风从火地岛吹来

— 寻美阿根廷系列（十七）

 

   在我们居住的这个星球上，一些大陆板块的凸凹之处，特别能使人的心境陡然变化，从心灵深处如烟生起阵阵苍凉，也让多少背包客将疲惫的心寄存在这隐秘的世界尽头！

 

 

  我既不是背包客，也非穿越美洲大陆的自驾者，每每从布宜飞到这里，站在乌斯怀亚火地岛国家公园 (Tierra del Fuego National Park) “阿根廷国家三号公路尽头”的标志牌前，内心总隐隐有些惭愧。这里是泛美公路的终点，距布宜诺斯艾利斯3,079 公里，沿泛美公路北上至美国阿拉斯加则有17,848公里，绕地球半圈了。

 

  

   天空透亮而清澈，空气质量可以和南极相媲美。夏季的气温在十六七度左右，很舒服。然而，一阵扑面的寒意让我打了个冷战，应该是从海峡那边的南极袭来的吧。火地岛的天气像女人的脾气，阴晴转换非常快，从风和日丽到暴雨倾盆不过是个把小时而已，一年四季冲锋衣都是必须的。

 

 

  

   1960年成立的国家公园，游客最常去的便是最大的湖泊—法格纳诺湖（Fagnano）了。沿着栈道在湖边漫步，看远处雪山重峦叠嶂，山上融雪汇成的湖水清澈见底，水下细细的岩石砂无一点淤泥，一群群水鸟在湖面游弋，云卷云舒，这个世界很美。

 

 

 

    南美大陆延绵了九千公里的安第斯山脉（Cordillera de los Andes）到这里也划上平缓的句号。我喜欢晴天下的安第斯山，白雪盖顶，山下却郁郁葱葱。由于气候湿润，植被明显较安第斯山脉其它地区要茂盛得多。有意思的是，竟然有种线型寄生植物，当地人叫它“Chinese Pine”。如此迷人的风景，徒步者自然不会错过。公园里还专门设有野炊营地，徒步路线也从一天到几天不等。然而出于安全考虑，目前只有一座一千多米的雪山对徒步者开放，可以攀登。

 

   湖的对面就是智利，自麦哲伦登上火地岛350年的时间里，这个群岛仍为当地奥那(Ona)族、雅甘(Yahgan)族和阿拉卡卢夫(Alacaluf)族印第安人的居住地。1880年后，由于牧羊业的兴起和金矿的发现，智利和阿根廷开始移民，并于1881年商定了两国在该岛的划界，火地岛国家公园也就跨了两个国家。

 

 

   

   上文说过，这里有座“世界尽头的火车站”（Estation del Fin del Mundo），当年犯人们乘坐小火车被运送到森林里伐木做工，一天下来，满载木材的火车再将他们带给监狱，这些木材是用来取暖和发电的。想逃跑，几乎是笑话，因为你走不了多远，饥寒交迫，就会迫使你自动返回监狱要求食物和住宿。

 

 

 

 

   如今这条“囚犯铁路”不再运送犯人和木头，蒸汽小火车也改做了观光用途。窄轨、木制车厢、灯芯绒座椅，整个车厢只有我和女乘务员。车头发出“呜呜”鸣笛声，“呼哧呼哧”冒着白汽，车轮也开始咿咿呀呀地转动驶离站台。坐上昔日的“囚犯列车”，真是别有一番滋味。

 

 

 

 

   穿越过一片茂密的原始森林，火车进入了国家公园的原野，视野中不断出现大片倒塌的枯树，既有当年囚犯开荒砍伐的树桩，已经变成了枯白的朽木，也有“动物建筑师”之称的水獭（Beaver）的杰作。火地岛管理者1946年从加拿大引入25对水獭，希望促成当地的毛皮事业，然而因为气候不同，水獭的毛质发生了变化，无法利用，便被遗弃在这里。在没有人类捕杀，以及缺乏熊、狼等掠食动物威胁的情况下，目前数量已暴增至大约20万只。形成严重生态灾害，毁林万顷不说，还“移民”至周围其它小岛，甚至勇敢穿越波涛汹涌的麦哲伦海峡，抵达南美大陆。水獭建立起的“殖民地”，向北望去，左边是长有许多高大树木的智利太平洋峡湾，右边则是森林茂密的巴塔哥尼亚高原，前途真是一片美好。

 

 

 

 

 

 

   看着周围荒凉的景色，不由得落寂起来。在我们居住的这个星球上，一些大陆板块的凸凹之处，特别能使人的心境陡然变化，从心灵深处如烟生起阵阵苍凉，也让多少游子将疲惫的心暂时寄存在这隐秘的世界尽头！

 

 

 

 火地岛国家公园组图

  

 

 

 

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