中世纪法罗的古老密码

 

   法罗群岛，犹如大西洋上的孤独行者，峡湾和航道险恶的水流，让她在20世纪之前与外界隔离，然而这种隔离有助于保存古老的传统，法罗人的生活只与群岛壮丽的自然紧密相关。

 

 

   法罗群岛，不经意间便会撞见那些隐藏在峡谷深处的迷人村庄，百十个居民而已，几十栋彩色屋顶的小房子散落在绿意盎然的大自然中，安静地守望着大海，海那边的世界与她无关。

 

 

   小雨中，我来到Kirkjubøur（奇尔丘伯乌尔），斯特罗莫 (Streymoy) 岛南端的一个古老村子，这个风景如画的村庄拥有朴实的木屋农舍和狭窄的街道，还有至今仍在使用的最古老的教堂—建于12世纪的圣奥拉夫教堂（Saint Olav's Church），以及11世纪保留下来的古老木屋Roykstovan（Kirkjubøargarður）。

 

 

 

   法罗群岛的历史并非从维京人的到来开始，依照爱尔兰传教士布伦达(Brendan)的描述，早在公元4 世纪，首批定居者即凯尔特(Celtic) 修道士，便已经踏足群岛，像隐士一样在法罗群岛上过着与世隔绝的生活，这种隐修生活，因为公元800年第一批挪威维京人的到来而终结。维京人从挪威，或从英属群岛及爱尔兰群岛的斯堪的纳维亚的殖民地移居至此，1035年法罗成为挪威王国的一部分。维京人逐渐接受影响力强大的基督教，第一位主教的所在地便是我拜访的这座古村—奇尔丘伯乌尔。

 

   除了法罗群岛最早的那座哥特教堂—从未竣工的圣马格努斯大教堂（the Magnus Cathedral，Erlend主教始建）的遗迹，我来到仍在使用的圣奥拉夫教堂，和欧洲乡村的教堂很像，里面修葺一新，John特意为我展示了下可以折叠的洗礼盆。奇尔丘伯乌尔在当时是法罗群岛的宗教文化中心，现在的法罗群岛，每个地区的地标任然是教堂，秉承着中世纪教会的力量和荣耀的丰碑。

 

 

 

 

   由于木制结构，使得法罗群岛的大部分古老木屋都毁于各种天灾人祸，能够完整保留下来的屈指可数。眼前这座有一千年历史的茅草屋顶、黑木墙壁的古民居如今已成为民俗博物馆。推开笨重的木门，里面光线昏暗，各种器物让我走进百年前法罗人的生活。

 

 

 

 

  

   我注意到房前屋后那些巨大的鲸鱼骨，给青葱翠绿的田园风光蒙上了几分阴森。捕鲸曾经是北欧人赖以生存的方式，虽然现在的斯堪的纳维亚国家早已成为欧洲最富裕的现代化国家，但是，对于远离欧洲大陆的北方岛国，比如格陵兰、冰岛和法罗群岛，鲸不仅是重要的食物来源，更是传统的延续。

 

 

 

 

   John为我演示着各种捕猎工具的使用方式，法罗群岛的猎鲸活动至少从10世纪就开始了，延续至今。对法罗人来说，捕鲸是他们的荣耀与使命。每当有领航鲸（Pilot Whale）经过法罗群岛的海峡时，当地习俗是村民把这些鲸鱼赶到海滩搁浅，不分大小统统杀尽，否则这个渔村的渔民就会丧失做渔民的资格。男人捕鲸，女人带着孩子围观。鲸鱼之后会被均分进每户人家，这是法罗群岛每年的最大事件。虽然获得国际捕鲸委员会的许可，遵循法罗群岛当地政府制定的规章，但近些年受到动物保护组织和绿色和平组织的强烈抗议，让法罗人的这项传统备受外界争议。

 

 

 

 

   法罗人对于被世界孤立似乎并不太在意，因为他们的的生活只与群岛壮丽的自然紧密相联。法罗群岛，犹如大西洋上的孤独行者，峡湾和航道险恶的水流，让她在20世纪之前与外界非常隔离。这种隔离有助于文化传统的延续，当地人大多一辈子生活在小村庄里，市镇出现得特别晚。上个世纪七十年代，渔业经济腾飞，许多人才逐渐告别古老的生活方式。然而捕鲸，是法罗人与过去维系的纽带，“我们并非为了商业牟利，只希望保存我们的传统文化。”面对这样的诉求，如何能说不呢？

 

 

Kirkjubøur组图

 

 

 

 

 

 

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