日前，受家人和亲戚感染，偷闲去麦田里采了一次荠菜。

荠菜棵儿小，要挖够一顿，费时费力，得不偿失。然而挖的其实不仅仅是荠菜，更多的是情趣。当春光比较明媚的时候，披一袭暖阳，右手拎一个小袋，左手握一把小镰刀，游走在田垄的翠绿之间。烦恼忘掉，忧愁忘掉，纷争忘掉，忙碌忘掉，从家里出门时也没把家事、国事、天下事装进衣袋，脑袋里空空如也，暂做一闲云野鹤。这样，满眼里只有麦苗和荠菜。落脚、下刀都须躲着麦苗，不能踩着，不能伤着，咱不干损害农民利益的事。荠菜得挑嫩的、鲜的，开花的不要，棵儿小的不要，咱不干损害自己利益的事。耐着性子挖满一袋时，就可打道回府了。

回到家，其它的工序一般轮不到我，不是不愿干，而是有人不放心我干活的质量。菜择好后，在净水中浸泡一天，入锅焯一下，就可做馅儿包饺子了。那滋味可比正宗的蔬菜好吃多了，清香可口，回味无穷啊。但是，儿子却不喜欢，据说跟吃草似的。我百思不得其解，人的口腔和食道怎么会有这么大的差别，莫非这也算是代沟？

曾经听老人们说起困难年头“糠菜半年粮”、“瓜菜带”的老话，我则没有亲身体验。我家本不富裕，也算得艰难度日，但还不至于吃糠咽菜、饥寒交迫。小时候，我也同别的农家孩子一样，几乎每天下午放学后要野地里打菜，那些野菜主要是喂猪。人能吃的只有几种，且不当作主菜，只是隔三岔五尝尝鲜儿罢了，没感觉特别难吃，也没感觉特别好吃。

从前在本地，马齿菜和苣苣菜算是大家认可的头等野菜。马齿菜趁嫩时采下，切成小段晒干储存，冬季泡开佐以熟肉丁做饺子馅儿，可是别具风味。有人说马齿菜还可以趁鲜炝炒，也曾试过，觉得口感不是很好。苣苣菜微苦，蘸酱生吃，味道不错。还一种羊毛菜，正式名子不知道，只是这么发音，菜梗多呈淡紫色，略伏地，多分枝，叶呈针状，叶面有凹槽，多汁，在开水中焯熟，用蒜泥等佐料凉拌，挺好吃。当年，曾吃过一次奶奶包的老鸹筋馅儿的饺子，觉得也还可以，后来就再也没吃过，也没听说别人吃过。香椿算野菜吗？那可是美味，归为野菜的话就委屈了香椿树。记得周作人、汪曾祺都写过关于野菜的文章，但以他们的身份和境遇是否吃过野菜，则已不记得。

离开了农村的生活，离开了贫瘠的年代，便渐渐淡忘了那些野菜。在某年某月的某一天，却看到城市边缘春天的田野里，出现了不少挖野菜的人，据说以油田人居多，于是本地的城里人纷纷仿效追随，以为一种时尚或时髦。以致后来，食用野菜全无一丝一毫的穷酸表象，倒成了文明和品位的象征。真是时代更迭、风气变迁、乾坤倒转了。

野菜悄然摆上星级饭店的餐桌，甚至城市里有人开起专门的野菜馆，我便也吃到了外地流入的蕨菜、莼菜、鱼腥草以及我叫不出名子的野菜。本地的渔家宴有了凉拌嫩荷叶、油炸莲花瓣以及价格不菲的白花菜。刚刚听人说起的蒲公英和网上看到的车前草，有机会时也想品品。多年前，去石家庄同学聚会时第一次吃到了腌制的柳树芽、杨树嫩叶小菜。有一年春天，北京一些街道两侧的柳树居然在几个夜晚，被个人和餐馆把新枝几乎劈光，逼得政府又是派警察蹲守，又是忙着定制度、搞宣传，才保住了可怜的伤痕累累的柳树。近年，内蒙不少地方采挖蕨菜成为一种产业，以致破坏了大草原的生态，被紧急叫停，政府不得不采取保护措施。

吃饱了饭、吃够了鸡鸭鱼肉的人们既开始重视保健、养生，又想换换口味。康庄大道上运来的蔬菜和肉蛋，超量农药、各种合肥、瘦肉精、添加剂，让人心惊肉跳、防不胜防，羊肠小道上来的野菜似乎更有营养价值，更具绿色品质，更可以放心大胆地吃，于是似乎对野菜情有独钟。但守着野菜的农民又不那么想，尤其是年龄偏大的人，对曾经的艰难岁月有着刻骨铭心的记忆，对野菜的味道有着发自内心的强烈抵制，好不容易达到了温饱，这辈子再也不想沾一点野菜。

我天生一张普通百姓的嘴，品不出山珍海味的昂贵，吃不出野菜升值后的品位，不在乎哪种东西有多少营养成分。咀嚼那些野菜，在乎的只是实实在在的口感，拥有的只是来自乡野的淡淡清新和浓浓亲切。