挪威追寻易卜生的足迹
—“坚果壳”中的挪威之旅系列(八)
从易卜生故居出来即是王宫,当年挪威国王奥斯加二世非常敬重易卜生,甚至对他说:“在政治上,我是皇帝;但在文学上,皇帝却是你。”

来到奥斯陆,不能不去参观亨利克•易卜生( Henrik Ibsen, 1828-1906
)纪念馆,这位欧洲近代戏剧的创始人,他的名字在挪威妇孺皆知。

今天又开始下雨了,撑着伞走在雨中,没想到越下越大,顷刻间便由毛毛细雨转成倾盆大雨,我们只好找个地方暂时避一下,好在易卜生故居就在前面不远的地方,这个时间几乎没有人,这就是典型的挪威秋天吧,说变就变,雨水也多。
不过这样的气候和地理环境也许对理解易卜生的戏剧会有帮助,他曾对一位看不懂他的戏剧的德国朋友说,任何想完全了解他的人必须先了解挪威,一个风景壮观,人烟稀少,三分之一国土在北极圈内的国度,极夜时天气寒冷,长夜无边,人们过着孤寂封闭的生活,邻里之间的屋舍往往相隔好几公里,人们不便去打扰别人,这使他们酷爱沉思个性严肃。只有当不夜的夏天到来时,人们才会释放压抑了很久的狂欢心理,出去度假,休闲,放松,庆祝让人郁闷的漫漫冬夜总算过去,想想这话的确很对,一个地方的气候环境的确会深深地影响人们在艺术方面的感受。

走进奥斯陆老城区阿里宾大街(Arbiens
gate)的易卜生故居纪念馆,这里是易卜生在国外飘荡27年后,最后回国居住了11年的地方,一切都被原封不动地保存着。一楼是史料展览,看照片上那个白髯老者,圆鼻子小矮个,张扬着一头愤怒卷发,从始至终表情都是那么严肃,不苟言笑,猫猫觉得很符合挪威人的个性描述,“暖水瓶”,外冷内热,相信大师内心一定是充满激情的。
(易卜生的书房,注意正面墙上那副肖像,便是他的竞争对手)
跟随讲解员来到二楼,换上保护鞋套,进入易卜生的公寓,屋内的陈设就现在来看也算得上奢华,昏暗的灯光摇曳下,雍容华贵,尤其是墙角的陶瓷壁炉,现代人都仿制不出来,而易卜生的书房是陈设最多也是被重点保护的地方,只能隔着玻璃看,在他书桌左边墙壁上,挂着一大幅肖像画,说起画中此君,既非他的亲朋,也非好友,竟是他的竞争对手——瑞典同时期文豪斯特林堡(Strindberg),有趣的易卜生,在晚年每天步入书房看到肖像时,想到的就是如何努力把对手打败,一个斗志昂扬的老者。

(老人家的漫画充满童趣,正如他的个性)
关于易卜生的段子似乎不少,他不仅是一代文学巨匠,也是有血有肉的一个普通人,比如他是个妻管严,在妻子的严厉管制下,每天到点就得开始写作,很不情愿地完成一定任务,然而时间一到撂笔就跑,十足一副老顽童的样子。如此至情至性的老头儿,直到临终前还不忘制造一场极具戏剧化的惊奇结尾——
1906年5月16日,病魔缠身已久的易卜生躺在床上处于昏迷状态,亲朋好友纷纷前来探望,护士在病榻前对探望者说,易卜生的病情似乎有所好转,谁知此时,易卜生突然连眼睛也没睁地说了句:“不,正相反”,当天下午,他就离开了人世。

(易卜生远去的背影,留给后人无限的遐思)
离开易卜生故居,前面就是王宫了,当年的挪威国王奥斯加二世特意将一把王室花园的钥匙交给他,供他随时到里面闲步。可惜,晚年的易卜生由于中风已经不能下楼了,只能偶尔站在窗口看看王宫花园里的花开花落,冲慕名而来的粉丝挥手问候。不仅想起了他的那句名言:“我从高处看人群,看清了他们的真正本性……”。
在奥斯陆市中心Karl
Johans大街拥有100多年历史的典雅的格兰德饭店是一座路易十六复兴风格的建筑,具有新艺术主义特色,传统、豪华、优雅。饭店一层的格兰德咖啡厅是当年易卜生、蒙克等著名艺术家们经常聚会的场所,当猫猫走进古色古香的餐厅时,特地被指应到当年易卜生经常坐的那个位置,从明亮宽大的窗户可望到卡尔约翰斯卡德大街来往的人们,而他的小桌子如今已经成了咖啡馆的收藏品,被单独放在一个地方供人们参观,这座1874年落成,拥有双重斜面屋顶、雕刻外墙以及铜塔楼的建筑外面的马路上,地面还刻着易卜生戏剧里的名言,当然都是挪威文的,以这种方式纪念大师还是第一次看到。

(百年前易卜生经常坐在这个位置喝咖啡)
(如今他用过的咖啡杯已经成了文物)
易卜生介绍:
易卜生以其为挪威戏剧乃至整个欧洲戏剧艺术作出的划时代的贡献,当之无愧地成为挪威的灵魂人物。也被看作是欧洲资产阶级戏剧史上继莎士比亚和莫里哀后的第三个高峰,他自1850年写了第一部剧本《凯替来恩》起至1899年出版最后一部剧本《当我们死而复苏时》为止,在50年的创作生涯中共发表了25部剧本,有诗剧、悲剧、喜剧、历史剧和问题剧等。他的剧作题材广泛,思想深刻,艺术技巧精湛。
他的剧本,
不仅在思想上和艺术上丰富发展了欧洲戏剧艺术, 在戏剧领域开辟了一个新的时代,
而且对近代戏剧的发展也产生了深远的影响。易卜生被誉为“世界现代戏剧之父”,而我们熟悉的《玩偶之家》,《人民公敌》都是他的代表作,1956
年, 他被列入了世界十大文化名人之林。
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