如果有一种东西既包括可以当饱抵饿的主食，又有可供品味尝鲜的菜肴，且能荤素搭配，让人百吃不厌，我认为，那就是菜饭了。

几十年前，物资匮乏的年代，在农村，如果吃上一顿菜饭，那柴草灶烧出来的菜饭，那是何等美妙的事呀！

盛上一大碗，放上一搭荤油，那滋味——其实根本不等仔细咂摸滋味了，三扒两拨、狼吞虎咽，一大碗菜饭就噎下去了。再来一碗，这第二碗吃得慢点了，开始咀嚼了，也能吃出菜的清芬、米的润泽、荤油的浓香了。最后连锅巴也不会放弃——不仅是香脆，更因为耐消化，可以让饥饿再来的时间延长，——通甡扔进了五脏庙。当然这时有一碗神仙汤——飘着葱花的酱油汤，那就是更大的一层享受了。

菜饭好像离我们已经很遥远了，现在每顿都有起码两三个菜，谁还吃菜饭呀！我估计八〇后九〇后的孩子们都没吃过菜饭了。

到上海后，是有一种骨头汤菜饭或猪爪菜饭，那重点是骨头汤与猪爪，所谓菜饭只是在饭里可以看到几根已经发黄的菜丝，根本与苏北农村的菜饭不可同日而语。

也不知触动了哪根神经，我决心自己做一回菜饭，以慰久疏这美味的肠胃。

我做的这菜饭，是地道的苏北做法，与网上的所谓上海菜饭、福建菜饭、台湾菜饭都不一样，其实也不复杂，只要掌握几个关键就行了。

一是米与菜的比例，大约在1：2，也就是一斤米要放二斤菜，菜不能太少，要不然没有菜的清香，当然也不能太多，否则只见青菜不见米，那就等于吃青菜了。菜的选择必须是青菜，不能用大白菜、卷心菜，青菜也要选小棵的。最好是宝应特有的黑菜。

第二个关键是最好有咸肉丁、香肠丁与火腿丁，而且有些肥肉，这样才能有肉的肥腴感。不过以前我们的菜饭是没有这些的，所以只在吃的时候放点猪油拌一下。这些丁切成半厘米大就行了。青菜也切成一厘米见方左右的小段。

第三步是将切好的青菜与各种丁在电饭锅里煸炒一下，炒的时候放点盐，稍微让青菜出出水，也可增加菜饭的咸度，更具滋味。

然后就可以将淘好的米放入锅内，加水，水量很重要，只要正常煮饭的一半即可，不能多，因为青菜会渗出水分，再放入青菜、肉丁，就可以打开开关开始烹煮了。

饭煮好后，稍微过个五分到十分钟再拔掉插头，让米在保持温度的情况下再充分发一下，熟透出香。

这时一锅香喷喷的菜饭就大功告成了，可以开始据案大嚼了。

我在另一篇文章《猪油的快感》中曾经写到了这种感受：

青绿的菜与雪白的米，一如翡翠，一如白玉，而猪油则为它们着上了明亮的光泽，使之晶莹剔透。

这只是外观，你根本无法仔细欣赏，那菜的清香、米的醇香、猪油的浓香让你迫不及待地将还有些烫嘴的饭送入口中，不等咀嚼已经吞咽到了胃中，维生素、碳水化合物与动物脂肪结合在一起所产生的美味，加上饥肠辘辘碰上食物的蠕动，会造就一种妙不可言的快感，让你食指大动。

平时只吃一小碗饭，可这次吃了两小碗，因为我的理论——如果偶尔，没关系！

不知道你喜不喜欢吃菜饭，吃没吃过我说的这种正宗的苏北菜饭，如果没有，可以一试，记住一定要自己做，不要叫外卖。只要你吃过一回，我相信你会喜欢上的。你也会得出与我一样的结论：

这样的菜饭是百吃不厌的。