断断续续读完了林裕森先生写的《开瓶 :林裕森的葡萄酒饮记》一书，这是位以葡萄酒为专业的自由作家，头顶一大堆耀眼头衔，法国食品协会讲师、巴黎十大葡萄酒经济与管理硕士、法国葡萄酒大学专业待酒师，好象是台湾人，书中未做作者属地说明。这本书与以往那些教你怎样辩识葡萄酒标，认识葡萄酒品种，如何品鉴葡萄酒，怎样成为葡萄酒专家等，那些硬邦邦味道、教科书式的书本不同，是真正告诉你怎么来享受葡萄酒，一点一滴，讲的都是关键的细微要点。可读完了，不知为什么，我觉得认识和了解葡萄酒似乎更艰难了，让我对红酒更加望而却步，望而生畏，这个红酒太复杂了，机机关关太多，规矩数也数不清，感觉一辈子都够不着，离这口东西真是太远太远了。

这个时候我只想象澳大利亚人那样喝红酒，那的人饮酒，简单、直接、快乐，甚至粗暴，不站队，不划线，沒那么多规矩，也不为了喝酒而喝酒，酒也不分新旧和对错，只要喜欢就喝！喝得豪爽大气。事实上，我一直在喝澳大利亚禾富的鹰标，金属盖，无须再费心是否熟成，酒瓶一拧就开，喝着方便。以不同颜色的酒标体现酒的品级，简单易辩，白标、黄标、红标、金标、黑标、灰标……质量逐级向上。也许，我就是那普遍不会喝红酒中国人中的一个，只要易入口，偏甜的葡萄酒就认为是好酒。

林裕森这本书让人印象最深，是讲对葡萄酒的品味态度。他说一瓶葡萄酒是不是好喝，并不是这瓶葡萄酒是否精彩的关健条件，好酒并不一定好喝，而一瓶好酒的核心在于是不是充分展现了一种独特风格。葡萄酒虽然许多人喜欢单饮，但葡萄酒的首要角色依然是佐餐的饮料，一瓶好酒不仅要经得起品尝，也必须够得上佐餐的考验，越简单的酒越适合佐餐，一瓶有缺陷的酒，如若与恰当的菜肴搭配，一样会不同凡响。葡萄酒并非越陈年越香，许多年轻的酒照样光彩四溢。陈年的酒必有一个恰当适饮的年限，过了这个关口，酒就会一落千丈，变得干枯萎靡，毫无滋味。并非好年份的酒才值得品尝，不同天气年份的酒各有均衡、丰满、清爽、强劲的不同特色，大自然赐予的变化多端风味，都可以敞开胸怀拥抱。旧世界的主流葡萄酒神乎其神，多的不得了，具有强烈地域性特色的葡萄酒反而让人印象深刻，澳洲的设粒子、新西兰的长相思、智利的佳美娜、阿根廷的马尔贝克、加利福尼亚的金粉黛等，都是地域特色的代表。

均衡口感结构永远是一瓶精彩好酒的必备条件，香气浓重饱满，口感浑厚丰满的葡萄酒虽然讨喜，容易让人记住，但缺少一定的均衡感，必不能久存，丧失葡萄酒最迷人的细致变化。一瓶珍贵难得的葡萄酒必蕴含原土地的灵魂，具有原产地风味，能喝出在地空气、泥土和花草的气息，沒有原产地风味的酒沒一点意思。葡萄酒的香气主要来自葡萄本身，培养葡萄酒的橡木桶也会带入香草、奶油、烟熏、木头之类的香气，让葡萄酒的味道更为丰富，但这永远是陪衬和装饰，不可喧宾夺主。选择葡萄酒要象挑选服装一样，要特别重视场合与时机。再顶级昂贵的佳酿，在夏季炎热的野餐会上，都不及一瓶廉价简单的粉红酒迷人，就象不能穿高跟鞋去跑马拉松。喝葡萄酒也需要点冒险精神，跟团旅游，一切都安排妥当，沒有风险，但也尽失冒险的刺激和勇气。不要老实乖乖听所谓评酒家的指引，只喝他们介绍的酒，可以在繁杂复杂的葡萄酒中自由选择，来点探险的乐趣。

红酒还是太复杂，太让人费心思了……巴黎街边小馆BourgogneSud，这是家门面毫不起眼的街边小饭馆，猫途鹰网推荐巴黎14621家餐厅，排322名，也算挺靠前。店小拥挤，桌子之间紧巴巴，与左右邻桌的老外不小心就碰到一起。这次出来，这回是与当地人挨得紧密，时间待得最长的一次，"当众表演"，举止都规规矩矩，小心翼翼。点了两杯法国红酒，一大支玻璃樽矿泉水，欧洲的餐馆凡上玻璃樽的品牌水，都算是讲究的地方。我不喜欢带汽的水，每次要水都要特别申明，如不说清，经常上来的水没法喝。如是塑料瓶装，还好辩别，手捏上去硬挺挺，一定是有汽的，捏着发软就不是。这是个法式家常菜馆，做的都是典型的法国菜。点的南瓜奶油汤没说的，稠滑爽口，滋味丰富，太好喝了!

前菜法式焗蜗牛，好香好香!主菜勃艮地红酒烩牛肉，蘑菇五花肉红酒等炖出的浓汤中，两大块牛肉烩的软糯香沁，配以奶油土豆泥，别提多棒了，是我吃过最好吃的红酒烩牛肉。另一份主菜猪排搭蔬菜，猪肉很弹韧，肉质鲜润，也非常可口。餐后甜品是勃艮地酒做底的蛋糕，相当地道。

老妹钟平在温哥华本拿比VasSilia餐厅，请我们吃地中海风味菜，注重体现食材的本味，口感不错！我们到她家喝咖啡品红酒聊天，非常开心！谢谢！