世界尽头的美丽邂逅

— 寻美阿根廷系列（十五）

 

   到了乌斯怀亚（Ushuaia），我才明白那句话：上帝创造人的第一件事就是旅行，之后是疑虑和浓浓的乡愁。

 

 

   我最怀念的是乌斯怀亚的空气，特别清冽纯净。

   2012年11月，我跨越大半个地球来到火地岛—世界上除南极大陆以外最南端的陆地，也是南美大陆最南端的岛屿。迫不及待地走出那个几栋木屋组成的小机场，外面的风很大，阳光下，黄色的小野花，星星点点铺满草地，远处，连绵的安第斯山犹如一副优美的画卷：山顶白雪皑皑、银光闪动，山腰上飘荡着云雾犹如一条白色的缎带，云雾下是一抹蔚蓝—波光粼粼的麦哲伦海峡（Estrecho de Magallanes），顿时整个人都醉了。

 

 

 

  

   回想五、六万年前人类走出非洲，进入东北亚的一支停留了几万年后才有机会越过白令海峡，即印第安人在一万年前进入美洲，接着不断南下，最后到达火地岛，汹涌的海峡拦住了去路，人类占领各大洲的迁移史至此才结束。结束听起来有些悲凉，“世界的尽头，一切从这里开始”，这样的宣传语杀伤力更强吧。这个季节，乌斯怀亚街上挤满了操着各种语言的外国游客，放眼望去，十个人里一半是背包客，剩下一半中估计又有不少是去南极的。虽然对于后者，乌斯怀亚是起点，但对大多数人来说，这里的确是终点。

 

 

   

   三百多年来，乌斯怀亚见证了无数探险家和航海家的壮举，麦哲伦船队从这里扬帆，达尔文也曾留下足迹。火地岛和比格尔海峡（太平洋和大西洋的分界线）的名称，就是这些先哲们的遗志。

 

 

 

 

   乌斯怀亚“Ushuaia”的名字来源于当地印第安土著Yamana的语言，意思是“流向西方的海湾”。Yamana人在此生存超过了八千年，这些终年不穿衣服的土著主要靠捕杀海豹和海狮为生。直到19 世纪，欧洲殖民者的闯入，最早到达的是传教士，之后是毛皮商人和农场主，1872 年，这里诞生了第一批“白种火地岛人”。现在，最后一个活着的Yamana族老妇人也已经八十多岁了，如今只能在城中的“Museo Yamana”博物馆追寻他们的历史了。

 

 

 

 

   

   1884年，阿根廷在地处南纬54°47'的地方建立了行政机构乌斯怀亚市。对于阿根廷政府来说，这个遥远荒凉的角落很适合流放犯人。于是1896年第一批罪犯被流放到这里，火地岛也一度成为南美的“西伯利亚”，令人闻之色变。在零下二三十摄氏度酷寒冬季里，被放逐到这世界尽头，望断天涯路，也只能化做满心悲凄。现在，监狱早已改成了博物馆，乌斯怀亚也成为了前往南极和巴塔哥尼亚旅游的门户。

 

 

 

  

   五次来到这个被称作“世界尽头”的城市，越熟悉也就越喜欢。五颜六色的房屋，满大街的各种涂鸦，为小城绘上浓浓的奇妙色彩。主要街道上各种礼品店，基本都是以企鹅为卖点，你可以淘到很多有趣的纪念品。唯一的邮局里经常排大队，为的就是从这里寄出一张盖着“世界尽头”邮戳的明信片，我也不能免俗。

 

  

 

 

 

 

   夏季的乌斯怀亚，昼长夜短，直到晚上九十点左右，小城才会微露倦意。路口临街无意间发现一个小巧的花园，五颜六色的花儿中，同伴一眼认出了罂粟，那种红色极其鲜艳而妩媚，有着一种诱人至深的气息，迎风而立的还有紫色的鲁冰花，暖意融融。我喜欢在海边散步，看着蔚蓝的海水，用曼妙的声响为超然安逸的小城生活伴奏。码头，各式各样的船只和成群飞翔的海鸥，正是它们，让这里充满活力。

 

 

 

 
   最后一次过去，专程到比格尔海峡（Canal Beagle）去看明信片上常出现的灯塔，阴雨中冷蓝暗红，像是油画，灯塔所在的小岛上挤满了鸬鹚。对于能走多远就走多远的那些旅者，终于来到灯塔下时，说是已经到了世界的尽头，忽然又很想回家。没有指示方向，反倒诉说迷失。不禁想起大导演安哲罗普罗斯的《尤里西斯生命的凝视》的台词：上帝创造人的第一件事就是旅行，之后是疑虑和浓浓的乡愁。于是，世界尽头的美丽邂逅，便带上了些许淡淡的惆怅。

 

 

 

乌斯怀亚街景组图 

 

 

 

 

欢迎订阅猫猫的公众微信：猫眼看世界

微信号：ChentingPhoto

 

 点击进入阿兹猫新浪微博