.杨梅竹斜街明朝时称斜街，后来，据说胡同里有一个杨姓的媒婆，在清朝时便改称为杨媒斜街，到光绪年间，谐音雅化为杨梅竹斜街。说实话，前门一带，作为老北京人很少往那儿跑，拥挤混乱、不堪入目是出了名的地界儿，正如真正喜欢北京的已经不再去南锣一样，在N多年前，前门大栅栏儿就是被指定的旅游观光区，哇啦哇啦的农金舞曲和举着小旗儿的旅行团恐怕是你最不愿看到的。如今，与大栅栏相邻的杨梅竹斜街重聚文人墨客、悄然营造出嘈杂胡同里的文艺秘境，跟商业化的南锣不同，商住混居的胡同里新旧交错，保留了老北京街坊邻里的坦诚相待。


青云阁，是杨梅竹斜街的地标建筑，曾是老北京的高级综合娱乐场所，集娱乐、购物、饮食、品茶等于一身的消遣之所。康有为、谭嗣同、梁启超、鲁迅、梁实秋等名人曾多次在此饮酒作乐，蔡锷也是这儿此结识的小凤仙。


玩儿的是概念。“药店”紧邻青云阁，是北京最潮的“药店”。

挂羊头卖狗肉，“药店”是一概念，破旧的自行车是“药店”的“门童”，老北京的马札儿刷新着胡同里的记忆，新旧交错，五味俱全。

据介绍，设计师按照酸、甘、苦、辛、咸对每个吊柜进行区分与设计，你可以根据个人喜好推开吊选择自己喜欢的服饰、包袋等。






来的都是老客，“药”的本草五味成为不少文艺潮客的最爱。


怀旧格调，模范书局
杨梅竹街31号，曾经是民国时期的“生”报社、“彝宝斋南文具店”旧址，毗邻西侧为“纯记”、“公记”铅字局旧址。

古香古色民国范儿，店主是个收藏大家，内藏古旧艺品书籍。



所有陈列均为民国年间家具摆设，意图重新找回民国的文艺，如果和店主聊得来，最好去二楼看看。

书局二楼收藏了徐志摩、鲁迅等人的民国初版书，更带给人怀旧之感。

玩儿的是格调和情调。


玩儿的是随性。
书局北侧的包装空间，老板是个东北人，算是北漂啊，貌似挺牛逼的，我哥们儿说杂志社的，随便拍几张，老板意思杂志采访最少给两P，晕头啊，哈哈。


在北京，玩儿的就是瓷器。Ubi Gallery，荷兰姐妹儿开的饰品店。


玩儿的自由即兴。
杨梅竹斜街邻近北侧把口的微书店，店主李扩是个台湾北漂儿，曾在台北《GQ》杂志做了七年编辑，也是《Shopping Design》和《La Vie》等杂志的专栏作家。



两年前他毅然逃离高大上的CBD写字楼，只身来到北京杨梅竹斜街，创办了自己的书屋，闲聊间，你一定会被他那股热情感染，尤其是姑娘，嘿嘿，小帅哥一枚，今年才三十五。


玩儿的是京腔儿创意。
同样是三十五，小哥们儿是杨梅竹斜街地道的北京原住民，在青云阁南侧自家的宅院创办了自己的创意空间，主营影像视频，是个京范儿十足的有为青年。


我寻着“药店”，逛逛书局，陌生人搭个讪，也是个文艺愤青的妹纸。




骑三轮儿的老爷子70多，坐着的94，是北京出租车界的鼻祖类，自打北京有出租，老爷子是开出租车的第一代人，新中国的“骆驼祥子”，老爷俩都是胡同里的街坊，每天早上相互招呼、蛋会儿B是老北京原汁原味儿的胡同生活。


等着主人回家的小狗，不断的四处张望。


便民理发，小哼一曲儿，票友切磋。


胡同南口的早市，原住民70多的北京老太太家门口出摊儿只为多卖出几双旧式布鞋。


老北京“三教九流”，“九流”也分上中下，您别被光着膀子带刺青的吓着，装丫的行，姆们绝不欺负外人，咱老北京，讲的是有里儿有面儿，玩儿的是仗义！（杨梅竹斜街北口东北菜老板）


想学老北京话的您还可以去胡同南口儿逛逛早市，就连北漂卖肉的小伙儿都满口京腔儿了。


杨梅竹斜街的市井生活就在眼前，一幅幅画面就像豆汁儿一样，原汁原味的流淌着老北京的风土人情。

交通提示：地铁C口出，走50米左转下地下通道，出通道直行进入煤市街直行300多米过取灯胡同再直行2、3十米右转即到杨梅竹斜街。
杨梅竹斜街各店大多下午开放，溜溜达达、吃吃喝喝的胡同秘境需要你自己慢慢感受，美食推荐北口的铃木食堂，老北京风味推荐前门都一处烧麦，从杨梅竹斜街北出口右转接左转穿过大栅栏即到。傍晚的前门夜景和老北京站还是值得光顾一下。


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