伊斯坦布尔两大清真寺故地重游

 —— 冬日闲游伊斯坦布尔系列之十二

   一个晴朗的早晨, 猫猫走进了伊斯坦布尔大学, 也是奥尔罕. 帕慕克(Orhan Parmuk)的母校, 广场前的鸽群依旧, 三年前过门而不入, 看来遗憾是每个国家初次旅行的必然,这样才会有第二次,第三次吧, 故地重游, 每次总会有新的发现，旅行的魅力也在于此吧。

   “是游客吧？”学校大门安检处的保安露出友好的笑容，示意猫猫可以进去参观，伊斯坦布尔的大学都设立有安检，一般情况下，要出示证件才可以进入，但是伊斯坦布尔大学位于老城著名的景点集中区域，作为世界上最古老的学府之一，有着五百多年的历史，因此大学的校门也对外国游客敞开。

   早晨的校园非常安静，林荫道上匆匆而过几个学生，正对着的主楼让猫猫想起了父母所在的大学里的教学主楼，门口也有伟人的雕塑,还有飘扬的国旗。进去转了转，没有什么特别的，猫猫便向主楼后面走去，因为毕业于此的索拉亚MM曾告诉猫猫，那里是拍摄苏莱曼清真寺的最佳位置。

   刚好是下课时间，学生们从楼里涌出，校园小路上一下子喧闹起来，虽然伊斯坦布尔大学不算是土耳其最著名的大学（地位有点类似于我们的人民大学），但却是土耳其政治家的摇篮，从1453年Mehmet苏丹下令修建，就一直作为奥斯曼帝国培养统治阶层精英的伊斯兰教大学，不但是土耳其历史最悠久的大学，同时也是欧洲最早的十所大学之一。在土耳其共和国成立初期，当时的国父凯末尔将很多因战乱逃往德国的知识分子请回大学任教，伊斯坦布尔大学是当时唯一提供高等教育的学府，几乎后来所有土耳其大学的第一代教师都来自这里，伊斯坦布尔大学毫无争议的被认定是当代土耳其高等教育的源泉，更是名人毕业生无数。

(猫猫和活泼的伊斯坦布尔女大学生)

   伊斯坦布尔大学不大，比不上猫猫生活成长的那所大学校园，但有不少老建筑，最年轻的也有近80岁，而建于1828年的贝亚兹特塔(Beyazit Tower) 非常醒目，在金角湾都可以望见，塔高85米，是当年的观火台，如今则成了城市的天气预报塔。猫猫看着朝气蓬勃的学生们在拜占庭的石柱边晒太阳、读书、讨论，这样的气氛可不是随便一所大学可以拥有的，而它的位置更让人羡慕，来到学校后面，一墙之隔便是著名的苏莱曼清真寺(Süleymaniye Mosque), 被称之为伊斯坦布尔最美的清真寺。

    因为地势比较高，这里可以清楚地看到清真寺著名的圆顶，大圆顶直径26.5公尺，由四根53公尺高的大圆柱支撑，其中一根取自黎巴嫩的著名罗马遗址巴尔贝克神殿，一根来自埃及的亚历山大，另外两根从拜占庭皇宫拆卸，因为清真寺位于拥挤的街巷包围中，即使走到面前都无法看全，反倒是在大学的平台上位置最好。遥望对面宏伟的拜占庭式圆顶，悠扬的清真寺祈祷声飘向校园上空，与学生们的诵读声交相呼应，宗教与科学就这样毗邻而居。

   从学校侧门出来，拐了个街角便到了苏莱曼清真寺，因三年前在整修无缘见识, 这次可以好好游览一番了，它是由奥斯曼帝国鼎盛时期最著名的建筑师希南(Sinan)于1550-1557年间设计建造的。这座清真寺在游客的印象里或许不如蓝色清真寺有名，实际上却是伊斯坦布尔最尊贵、最著名的清真寺。猫猫在寺门口脱鞋，包上头巾(据先知穆罕莫德说，女性的头发是引诱男性犯罪和堕落的因素，一定要隐藏起来)，清真寺内人不多，里面很宽敞，装饰风格和蓝色清真寺相比还要素雅些，墙面同样采用土耳其质料最细密的伊兹尼出产的磁砖，细腻工整，寺院整体显现出清亮圣洁及崇高庄重的气氛。墙壁上的玫瑰窗色泽艳美，由知名工匠所造，寺内布道坛全部由雕刻精美的白色大理石镶嵌而成，与窗户上的彩色玻璃相映生辉。

   但是在伊斯坦布尔人的心中，苏莱曼因为它的讲究的对称结构才是最美的，四角各有一根宣礼塔高耸，建筑师锡南以对称的手法装饰内部，使它在清亮之中升出一种别样的美来，圆顶上绘有公元19世纪的阿拉伯图案，寺院天花板所挂的大圆盘上书写回教先知的名字，是土耳其最伟大的书法作品，二楼阳台栏杆装饰细致。寺内正前方为标示麦加方向的圣龛，左后方为女性祈祷空间。后花园内苏莱曼及其妻子胡瑞姆苏丹的陵寝上次已经参观过了，就没有再进去。

   离开苏莱曼清真寺，猫猫又重新参观了一遍拜占庭艺术的巅峰之作—圣索非亚大教堂，上次来的时候里面还没有整修完，大厅中央很不协调地立着直通顶部的高高的脚手架，如今一切恢复了原貌，圣索非亚，关于这座城市的一切古老记忆都被储存在了这里。六百年前，麦哈麦德二世没有下令摧毁这座昔日拜占庭的精神中心，反而挑战性地在教堂外增建伊斯兰教的尖塔，甚至连教堂里的圣母像都不曾改变过，而圆顶之上，却用阿拉伯语书写着安拉以及先知穆罕默德的名字，两种截然不同的宗教在同一空间出现，不禁使每个到场的人感动，默默地为着一个世界共有的和平而祈祷。

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