Mark Holbon最近出版的一本关于三宅一生的书中说道：“这个日本设计师不太想穿越那些界限，而是更愿意将他们保留下来，象一道透明的墙。三宅一生的作品不完全是东方的或者是西方的。他的服装同时驻留了不同时间和空间的元素。他的作品（应该说是艺术品）看上去是那么未来主义，但实际上那是根植在日本封建传统武士服装中的。

三宅一生出生在日本广岛，1945年7岁的时候，他的母亲，在二战空袭中严重烧伤，最后也为此而身亡。然而美国的占领也打开了他的视野。他第一次看到了梦露，米老鼠，电视，可以肯定这些都成了三宅一生东西方结合的源泉。

1959年三宅一生成为了Tama Art University的绘画艺术的学生。但是他的真正愿望是学习时装设计。1965年他去了巴黎，在the Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne学习时装设计，后来为Givenchy工作。

1970年三宅一生在东京开设了自己的工作室，从某种意义上来讲是他的“实验室”。因为在那里，他研究面料和设计技术，创造出用油布做的服装以及塑料起模胸衣；使用5世纪日本农民的技术处理麻类；创造出能体现人体自然曲线的服装；前卫地使用涤纶平针针织物切成小方块和其他的几何形状，然后将身体封起来，他爱称其为“第二肌肤”。

70年代中期，他与同时代的日本设计师为巴黎带去了他的减法原则，掀起了西方简约主义的风行。这为思想转为求诸舒服的一代人，无疑是喜讯。果然，到了21世纪，这个风潮仍然方兴未艾。80年代，他继续着他狂野的风格，不过他的服装比起以前实际得多了。81年，在巴黎开了“Plantation”的店铺，主要出售天然纤维生产的服装，不过服装本身价格倒不是天文数字，大多数人都还能接受。

到了90年代，他另一个标志设计浮出水面。那就是那变化多端的褶子。1991年，他成立了Pleats Please这个牌子。1992年，他为立陶宛队设计了出席巴塞罗那奥林匹克运动会的褶子队服。

三宅一生可能较其他设计师都要努力去推动时装的界限，去重新定义服装，也许，到了21世纪的某一天，我们才可能真正跟上他前卫的步伐。