记得陆文夫先生如此评价过“糟”：“比酒更醇厚，比酱更清淡，是一种阅尽沧桑的淡泊。”这是对“糟”有很透彻的理解，给予的一种很高的评价。

说起“糟”来，简直可以说是“酸甜苦辣咸”之外的第六种，因为它的滋味难以形容。其似酒非酒的糟味，有人不喜欢，有人却喜欢之极。

可惜现在不少年轻人已不知“糟”为何物？或许有很多人对“糟”不太熟悉，也不多使用。糟卤是从陈年酒糟中提取的浓郁的香汁。现在已将糟货列为传统风味菜肴。

中国人吃糟，有着悠久的历史。《红楼梦》的菜单上，有“糟鹌鹑”，调料里有“糟油”。清代美食家袁枚的《随园食单》的“煨鹌鹑黄雀”里写道：“黄雀用苏州糟，加蜜酒煨烂，下作料与麻雀同。还记载了“糟肉”的做法“先微腌，再加糟”。可见苏州与糟货的历史源远流长。

儿时，我们在老宅里经常吃糟货。小暑来临，吃各式糟货，咸鲜爽口。尤其是父亲吃酒时，各种糟货，有荤有素。荤的有糟蛋，糟猪肝，糟鸡脚，糟鸡心，糟肚尖，糟舌头等，只要放在糟卤里浸一浸，油脂尽消，满口爽滑，胃口大开。素的有茭白，毛豆等。用颗粒饱满的新鲜毛豆，剪去两头，水里搓洗干净，旺火煮熟，等毛豆冷却，倒入糟卤，俗称“糟毛豆”。糟毛豆是最佳的下酒菜，我父亲的最爱。毛豆外壳碧绿，内里却绵软，牙齿轻咬，糟卤香气中口腔四散，父亲一颗毛豆，一口酒，吃得有滋有味，他要从毛豆上市要吃到毛豆落市。

过年还必须有糟黄豆芽，我记得，一只小的青花瓷缸里，糟好很多黄豆芽，要吃就去捡，春节油腻吃多了，感觉糟黄豆芽特别爽口。过年时还有一样特别好吃的“糟鱼”，糟鱼笋片汤，那滋味极鲜。

当下说的糟货，就是将荤菜或素菜煮熟，冷却后，倒入糟卤，其实，很多菜都可以糟，卤几个小时可食用的冷菜。现在我每周都要做糟菜，餐桌上做得最多的是糟凤爪，糟鸭胗，糟黄豆芽，糟毛豆。

糟，在中国传统文化中，并不是一个很好的字，不过，夏日炎炎，化腐朽为神奇，将“糟”所带来的发酵气味变得清冽起来，糟香浓郁的糟货便成为盛夏酷暑的一种慰籍。吃上几口糟货，咪上一口老酒，糟香与酒香的邂逅，成为不少人夏夜的惬意之事。有糟货陪伴的夏日，深吸一口糟香，让人回味许久。