中国是一个历史文化悠久的国家，中国人所创造的文化，最具特色与最伟大的我以为是饮食文化。孙中山在《建国方略》中说：“我中国近代文明进化，事事皆落人之后，惟饮食一道之进步，至今尚为文明各国所不及。中国所发明之食物，固大盛于欧美；而中国烹调法之精良，又非欧美所可并驾。”

民以食为天，中国人把“吃”视作物质生活之首。中国人的老祖宗圣人们都是以“吃”上的发明而奠定其伟大的地位的。

最早有位圣人叫有巢氏。《三坟书》曰：“有巢氏生，俾人居巢穴，积鸟兽之肉，聚草木之实。天下九头咸归有巢。”他的贡献是教人猎取禽兽之肉而食之，采集草木之果实而食之，于是成了统治者。

另一位圣人燧人氏，他处在“上古之世，民食果蔬、蚌蛤，腥臊恶臭，而伤腹胃，民多疾病”。于是他“钻燧取火，以化腥臊，而民悦之，使王天下”。他发明了熟食，所以称王天下。

后来，伏羲氏创立了渔业、畜牧业，神农氏创立了农业，中国人吃的领域便大大拓展了。

“古来圣贤皆寂寞，唯有饮者留其名。”李太白这酒后之言，未免有失偏颇。实际上，圣贤本多饮者和食客，自然不会寂寞，评论吃喝就够干的了。别的不说，就说中国人信奉多年的圣贤先师孔老夫子吧，他对“吃”的研究，可算造诣颇深哩。

据统计，孔夫子编纂的《论语》一书中，“政”字出现了41次，可“食”字也出现了41次，其中有30次是当“吃”字讲的。在《论语·乡党》篇里，孔子讲到吃，真是眉飞色舞，先提出了“食不厌精，脍不厌细”的总原则，然后滔滔不绝地历数了十三个“不”食（饮），请看：

食殪而餲，鱼馁而肉败，不食；色恶不食；臭恶不食；失饪不食；——夫子是讲究饮食卫生的，他知道变质的食物吃下肚是要拉肚子的。

不时不食；——夫子讲究时令，吃新鲜上市的时令菜。

割不正，不食；——还须考究部位，恐怕就是今日猪肉肥、瘦、骨分别出售之滥觞。

不得其酱，不食；——佐料很重要，没有高级调味品是不行的。

肉虽多，不使胜食气；——悠着点儿，别吃多了，要不然不消化。

唯酒无量，不及乱；——喝酒不可过量，否则会出乱子。

沽酒、市脯不食；——零打的散装酒和小摊子上卖的食品不吃，不够档次。

不撤姜食；——男人不可一日无姜，夫子爱吃姜。

不多食；——君子淡尝滋味，小人胀死不休。

祭肉不出三日，出三日不食之矣。——那时没有冰箱，肉放了三天非坏不可，不能再吃了。

孔老夫子这一大套食经，即使在今天仍不无可借鉴之处，只可惜研究者不多。

也许受孔子的影响，中国的文人都津津乐道于吃。西汉的刘安谙熟饮食之道，他主张吃甜食，“味有五变，甘其主也”。明末清初的文学家李渔则主张在烹调时保持主料的本色与原味。他“以蟹为命”，他的吃法是“只宜将蟹蒸熟，贮于水盘之内”，放在餐桌上，让客人自取自食；而吃鱼贵在“鲜、肥”二字，一定要现杀、现烹。在他稍后的袁枚更是饕餮高手。袁枚著有《随园食单》共十四个部分，可谓集美食之大成。他不赞成什么“十六碟”、“八大碗”、“四点四果”之类的套式菜，也不喜欢菜肴满桌，叠碗垒盘，认为那是“目食”、“耳餐”，不是口腹之享，这倒是很实惠的观点。

不过，圣贤们论吃，都是较高层次的，对于中国老百姓来说，几千年的第一要素是吃饱，饥不择食，还管什么品味呢。林语堂先生说：“饥荒是不会让我们去挑肥拣瘦的，人们在饥饿的重压之下，还有什么东西不可以吃呢？没有尝过饥饿滋味的人是没有权利横加指责的。”

然而中国的吃，无论如何是一门艺术，圣贤们作如是观，老百姓在温饱以后也会作如是观的。

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