距离最近的出国（三）京都二日

D5，12.29：京都，游览银阁寺、下鸭神社、上贺神社、金阁寺、北野天满宫。

 

银阁寺

京都是日本前首都，有着丰富的历史和世界文化遗产，把2023年的最后两天留给京都的世界遗产品牌，同时也可以将最后一天的三日公交卡用足用完。

早上乘公交8:30就到了银阁寺站，因为银阁寺9:00才开门，我们便放慢脚步溜达着。

银阁寺前有一条连接着南禅寺和银阁寺的“哲学之路”。据说由于有哲学家常来这条路散步，顺便思索哲理，于是这条路也沾上了哲学之光，成了著名的散步之道。

而这条路的出名，更是由于傲立路旁的樱花树。每到樱花盛放时节，这条路上应该全是满腹哲理人士在落英缤纷中感悟人生吧。

此刻眼前的樱花树，树干古朴枝条舒展，那哲学之花尚未开场，连树叶都片甲不存，只有那光秃秃的枝干在寒风中坚守。

在美好的想像中，我们回到银阁寺的门前等候，发现今天游客真不少。

作为建于15世纪室町时代的银阁寺，正式名字叫“慈照寺”。由当时著名的足利义政将军设计建造，据说是为了与金阁寺遥相呼应。后因战火的影响，未能按原计划完成，于是在一片银沙滩旁，留下了一座原木构楼阁，因此得名银阁寺。

事先做了功课，了解到银阁寺的庭院设计很有名，便有了期待。

我们购票走进寺院，迎面便是一片“枯山水”。被精心梳理过的细碎石子，在一丛丛绿色灌木旁，木耙拉出规整的几何线条。人工与自然，就是如此完美的组合在一起。

旁边一座沙粒堆砌而成的圆锥体，起名为“向月台”。据介绍是模仿着富士山的形状，每当月亮从后方的山脊处升起时，便也有了从这座圆锥体沙堆顶部冒出月亮——月升富士山。

沿着两侧由灌木竹垣隔离的步道，转过一个弯后，银阁出现了。

这片园林，是从前的一位幕府将军所建，当年称为“慈照寺”。而参考了“金阁”所建成的“银阁”也是一座“观音殿”。

当年的将军，曾经希望用银箔来装饰这座临水的楼阁，可是木有实现。所以眼前的这座银阁，并不是银光闪烁而是白花花的。

据介绍，这座银阁的下层是书屋，而上层是佛堂。不过，游客连靠近也不可能，那书香与焚香自然也闻不可及。

离开银阁，又是一大片堆筑得有点梯田模样的“银沙滩”，占据了蛮大的场地。在精心构筑的园林之中，布置出可以称为“豪华”的一片“沙滩”，据介绍是为了在月光之下感受沙粒反射出的银色冷寂。

银阁—银沙滩—银月光，形成了远离凡尘飘然入仙般的冷寂景观，似乎还应该站着一位从哲学之路走来的孤独哲学家。

银阁寺是寂静收敛的书院式庭院，遍地苔藓，一座室町时代（元明时期）的“东求堂”临水面山，几株古松相伴，当静谧多过热闹，才是真正的岁月静好。

整个银阁寺里，日式园林的布局，淡雅节制，深邃的禅意，诠释了禅宗“侘寂”风格，呈现出安稳朴实崇尚自然之形态。

银阁寺里，还有一条规划好的环形步行路线，可以走到寺院东侧的山坡上，往下观望风景。

从这个角度看过去，银阁只有个攒尖顶露在绿荫丛中，反而山下的那些密密民居很是显眼。

不知道，对于这样的场景，从哲学上可以悟出些什么。

于我们而言，这个简约朴素清雅幽静的银阁寺景区，说它低调奢华有内涵，一点不为过。

下鸭神社

相对于银阁寺的沉静幽深，下鸭神社可就是红红火火的热闹了。建于八世纪的下鸭神社正式名称为贺茂御祖神社，位于鸭川及高野川之间的三角地带。

走进门楼之后，迎面就是舞殿。这座四周没有墙壁的敞亮殿堂，也许只是在举行祭拜活动时的祭台，此刻上面悬挂着松兔迎龙的招贴画。作为有着同样的十二生肖的东土之国，这里也在准备这龙年的到来。

换一座常规的和式建筑，就是这番模样了。

这里的古建筑中，很少看到秦砖汉瓦，而是大量的使用木材。除了抬举离地的房屋基座和梁柱框架，就连屋顶也是由一层层的木板（树皮）叠加铺成。

与国内也见过的树皮屋顶不同，并不是简单的用树皮将屋顶铺满即可，而是将经过浸泡、刮削和裁剪的小块桧皮，一层层密集的叠加，堆积钉铺在屋顶的木质框架之上。

这样的费材费工的工艺，被称为“桧皮茸”，是一种很尊贵的屋顶铺设，只能用于“高档”的建筑上。

作为本土的宗教，神社里的神道教其实在早年间就已与世界接轨，与引进的佛教甚至儒教进行了某些融会贯通，进而成为了国教。

可是，当天皇也宣称自己不是神以后，神道教也不是国教了。

据介绍，如今日本的各种神社多达上万，而来神社参拜更是过小日子生活的寻常习俗。

公园般的下鸭神社里，有一条蜿蜒的清浅溪流，卵石铺底可见水色清澈，虹桥跨越增添醒目景观。

不得不说，为了追求小日子里的审美，便有了一些极致、严谨的工匠规程，就连神社里的竹篱笆，也编排得极其规整。

 

上贺茂神社

古城京都，拥有众多的寺院和神社，可是其中最古老的，还是座落在城北的上贺茂神社。这座建于678年的神社，居然比京都这座古城的历史还略长些，所以也成为了世界文化遗产。

眼前是一座“细殿”（不知道为啥叫这个殿名），殿前又是两堆尖尖的沙堆。沙堆被称为“立沙”，据称有消灾和驱邪除厄的功效。

在神社的核心建筑本殿前，有许多人排着长队等候祭拜。

一栋房前的长廊上，堆满了各式物品，似乎以大量清酒为主。

我们又产生了疑问，这难道是一座祭祀酒神的神社？还是当地臣民在神社参拜中的主动奉献？这些大瓶大瓶的清酒，最后将流向何处？在咽下口水的同时，未得其解。

在上贺茂神社的入口东侧，还有一座鸟居，里面的几栋建筑看上去也很古老，但这里被标注为“奈良神社（Nara Shrine）”。

上贺茂神社占地很多，附近有座百米高的小山，此间林木葱茏古树颇多，也是值得步行观赏之处。

上贺茂神社除了有大型建筑以外，还有许多小型建筑。这些全木构的小桥、小亭阁、小神社、小佛龛，虽然尺寸袖珍，依然制作精良，颇具观赏性。

有意思的是，上贺茂神社不远处，有一个现代高尔夫球场。可见，现代“贵”族们的享受也需要风水好的位置。

 

金阁寺

终于转到了名气很大游客很多的金阁寺，这里是京都最著名景点和游客必到之处。虽然游客多于我们前面去过的那些景区，可比起国内著名景点节假日期间的人山人海，还是少了很多很多。

金阁寺里，有一片近似圆形的水面，这片直径约百米的镜湖池，给金阁寺带来了与其它寺院截然不同的景观感受。

何况，更有那座金碧辉煌的楼阁——金阁。据介绍，这金阁与富士山和艺伎并列为日本的三大典型视觉代表，当然肯定也是世界文化遗产。

金阁是镜湖池畔的三层楼阁，底层为阿弥陀堂，称法水院，为白色粉壁；二层用以祭祀观音，称潮音阁，外壁贴有金箔；顶层为禅宗佛殿样式，安放三尊阿弥陀，称究竟顶，外壁贴有金箔；在最高的十字攒尖顶上，立着一尊金凤凰。

足以彰显富贵豪华的金色，在崇尚自然风貌的和式园林中，显得格外的扎眼。虽然我们更偏爱沉稳内敛的银阁寺，但这里的高调华丽，并与镜湖池呼应，成了最经典的旅游画面。

也许正是“金”本位的国际货币体系，诱得游客们纷纷前来，不仅一睹金灿灿的容貌，更留下了到此一游的倩影。

就在这里金色光环的笼罩中，也曾发生过僧人在金阁中自焚的事件。从古至今，镜湖池旁经历过一轮轮的金色幻灭，这处世界遗产因此也有了更多的历史故事。

其实，早年间这里只是一座府邸，当某位退了休的将军在此入住后，这位多金的先生才将这座建筑贴上了金箔，用于自己的禅修。

也许，金屋禅修比金屋藏娇更为符合当年的创新，于是这处府邸升格为鹿苑寺，可是更多的拜金人们更愿意将这座寺院称为金阁寺，从此延续至今。

看过了金色的大场面，也不能忽略眨眼即过的渺小点，也是别有一番意境。

 

北野天满宫

因为还有足够的时间，便乘坐公交前往北野天满宫。在日本的各类神社中，天满宫算是其中的一个系列，据介绍是专门祭祀各种天神。

看来，天满系列可是比稻荷系列高档了很多。

天满宫的高大门楼，并没有涂刷丹红，而是以沉稳的棕黑色呈现。

据介绍，这座壮观的古老神社是为了纪念9世纪著名学者菅原道真而建成，他也被尊奉为天神中的学术之神。

难怪在这天满宫里看到了密密麻麻的祈愿牌，也许都是为了高考上榜进而求得学术成就来此扎堆。

我们自然是不会拜神祈愿获得日本学术，只是看看建筑装饰的异国风貌。不走出国门看看世界的多元化，怎能将自己的世界观也与国际接轨。

走进三光门，就是御本殿。这座被定为国宝的殿堂建筑，尊贵豪华气势非凡。

由于这里是天神的宅邸，所以只能在室外张望，看上一眼内里的局部形态，原来成为了学术大神后就是这种待遇。

看过了好几处和式建筑后，感觉有着较为强烈的对比冲突。若是朴素的原木构造，是不施粉黛的素净原色；可如果有了宫殿般的模样，则要么色彩艳丽，要么金碧辉煌。

而在北野天满宫里，我们看到彼此相邻的两栋，就是朴素与华贵的不同装扮。

 

D6，12.30：京都前往美山町，在日吉返回，游览仁和寺、龙安寺、锦市场。

 

连续四天，看过了京都、奈良和宇治的大大小小寺院、神社，每天面对重重大屋顶，真有点审美疲劳了。于是，三人商议着换个花样，看点自然新鲜的内容。

女儿提议去京都附近的南山市美山町，那里是“茅葺屋之乡”（也就是“合掌屋”）。好啊，一起去看看传统的乡间小日子是如何生活的。

 

日吉

从我们的住处京都七条到美山町，要乘坐地铁、列车和乡间公交，全程需要约3小时，乘坐地铁、列车时还要转三次车。

虽然三次转车都是无缝衔接，候车时间也很短暂，可是出了轨道交通的最后一站日吉站后，却得知前往美山町的乡间班车停运了。

怎么，美山町不利用圣诞到元旦期间的节假日搞旅游？

于是，一群想去美山町的游客们只能聚在日吉车站的候车室里。

看看还有一段时间才有返回的列车，我们便走到日吉小镇上看看。从远山里流出的河水湛蓝，河边小镇的房屋整洁，街上只见到一个人，人都去了哪里了呢？

河滩上的一片芦苇，在阳光和微风中摇曳生辉，让人心生爱意，随处都能找到乐趣我们，顿时喜出望外。

 

仁和寺

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龙安寺

从仁和寺乘公交两站路就到了龙安寺。寺院以北有山梁横贯，在满山的苍翠林木中，还有秋色中的红黄缤纷散布其间。

在镜容池旁看到的这番风光，与接下来的“枯山水”构成了强烈的对比。

镜容池的北侧，为寺院建筑。最著名的就是这里方丈堂的枯山水式庭院。

所谓的“枯山水”，恐怕是日本审美所拥有的奇特韵味之一。这种庭院景观的布局，以细碎的白砂石铺垫，用较大的块石摆放在相应的苔藓之上，构成了无水似水无山似山的抽象意境。

龙安寺的枯山水，就是这类假山水景观中的代表。在被认为极富有禅意的这个庭院里，被梳理出条纹的白砂石中，分布着15块大小不同的块石造型，构成了貌似大海岛屿的景观。

这种颜色深浅、形状大小对比，在疏密浓淡之间，却也有了些水墨画的意境。

再仔细的看去，又多出了几分敬意。长方形的庭院，被精心梳理得如此规则，布置得如此写意，除了需要细心和耐心，应该更需要一份空灵的心境。

要知道，哪怕是围墙外飘来的一片树叶，也会打破这片空幽寂寥。

在这片长25米宽10米枯山水庭院的一侧台阶上，坐满了游客。此刻应该是静心无声的观赏，领悟这精致场景带来的触动，感受日式禅宗美学的神秘。

可是，对于绝大多数的俗人游客来说，“打卡”拍照来得更快捷，甚至将“V”形手也纳入与枯山水同框的照片中更佳。

由此作为“到此一游”的证明，也不枉花钱旅游了一趟。

枯山水旁的和室内，壁画展示了腾云驾雾的天龙。一条条被冻结凝固的腾龙，充满了栩栩如生的动感，传递着呼之欲出的威严。

 

锦市场

以往的出国旅行中，“买买买”从来不是我们的选项，可是逛市场是必不可少的，尤其是那些接地气可以了解当地生活的市场。

于是，女儿带我们来到了京都四条通，这里好热闹，满大街的人来人往。

据说在四百年前，这里就有了一处称为“锦之店”的生鲜食品批发场地。而如今的“锦市场”，则是一条满街挂着“锦”字招牌、长约400米的街道。

在这条宽度也就约3米多的街道上，人潮涌动，绝大部分都是游客，老外占了相当大的比例。

在人头攒动的“锦市场”，两侧的商铺据说有一百五十多家，并且老店众多。这些店铺大多经营海鲜、蔬菜等生鲜食材或干货，可以买到众多京都特有的食材，因此这里又有“京都的厨房”之称。

看着满眼的海鲜，不由得口中生津食指大动。入乡随俗，我们和大部分游客一样，挑了蟹棒和天妇罗大虾，站在店里大快朵颐。至于谈虎色变的什么“废水”，如此多的世界各地游客都不忌讳，我们有啥好担心的，与国际接轨落实在行动上为好。

转转吃吃之后，“锦市场”游人更多道路更加拥挤。据说前来日本的老外们，在2023年达到了2700万，难怪我们在街上随处可见老外的身影。

回“家”的路上，夜色中的京都塔浑身透亮，美丽的光影，给茫茫夜空增添一份浪漫和神秘。

又是心满意足的一天。这一天 ，虽然看的景点不多，却是乘车频率最高的一天，先后乘（转）车有10次，把这张三日票用到了极致，呵呵！赚了！