那天，因约见的山东军区参谋长陈文荣将军临时有事，军区政治部干部处处长许升建议说：你们去朱家峪看看吧。于是，便有了我们的朱家峪之行。

     朱家峪离济南东面不远，归辖章丘市官庄乡。初始，因村子坐落在胡山东北角下，遂名城角峪，后改名富山峪，明初，河北朱氏一姓迁入，在胡山脚下的山洞里安顿下来，并逐渐向村落渗进，成为大族，这可是国姓爷的大姓，为沾贵气就改为现如今的村名。从村名的更改中，人们并不难看到朱家峪人的心迹——从显示指向自然方位为始，到寄托世代富裕的期望为续，再到攀上“高枝”为止，这些期盼大富大贵的农耕社会的核心要素，构成了中国农民的全部梦想。

    来到朱家峪时，天已向晚，除了我们，几乎没有其他游人，倒也好，落得清静。穿过一道新建的石头城墙拱形券门，脚下就是被村民脚板磨得油亮、被牲畜大车压得坑坑洼洼的青石板路，展现出历史的沧桑。进了村口，迎面是一古建筑文昌阁，从文昌阁门洞出来，古村落的面貌便呈现在眼前了。

    朱家峪坐落在山坳里，民居依山而筑、傍水而住，据说全村有人口二百多位，大多已经搬出了山，现在还住着七八十口人，多为恋着祖业的老人和开旅游饭店的生意人。远远望去，村子已经很破了。沿途疏散的树林默默地注视着我们，迎面闯进我们眼帘的却是那摇摇欲坠的老宅、斑驳陆离的古墙、落寞孤寂的磨盘、杂草丛生的小路和披着夕阳余晖兜售山核桃之类零头碎脑的小摊儿。这一切，透出的是荒凉。但从那颓垣残壁上，我看到了当年的繁华，从车痕依稀的青石板路上，我听到往昔的喧闹，从高院深墙紧闭的门缝里，我感受到国姓大族的威赫，鸡鸣狗吠，袅袅炊烟，仿佛从树梢草间悠然飘来。历史的足音，悠长而寂然，满眼的苍凉，掩盖不了600余年来一力秉承的民俗文化的底蕴。
    在断墙残垣丛中，依然有不少建筑保存完好。伫立在据说是山东最早的女子学堂的二层楼前，我忽然想到，这里山有笔架，峰有文峰，塔有魁星，阁有文昌，门有礼门，楼有进士楼，似乎彰显了朱家峪对读书的崇敬与坚守，举目四顾，有种书香满襟的感觉。一个山沟里的村落，历史上居然产生过“一姓三进士”现象，现如今，朱家祠堂里仍陈列着史上中过功名的朱家子弟介绍。由是，我不难想象，为何李清照偏偏要出生在与朱家峪相去不远的地方。因为，这里恪守古训，耕读守业，诗书传家，这里的山山水水都浸渍着诗韵墨香。

    走过文昌阁、魁星楼、烽火台、朱家祠堂、进士楼、关帝庙、立交桥……一路走，一路默记它们的模样，寻觅它们的历史印痕。朱家祠堂大门紧闭，说是要到大年三十才会开门，朱氏后人纷纷赶来，祭祀先祖，祈求庇护。进士楼大门倒是开着，后面的“小姐楼”却窗户紧闭，我们相信，里面住着的一定是进士的后人，说不定正在伏案批阅，或是挥毫泼墨呢，我等自然不便打扰人家！关帝庙其实是座嵌入砖墙的小佛龛，最初建于明代，清嘉靖年复修过，数百年来，关公爷爷坐在龛里接受村民供奉，阅览人间沧桑，不知给朱家峪带来的是甚样的庇佑。立交桥由东西两座石桥组合，由于建于康熙年间，故称“康熙立交桥”，屹立300余年依然坚固，春夏季节，山泉沛然，桥下水流汹涌，颇为壮观。有专家考证，这两座石桥其实是现代立交桥的雏形呢！
    月亮爬上了村中大槐树的树梢，不得不告别朱家峪了。可朱家峪这本书我依然没有读完，没有翻够。带着惋惜静静地掩上封面，又静静地掠过青石板路走向村口。忽然听说，朱家峪已经归属山东鲁能，并且成立了个朱家峪开发有限公司，不禁隐隐担忧：怎样开发？开发什么？它的未来将是何种模样？