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所谓风景园林的大地景观就是这种鲁冰花在荒野中绵延数公里的效果吧

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 冰岛气候在地球上来说不得不说还是属于较恶劣的，但鲁冰花却像是把自己插在一堆肥沃的牛粪上，浑身上下洋溢着旺盛的生命力，燃烧着自己，装点着荒原。

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光斑在山梁上的忽明忽暗造就了“关山阵阵苍”的诗句

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有了鲁冰花的陪伴一路不会寂寞

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路边山上的积雪还未融化尽，火山岩的黝黑与植被的混搭又营造出另一种“关山阵阵苍”的感觉。

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看到一个专为游客开辟的一个圆形的停车场，想必周围的山景有奇异之处。

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群峦中正好有这么一座被阳光照亮

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拉近一看，造型逼真，血脉喷张，给饿极了哇哇大哭的乳儿看一眼顿时就不闹了。（少儿不宜）

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感觉开了半天，实际离冰川山口还不算远。

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越走云越稀薄、天越晴朗，山体现出五颜六色变化。

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 一个村子的入口

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村背后山上的琅琊乱石像是为小村子做了一个容易辨认的地标

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这里有一道长长的断崖形成背风向阳的小气候，很多冰岛人家都选在断崖下面兴建住宅。

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邻家之间都有意隔得很远，只要鸡犬相闻就足够了。

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这晚投宿的小村子就在这道山崖附近，名字叫迪尼安蒂（Dynjandi ），算是周边比较大的村子。

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按着网上预约时的地址七拐八拐在村东头找到了小鸥预订的民宿。冰岛民宿也很贵啊，就是一间两个单人床的小屋子，屋内冰箱和电视等设施应有尽无，厕所和浴室是公用的（好在当晚一楼只有鸥们一拨客人），这样的民宿每晚还要收90欧。对比一下在克罗地亚每晚30欧就能住厨卫齐全、带海景阳台的一室一厅了。冰岛老奶奶真是心慈手黑呀，因此早晚饭就自己解决没敢麻烦她了。

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在床上小憩个把小时，看天色还早就和小鸥拎着各自的家伙出门到村里去遛遛，深入到冰岛的毛细血管中。

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一座旧得味道十足的木板房，不知是放草料的仓库还是马厩。

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那晚楼上还有一对英国夫妇投宿，红色的轿车是他们停放的。

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即使是村里的地面草也长得十分茂盛

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每户人家周围都有很多铁丝网分割出各自的领地

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一条小溪从山谷间流出，穿过村子逶迤而下。

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一户典型的冰岛农居的画面

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这里是村子的核心部了，除了村公所等公共设施外，还有一个可接纳36人的小旅社（Dynjandi Guesthouse），价格当然比民宿要稍贵。

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 这也许又是另一家民宿

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村前是一望无际的大草原，一号公路穿行其间。

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走着走着发现一座很小的乡村草皮教堂，被几棵开着白花的大树簇拥着，南侧是村子的墓地。

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据教堂前的说明牌记载：小教堂建于1884年，是冰岛最后一批草皮教堂。建设者是村里一个叫鲍尔·鲍尔松（Páll Pálsson）的木匠。现教堂既归冰岛国家博物馆管辖，又作为教区教堂发挥着实际功能作用。

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不知是否春季的草地需要浇水，反正被这个水栓带回现代社会。

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过了小教堂差不多就到了村西口了

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天从西边开始晴朗起来，八九点钟的光线中还这么生愣愣的没有多少夕阳的柔情。

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冰凉的小溪自吟自唱着无伴奏的野调

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望着眼前这番景象，耳畔飘起绵延扯不断的鄂尔多斯长调。

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镜头朝东时，人也朝东往家走了。

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山顶的仙气还未完全散去，人间的炊烟业已袅袅升起。

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人饿的时候看着黑又硬的大山都像全麦黑面包，肚子咕咕叫着在催促：该开饭啦！

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草场草场，饥饿的心灵在这里是否也能喂饱？

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 这么晚了还有车在一号公路上赶路

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走回小皮草教堂坐在的区域

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绿草茵茵的小村子，但没见任何牛羊，不知村里人靠什么生活。

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这里算是进村的村口吧

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山崖下的民居就是今晚下榻的民宿，好像也有少量山石滚落。

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鸥们就住在一楼左边的房间里

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山崖是一道天然屏障守护着村落和草原

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门前飘扬着绿色的广告旗

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房东家打包好的牧草，估计可以出口。

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最后看一眼这山

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晚餐每人两个白天在加油站小店里买的全麦黑面包汉堡，牛油果和芥末味十足，再饿的汉子也能撑饱。熟睡一晚明天继续未知的旅程。

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待续