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(2024-10-28 00:12:02)
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蔡澜吉隆坡阿城棋王吃主儿果蔬鱼虾身在福中不知福 |
分类： 那些书影人 |
先读两段写“吃”的文字。
“吉隆坡。清晨四点起来。
感觉有点饿了，就把昨夜打包的金莲记福建炒面放进微波炉叮一叮，吃得一滴也不剩，里面的大量猪油渣也完全打扫得净光。
沏了一杯普洱，写稿，写到七点，肚子又咕咕叫。冲完凉，穿衣往外跑。
不远处有一家“永兴城茶餐室”，卖的花样可真多，糉子和糕点蛋挞，种种小菜，猪肠粉和酿豆腐，自制鱼丸，猪肉粉。每样都叫了些，当然吃不完，试的只是味觉和回忆。
散步回酒店，休息一阵子，又可以吃了，再走到山下的一家“天下美食馆”，那里的云吞面淋上大量的浓酱油，黑漆漆地样子很吓人，但味道好得不得了。
十点钟，去出席宣传活动，主人问：吃了没有？要不要叫点东西？又替我要了椰浆饭和炒粿条，吃完我摸摸肚子，已是第四餐了。”
哈哈，这是蔡澜。看文字就能猜出来，吃得这么洒脱恣肆，也只有他了。
“他拿到饭后，马上就开始吃，吃得很快，喉节一缩一缩的，脸上绷满了筋。常常突然停下来，很小心地将嘴边或下巴上的饭粒儿和汤水油花儿用食指抹进嘴里。若饭粒儿落在衣服上，就马上一按，拈进嘴里。若一个没按住，饭粒儿由衣服上掉下地，他立刻双脚不再移动，转了上身找那饭粒儿。吃完以后，他把两只筷子吮净，拿水把饭盒冲满，先将上面一层油花吸净，然后就带着安全到达彼岸的神色，小口小口呷，喉节慢慢地移下来，眼睛里有了泪花……”
阿城的《棋王》。王一生吃饭。那么专注，那么精细，看着那些饭被他吃得一个渣儿都不剩，真有点儿惨无人道。在物质匮乏的年代，谈不上讲究，但有一种对食物的虔诚。
近日读的一本书，也是关于吃的，书名叫《吃主儿》。
这本书没见人说起过，是熟人推荐的，她说自己也没看仔细，仅是冲着王世襄的名头去的，“当当”到手才发现是他家后人写的，还沮丧了一下，但翻开书来读下去，却被征服了。
这本书自2005年12月出版至今，从未见过任何排行榜推荐，已经不声不响再版了六次。
作者在引子里说，邀自己写书的人叮嘱：不用写别的，就写你家老人怎么做饭的，在家里怎么吃饭的，保管受欢迎。果然不错。
坦率地说，叙事很平实，文笔略有些拉杂，和开头那两位大家文字没有可比性，但却看得下去，乃至爱不释手。《吃主儿》内容直白，真的就是回忆家里老人做过的那些家常饭菜，从芝麻烧饼、炸酱面、羊肉丸子，到红烧肉、清蒸白鳝、炸猪排；从在菜市场选料、回家洗拣、爆锅起锅……波澜不惊地一路讲开去，读之不仅饱了眼福，更勾起人的馋意。
博友“瓶底儿”也擅做家常美食，他说，“美食的必须条件是吃得起，一般家庭能承受，那些虚头八脑的附加值跟美食没关系，虽然也叫享受，更多是给财富人士标榜与众不同的智商税”。很对。
而能被称之为“吃主儿”，必须具备三点，会买、会做、会吃，缺一不可；不甘心于道听途说，不甘心于人云亦云，不甘心于先入为主，视煲汤做饭为己任、笑呵呵端出拿手菜一道道的人，无论多么“糟糠”，也肯定是一个大家庭里的“定海神针”。
熙熙攘攘的菜市场里，鲜灵灵的果蔬鱼虾，斤斤计较地讨价还价，会把你往日子的实处拉；厨房里锅碗中的摆布，抚平了焦躁；烟熏火燎间，葱姜蒜的香气，会提醒你：别身在福中不知福。
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