红孙岛：峡湾的秘密 

— 北极旅行日志（三）

 

   峡湾，斯瓦尔巴德的灵魂，每一个峡湾都深藏着一段惊心动魄的探险故事，几百年前水手和冒险家被神秘的北极吸引来此，却迷失在这充满敌意的海域之中。追寻着探险者的足迹，我们来到斯皮茨卑尔根南部的红孙岛(Hornsund)，曾经的狩猎者天堂，雪岭冰河、淡蓝海湾让我如痴如醉，云雾氤氲中，哪里是归途？

 

 

7月27日阴转晴

坐标：红孙岛（Hornsund 77°N 15°56E)
关键词：第一次登陆  错失蓝鲸

 

   海上的一夜很安静，无风无浪。早上醒来，发现船正沿着海岸缓慢移动，天空有些阴霾，我披上外衣来到甲板上，雾气缭绕的雪山积雪大部分都消融了，露出下面黑色的山体，蓝色的冰川也已经缩小到不能再小的面积，这些年北极冰帽正在以前所未有的速度融化，四周悄无声息，这静谧清凉的夏日极地，我只看到一个灰色的忧郁世界。

 

   斯皮茨卑尔根西海岸的航行会经过多座壮美的峡湾，每天有两次登陆，登陆前要进行相关的安全培训。早餐后我们都集中到甲板上，看工作人员演示救生衣的穿戴和上岸时注意事项，一个重要内容就是不得破坏登陆地的环境，即“除了照片，什么都不带走，除了脚印，什么都不留下。”而且即使是脚印，也不是随便什么地方都允许踩踏，要尽量避开那些柔软的苔原地带，因为里面很可能有鸟窝。接下来是分组，为防止集中上岸的拥挤，客人分批次上岸，分成德语组，挪威语组和英语组，因为这条船上大部分游客来自德国，由专门有讲德语的探险队员带队，我和同伴们与来自法国意大利等其它国家的客人一起分在了英语组，看顺序下午是第二个上岸，上岸前由船上广播通知。由于每次登陆会涉水，海达路德还专门准备了CoreTex的高筒登陆靴，大家试穿后提供尺码，登陆时便会领到合适的靴子，一切安排细致而井井有条，显示了北欧人良好的管理能力。

 

   上午还有一项重要活动—关于登陆的讲座，每个无人岛都是一本精彩的故事书，包括人类活动的历史，特殊的地质地貌，野生动植物等等，相对南极大陆，北极的人文内容要丰富很多。对于我来说则是非常好的拍摄前准备，讲座也分成德语和英语两个组进行。我们下午要登陆的红孙岛(Hornsund)，位于斯匹茨卑尔根岛崎岖西海岸的最南端，属于斯皮茨卑尔根国家公园的一部分，风光迤逦，遍布五亿年前奥陶季时期沉淀形成的基岩和碳酸盐岩，那时这里还位于海下。冰河时代晚期，红孙岛被冰川覆盖，Burgerbukta和Samarinvagen地区成为冰川一个分支的移动通道，13000年前，这些冰川从此地大规模迁移，红孙岛也因此成为斯瓦尔巴德冰川地形的典型代表之一。山脉，谷地和峡湾造就了这个地区多变的气候条件，当强烈的东风吹来的时候，山的另一侧却平静无风。沿着红孙西海岸，从南到北是面积广阔的沿海台地，虽然看起来比东海岸更容易到达，目前也只有部分地区适合登陆。因为西海岸近海处布满无尽的暗礁，除了来自格陵兰和挪威海域的汹涌波涛外，那些浅海处的孤岩险滩让船只靠岸成为挑战，加大了登陆的难度。至于人类在此活动的历史则可以追溯到四百年前，主要是捕鲸采矿。

 

 

   船继续前行，下午一点，我在房间里看书，朝窗外随意瞟了一眼，只见两艘小艇驶离大船，向着岸边开去，莫不这就是登陆点？我立刻趴到窗前，果然有探险队员已经上岸开始做准备工作了，查看适合的下船地点，尽量靠近岸边，然后就是岸上巡视，看有没有北极熊出没，在各个至高点布上岗哨，方才回来接客人们登陆。天气状况良好，下午两点，我们上了小艇，顺利登陆。

 

 

  （船上年龄最小的客人是一个来自英国的四岁小男孩儿，大家都非常喜欢他）

 

   第一次登陆没有经验，穿得多不说，加上冲锋衣外还套着救生衣，脚上厚重的靴子，笨重的器材，我感觉自己有点像头熊，活动起来很困难。然而一上岸，我顿时被眼前的美景惊呆了，海滩上怪石林立，一座高耸的山峰拔地而起，脚下是大片绿色苔藓，还有不知名的野花，头顶盘旋着各种鸟儿，荒野之美尽显无疑。此刻天公也作美，逐渐放晴，我兴奋地拿着相机游走在各处。

 

 （荒岛上，人类与大自然相比显得那样渺小）

 

 

（眼前的奇峰让我惊叹不已）

 

   这个季节也是海鸟们哺育小鸟的时候，三趾鸥(Rissa tridactyla)一家把窝安在了水边的一块岩石上，看到有人靠近，鸟爸爸立刻警觉起来，展开银色的双翅在我们头上盘旋。而更高处的岩壁上，栖息着成千上万只鸟儿，密密麻麻，非常壮观。

 

 

  

 

   缥缈的雾气中，峡湾呈现出不同的地质景观和绮丽风光，时间拉回四百多年前，话说1610年当英国人乔纳斯• 布尔（Jonas Poole）驾驶着Amitie号到达斯皮茨卑尔根南部海岸，红孙山（Hornsundtinden）便是他看到的第一座山，天气晴朗的时候，甚至七八十海里之外都可以看见。再往北他发现了登陆点，于是派小船前往登陆，当船员返回时，带回来一支驯鹿角，干脆他便把这里命名为Hornsund (鹿角之意)了。然而当布尔的大船企图靠近港湾时，由于猛烈的离岸风，使得他们不得近前，加上大量浮冰，很难找到理想的口岸，最后便放弃了。如今，我们乘坐舒适的“前进号”追随先人到达了这里，欣赏到四百多年前一样壮观的景色，不能不说是种幸运。

 

 

   

   1610年夏天，英国探险船队又回到了红孙岛，他们绘制了地图，勘探了沿岸地区和峡湾的资源，便开始尝试在这里捕鲸，之后的很多年中，红孙岛成为了捕鲸的永久基地。17世纪初，只有巴斯克人（the Basques）才掌握熟练的捕鲸本领，后来逐渐被其它国家的船员所掌握，技术愈发成熟。1614年，荷兰人和英国人签订了关于斯瓦尔巴德不同区域捕鲸权的协定，英国人取得了红孙岛的捕鲸权，于是他们在岛南部的Gåshamna和 Höferpynten岸边修建了几个营地。尽管有协定，但和荷兰人之间的冲突还是时有发生，1617年曾经爆发过一次，双方的敌意一直存在，但终没有挑起战争。红孙岛最终成为英国捕鲸舰队在斯瓦尔巴德的重要大本营之一，现在在Gåshamna地区还清晰可见当年的营地遗址。

 
   此外，红孙岛还生活着数量众多的北极狐和北极熊，由于洋流的影响，初冬时节海面就出现了大量浮冰，为北极熊冰面捕食提供了有利条件，因此在18世纪初吸引了很多猎手前来，尤其是来自俄罗斯的波莫尔人（Pomor），特指在北极地区过冬狩猎，为了获取北极熊和北极狐的皮毛，鲸鱼油脂和海象牙齿等的捕猎民族，这些猎物在当时的欧洲非常受欢迎。波莫尔人还猎取北极驯鹿，海豹，海鸟和收集鸟蛋，这些俄罗斯猎人最青睐的是红孙岛南部，以及峡湾南部的低矮台地，18-19世纪这些地方是他们的越冬探险地区。在营地周围，由于大量的动物骨骸和腐烂尸体，滋养了土地，让这片区域生长出茂盛的植物，现代科考人员便通过斯瓦尔巴德地区植物的繁茂程度，寻找判断人类活动遗址。在俄罗斯人狩猎营地附近还可见俄罗斯东正教巨大的木质十字架。

 

 （登陆点遍布暗礁）

 

    二十世纪初挪威的冬季狩猎者才来到这里开始布陷阱捕猎。和俄罗斯的Pomor猎人一样，他们也热衷于动物毛皮，脂油等，因为这些都可以攒取高额利润，但是狩猎者要忍受荒岛的寂寞，恶劣的自然条件和狭小的生活空间，还必须学会各种寒冬下的生存技能，以及应付危机的本事。他们在岛上布好陷井，每个之间的距离从步行一天到几天不等。至于采矿，二十世纪初来自伦敦的北方开采公司（The Northern Exploration Company Ltd.）控制了红孙岛南部地区，有时候狩猎者也会为他们看守矿址。

 

 （一艘小帆船进入视野，应该是挪威大当地人的，

夏季风浪不大，这样单薄的小船也可以驶入峡湾）

   在岸上拍摄了两个多小时后，天气又开始转阴，于是我乘小艇返回，靴子要经过消毒才可以进入船舱，卸下身上的装备一下子轻松了许多。第一次登陆感觉非常爽，大家都拍到了满意的片子。晚上七点左右，“前进号”驶离了岸边，航行在更广阔的海域。

 

   晚上九点半左右，突然听到船上广播，说前方发现了鲸鱼。我立刻拿起相机冲到甲板上，大概三四十海里左右，果然海面上不时有水柱喷出，不止一条，只是距离太远了，很难拍到清晰的照片。周围很快挤满了拿着望远镜的老外，听说这是比较常见的小须鲸（Minke Whale），等了半天也不游过来，我有些失望，加上外面的风越来越大，便回到船舱。

 

 

   晚上十一点多了，广播里说远处海域又出现了鲸鱼，顶着愈发猛烈的海风，我来到船头，这次距离更远了，海平面上出现了三四个小点，不停地喷着水，看那水柱的高度应该是体型不小的鲸鱼。凛冽的寒风中我坚持了四十多分钟，实在熬不住了便回去睡了，最执着的十几个德国人就一直站在那里通过望远镜观看，真让人佩服。而他们也的确得到了回报，第二天早餐时，我听到一个让人震惊的消息：那些鲸鱼后来游到近处，在海浪中翻尾，更让人意想不到的是，竟然是北极海域难得一见的蓝鲸（Balaenoptera musculus）— 目前海洋中体型最大的鲸鱼，身长可达三十多米。蓝鲸作为世界最大的动物，曾经有近20万头分布全球，1930年至1931年，全球捕杀近3万头，到1966年国际捕鲸委员会宣布蓝鲸为禁捕对象前，蓝鲸只剩不到3600头。事后海达路德的船长说他在这个区域航行了二十多年，还是第一次见到蓝鲸，凡是亲眼见过的人都兴奋不已。看来要做个好的摄影师，光靠运气是不够的，耐心与吃苦精神一个都不能少。

 

（初次见识北极风光的这一刻终生难忘）
 

斯瓦尔巴德红孙岛组图

 

 

 
 

 

 
 
 
    
 
 

  
 

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