我生活在酒乡，生活在葡萄酒之家，目睹绝对大部分德国酒农都吃苦耐劳，终年在葡萄园辛勤劳作，在酒窖潜心酿造。我们这里葡萄园在陡坡上，本来也不是面积广阔的土地，酒农们习惯在自己的一亩三分地上精耕细作。田间劳动都是手工，因为机械无法在陡坡上使用。

    酒就是他们的面子，小镇上的酒农，要是谁的酒烂，那么别人都不愿带你玩。

　　不过向来以办事严谨而著称的德国人，在利益面前，也走过自砸牌子的一段弯路。

　　上世纪60年代和70年代，德国酒商毫无顾忌地大量生产甜味的勾兑葡萄酒，例如蓝仙姑（Blue Nun）和圣母之乳（Liebfraumilch）以供出口，这些酒商只要量，不看质，大量收购葡萄，并且在酿造过程中过多加入糖份。当时除去大酒厂这么做，有些酒农也跟风，只顾大量种植葡萄，放弃了对葡萄果实的挑选。

    而一开始消费者还懵懵懂懂，乖乖掏钱购买这些甜滋滋的玩意，这又更激发了无良酒商大量制造的欲望。渐渐地消费者也回过劲来，德国葡萄酒在海外的形象遭到了严重破坏。

　　人们误以为这些糖水味道的东西就是雷司令。虽然有时侯，这些酒商会在生产中使用一点雷司令葡萄，但是这个类别的酒跟真正的雷司令葡萄酒毫无关系。而当时在德国国内,还是有许多酒农仍然酿造高质量的葡萄酒，许多德国人根本就从没听说过这两个牌子。俗话说，一粒老鼠屎坏了一锅粥，可悲的是这种糖水味的、平庸廉价的葡萄酒在国际间成为了德国葡萄酒的代名词。

　　这十年来，一些有勇气、有远见的酒农，看到了这场雷司令形象灾难的关键，他们意识到应该坚持遵循低产高质的原则、精工细作、强调特色、坚持葡萄采摘的晚收和精选。
　　
　　此外酒农们还意识到应该重视自然条件，因为不同的土壤特质与葡萄园坡位的小气候决定着葡萄酒的特性、味道和口感，而这一切酿酒师是无法做到的，因为无论技术领域如何革新，也无法弥补葡萄园本身所留下的遗憾，所以要让雷司令葡萄和她最适合的自然风土条件相互作用，当然也要在葡萄酒酿造过程中进行恰如其分的干预。

 陡坡葡萄园的劳作很辛苦，俺们试过。 

    我们一家今年六月去过法国的著名葡萄酒产区勃艮地。看了勃艮地，我们感叹坚持品质，有时哪怕死扛，是多么重要，德国酒农为此付出了代价。

    现在的勃艮地人十足躺在祖宗的名声和产业上睡觉，因为他们扛住了。勃艮地的葡萄酒店，要是你不准备每瓶50欧的预算进店，店里卖酒的都赖得搭理你。那里的葡萄园地价，贵的要60万欧/公顷，而且有钱也买不到好地皮，人家不卖，都是家族世代流传。

    德国酒农们醒悟了，而这时全球性的餐饮口味的变化又给雷司令带来了天赐良机。由于人们的口味和生活方式的悄悄变化，全球各菜系都推崇清淡、健康的烹饪方法，这就对与这些清淡菜肴搭配的葡萄酒提出了新的要求。

     这些流行趋势都为爽净的德国雷司令打开了更大的一扇窗户，特别是年轻的消费者对优雅、芬芳的白葡萄酒更感兴趣，更多的饮酒人士喜欢上了雷司令，把她作为现代菜肴的理想佐餐伴侣。

    这场国际性的雷司令复兴正在进行中。不少世界级葡萄酒行家对于雷司令倍加追捧，他们称之为“德国葡萄酒奇迹”。国际权威的酒评人士，像Hugh Johnson, Jancis Robinson还有Stuart Pigott都一直在提醒世界，德国最美妙的葡萄酒，也就是雷司令，是这个世界能够酿造的最美轮美奂的葡萄酒之一。根据德国葡萄酒学院的报告，近年来德国葡萄酒出口显著呈两位数增加，其中出口英国的德国葡萄酒占德国葡萄酒出口总额的27%，成为德国葡萄酒最重要的市场，其次为美国、荷兰、日本和瑞典。

　　对古老的德国名种雷司令而言，今天的再度辉煌并非偶然，也不是市场的变化无常，这是酒农重新回到以质为本的老路上，也是对所有酒农辛劳的回报。