小弟们生活在山里，冲击垭口对他们来讲只是爬一座山而已，但对我们来说还要抗击海拔高度。

溪水里结着冰花，坐久了身体会发冷，小弟催我们快点上路，说不然药劲儿过了还得吃，说实话那个药的味道有点怪怪的，真的不想再吃。作为负重转山，本身翻越垭口已经很是艰难，再加上大大的背包，感觉整个世界都压在了身上。

河谷里已经没有一点植被，满是红褐色崩塌的碎石，有的信徒会把长条的捡拾起来堆在一起，形成一个一个硕大的玛尼堆，代表他们在这里日夜朝拜山神。每每碰到这样的玛尼堆，我们都会从左侧小心的路过，因为在藏民的心中，堆到玛尼堆上石头都是有灵性的，不可轻易触碰，当然你也可以继续往上堆，大大小小的玛尼堆也常常是转山路上的一道风景。

碎石、积雪，偶尔会看到生长在石缝里面的红景天，当海拔超过4500时，除了红景天和大黄等一些超耐寒的植物外，其他的都已经销声匿迹了。

又是一个小时的攀爬后，远远的看到了横亘在天际的经幡镇，小弟说那是垭口，问他不会是骗我们的吧，他们说没有骗，真的是垭口。虽然垭口看起来很近，不过几百米远、海拔几十米高的样子，但真的走起来却很是费力，虽然没有五步一歇吧但十步不到还是要停下来大口喘息几下的。

两位阿玛也是常常席地而坐了歇息，藏民转山不是为了征服什么，她们来这里更多是为了贴近她们心中的神，累了就坐下来歇息，面对神山，手转佛珠，心里在与山上的神默默的对话。每每与他们交错，都是致以会心的微笑。

几百米的距离，又耗掉了我们近一个小时。

垭口前的风开始大了起来，小弟们也开始手脚并用了，来时的峡谷已经完全湮灭在雪山脚下，我们已经快和爷爷奶奶的山头并齐了，风吹得垭口的经幡呼啦啦的作响，冰冷刺骨，直侵你的内心。放下沉重的背包，整理下垭口的经幡，扬掷一把风马，让心灵在这里进行一次彻底的涤荡。经年累月的经幡阵横跨了两侧的山脉，每每翻越一个垭口，都感觉自己经历了一次重生，随着年岁的增加，不知自己今后还能有多少机会再来，靠在垭口上巨石的背风面，默默的倾听那哗啦啦的经幡声，仿若大师在经堂里的诵经声，闭上眼享受这暖阳，自己仿若躺倒在尕朵觉沃的怀抱里，不管何日再来，让我先尽情享受这短暂的时刻。