上周五，John Galliano在巴黎举行了他的Maison Margiela15秋冬成衣秀，这是他回归时尚界执掌Margiela创意总监后的第一场成衣秀。而之前1月12日是他复出后的第一场15春夏Martin Margiela高定秀。从那时起，Maison Margiela就开始被打上Galliano的烙印了，我曾经写过一篇评论称之为“约翰•加利亚诺的 Martin Margiela”。现在，Galliano终于又回归了时装产业的中心，开始成为时装周繁忙日程中的一分子。

如同他一月在伦敦的那场秀，John Galliano继续保持了低调的姿态。在周五秀的结束，Galliano并未谢幕。当然，这完全符合Margiela品牌一贯的隐匿性特征（Martin Margiela就从未展示过他的脸，对公众而言他永远是个隐形的设计师；而之后的设计师也从来隐匿于品牌之后）。虽然，并不排除媒体其实是期待John Galliano在秀的最后出现的，因为他曾经是个高曝光率的设计师，而且，这是他的Margiela。

这场秀总体来说保持了Galliano的戏剧性和叙事性，除此以外，尽管他依然低调隐忍，但隐忍之下却透出了挑衅与分裂。模特是分裂的，混合着边缘年轻女孩与家庭主妇的模特冲上T台，她们的厚底有机玻璃鞋跟的摩擦作响声流露出宛如《我的滑板鞋》般的愤怒与神经。她们兼具了不同的部分，时而以优雅的女士出现，时而是狂躁分裂的艺术女神经。

说起来Galliano和Margiela并非看上去那么差异巨大，他们在诸如不对称处理，解构美学方面多有相似之处。而Galliano这一次同样倾注了巨大的热情，他的设计中把他所熟悉的解构重组以及碎片式的浪漫彰显彻底。于是一切看起来是充满挑衅的：他标志性的立体剪裁以及男装、女装的元素互为借鉴融合中，在更胜以往的剪裁技巧之下，模特却以惊慌失措、弯腰驼背的造型出现。

毫无疑问，这依然是Galliano内在的文艺倾向在作祟，如果说Margiela树立了品牌前卫的概念、以及反时尚的讽刺性，那么Galliano在做的是注入文艺的幽默感。

当然，文艺女神经之外依然充满了令人垂涎的单品：诸如咖啡麂皮长风衣、黑色收身小夹克等，以及细节强调手工制作的趣味性。这是Galliano作为一个创意总监所需要带给品牌关于未来销售的保证。

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