距离最近的出国（一）日出到日落

以往的国外游，我们曾去过亚非拉欧等三十几国，可他却没有去过“一衣带水”的邻国。如此的近邻而没有涉足，并没有其它的原因，他觉得那里适合放心放松的慢旅行，安排在更年长的日后更为恰当。

而到了年底，因为小女有几天假期，只好把“更年长的日后旅行”提前，作一次短途短时的旅行。

于是，便向喜好古建并已多次去过京都、奈良的张君请教，他慷慨的开出了一连串看点名单，全是世界文化遗产哦！正巧符合我们的兴趣爱好。

于是，根据时间，我们有了京都、奈良、宇治和名古屋的十日行程，小女则完成了包括制定行程，预定机（车）票、民宿、公共交通卡等全部操作，毕竟是曾经独自出国的背包客。

 

D1，12.25：南京飞大阪，新干线到京都，入住七条的谷町君宾馆。傍晚到清水寺看落日。

 

早晨7时多就到了机场，也正好是旭日东升的时刻。金红色的太阳刚刚冒出地面，还没有到达刺眼的程度，圆溜溜金灿灿的喜人，似乎也是本次旅行的好兆头。

 

到达

飞行2小时后，来到了濑户内海的上空，湛蓝的海水在下，远处可见四国岛的山峦和城市。

经过2个多小时和1800公里飞行之后，飞机在大阪的关西机场降落。如此短的时间和距离，可算是他最近的出国了（虽然去朝鲜和韩国会更近，可他从来没有要去的愿望）。

走出廊桥，看见了醒目的汉字，便有了一种松弛的感觉。

女儿预定了从大阪到京都的特快车票，在刷票进站时，没有我们平素免不了的安检，并且站台上也看不见任何工作人员。

倒是看见了几列从颜色到车窗长相新奇的列车，满满的动漫哦。

随着列车的开动，日本的城镇乡村眼前闪过。沿途的城市，没有摩天大楼，似乎也就是国内的三四线城市，可看上去显得很清爽，房屋的外立面同样的干净没有污渍。

类似于国内的乡村与田地，全然是小农经济的模样，并没有“发达”的大规模景象。

天空中出现了两道彩虹，这算是对他第一次到来的迎接吗？

到了京都，走出车站，眼前高耸着“京都塔”。这座建于1963年又加一年的高塔，据说其样式借鉴了蜡烛台的模样。虽然高达131米，可长得显然很不“现代化”。

出了京都车站后，查看前往民宿的公交车，却因初来乍到有点摸不着头脑，又看着太阳快要下山，便决定步行两站路去住处。

途经鸭川河，傍晚的阳光将河边浅滩的野草照耀得金黄，呈现出都市中的乡野情趣。

入住的谷町君宾馆，就在鸭川河旁的巷子里，距离地铁站只有200米，交通方便并且经济（三人间也就六百多）。

 

落日清水寺

清水寺是京都最古老的寺院，1994年被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。

放下行李就赶紧乘坐公交车前往清水寺，想赶在落日之前，在京都最好的落日观赏点去感受余晖的璀璨。

下了公交车，沿着一条上坡的街道疾行，路旁都是很“中国”的屋顶——歇山顶、悬山顶，那鱼鳞般的小瓦和脊线令人感到熟悉。

街面上那些挑出房檐之外的密密麻麻商铺招牌，却在提醒我们，这里只是部分使用了汉字的近邻。

来到了位于音羽山腰处的清水寺。这座平安时代的古寺院，虽然有着大屋顶和斗拱的加持，可是那木构上醒目的朱红色，却彰显出“日本特色”。

一轮早晨在禄口机场看到的红日，即将从京都西山的山脊线处快速消失。日出日落之间，我们晨伴大蓝鲸日出，暮迎清水寺夕照，从六朝古都来到了近邻古都。

这份落日的光彩，却将古老的建筑辉映。朱红的古建加上绚烂晚霞的投射，便有了最后短暂的光耀，而后夕阳便逐渐隐入无边的夜色，又给第二天带来新的希望。

在红色余晖映照的寺院大殿里，却供奉着一尊大黑天神像。这位有着漆黑面孔的神灵，据称可以救济贫穷的众生。

清水寺里最值得观赏的建筑，便是大殿前的“舞台”。这座不施粉黛的原木色建筑，由139根粗大圆木支撑，从一面陡坡的顶端悬空外挑。

傍晚的光线渐渐暗淡，“舞台”底部的木构支撑看得不甚清晰，可是那高高的圆木密密的的排列，以及多层的横向结构，使得整座“舞台”有了极其坚固的基础，大殿里的千手观音娘娘可以放心的观看“舞台”上的表演。

川端康成在《古都》里说过：想从清水寺鸟瞰京都的暮景，想看看日落时的西山天色。

这位作家的想法，就呈现在眼前。夕阳染红天际，晚霞让人陶醉，古老京都的暮景，以格外悦目的万种风情，展示着它的美丽。

在这样的氛围里，坐着发发呆也是蛮好的。那个什么音羽瀑布的，也不用去看了（反正只有他没看过）。

天色渐渐的变暗，化为一片深重的蓝色覆盖。西山之上的那一抹红色，也将悄然的隐退。

寺院的灯光亮起，我们也该撤退了。

从清水寺出来后，下起了毛毛细雨。找到一家据说是网红的面馆，要品尝一下独具特色的“黑芝麻糊”荞麦面。

小小的面馆，一条长台几把椅子，面对着厨师和灶台坐下，这样的模式，便是典型的“居酒屋”。

端上来的一大碗荞麦面（条），被黑糊糊的浓厚汤汁裹挟，异样的口味在提醒，这可不是习惯了的“干拌面”，糊糊塌塌的口感，与我们熟悉的任何口味都不同，居然门口还有人排队等座，真服了。

吃完黑芝麻糊拌面，一路逛“回家”。路过建仁寺，便进去转转。夜色中的寺院，宁静至极，月光洒在古朴的建筑上，好有意境。

 

D2，12.26:JR列车到奈良，游览兴福寺、鹿苑、东大寺、春日大社、新药师寺，元兴寺。

 

奈良兴福寺

从京都转了两次车以后，到达了奈良。这个古都里，有大量的古寺院，其中多处为世界文化遗产。我们准备用两天的时间，一一拜访。

出车站走了约一公里路，到达兴福寺。作为平安时期的奈良七大寺之一，兴福寺现存中金堂、东金堂、南圆堂、北圆堂、五重塔、三重塔、大御堂等建筑。

首先看到的北圆堂，却是一座八角形的亭阁。

而南圆堂，更是在八角形的亭阁上添加了入口处的日式“抱厦”。

位于兴福寺东南位置的五重塔，以50米的高度成为日本第二高的古塔。可惜这座建于十五世纪的木塔正在维修，连靠近看都不可能。

购票来到兴福寺规模最大的中金堂，看上去是一座成色很新的建筑，正脊两端是很有唐风的鸱吻金光耀眼。

据介绍，兴福寺的中金堂与火神的关系不好，在历史上居然被烧毁过6次。虽然现在的中金堂是在2018年复建完工，可是在周围的场地上，还有多达上百座的柱础，看位置可能是当年的回廊。

有意思的是，这些柱础并不是被雕凿成圆形，而是将天然形态的河床大卵石凿出平面来充当柱础。这样的柱础，看上去也很有趣味。

在中金堂的东面是国宝馆，里面有阿修罗塑像等文物。在南圆堂旁边还有一座三重塔，可是竟忘记过去看了。

 

鹿苑

从兴福寺往东，是奈良博物馆，这座日西合璧的建筑在甲午战争那年就在此建成。

博物馆周围的一带，是奈良的鹿苑。这些与人颇具亲和力的大鹿小鹿公鹿母鹿们，在树林间草地上随意的游荡。据介绍，这些数量达到一千多的鹿儿，并不是人工养育，而是自然野生的（当然也会有人工的干预，比如要定期的锯掉鹿角以免伤人）。

这些看上去颇有人缘的鹿儿，是旅游者心中的明星。观赏、抚摸、喂食、拍照，成了游客与鹿儿之间的互动。

自游自在的鹿儿，虽然看上去有点高冷，却会紧跟着游客，期待能得到专门卖给游客喂食的“鹿仙贝”。

虽然鹿儿并不能分辨道路上的红绿灯，似乎知道斑马线能提供近亲的庇护，于是放心大胆的通过马路。

 

东大寺

来到奈良游客最多的东大寺，这里也有鹿儿在等待，带着不屑的眼光，打量着少见多怪的游客。

不过，东大寺的古建也是属于应该“少见多怪”一类。

刚看到东大寺的南大门，就被其巨大的体量所震惊。虽说已经看过了许许多多的古建，可是以如此庞大的建筑作为大门楼，夸张得真不是一丢丢。

这座东大寺的南大门，长约40米，高约25米，由每排六根的三排立柱支撑着重檐歇山顶。这座南大门是镰仓时代的1199年重建，距今也有八百年多年了，恐怕也是世界上最大的寺院门楼。

走进南大门后，在左侧房屋的前廊里，有与大佛殿里同样尺寸的大佛手掌模型。伸手一比，好渺小哦。

购票后进入四面有回廊环抱的中庭，大佛殿赫然耸立。

被认为是世界上最大木构建筑的大佛殿，建于十七世纪，其正面宽57米深50米高48米，顶部为重檐庑殿顶，加高的那层顶部两端是金色的鸱吻。前方的重檐正中为“唐破风”形式的“抱厦”。

据说，我国唐代高僧鉴真和尚曾在这里设坛授戒。不过，那时的东大寺里恐怕还只是一些块头不大的小房子。

大佛殿的正前方，立着一尊青铜的“八角灯笼”。灯笼的八面中，四面为手持钹、笙、横笛、尺八乐器的音声菩萨，四面为云雾狮子。这座青铜制品制作精妙，尤其是音声菩萨的体态动作。

走进大佛殿，首先就为整座建筑在空间的开阔高深而惊骇。众多的梁柱斗拱，支撑起这座体量最大的木构建筑。

在大佛殿内的正面，就是体型巨大的卢舍那佛，而左右则是金色的虚空藏菩萨和如意轮观音。这样的组合倒是第一次见到。

虽然大佛蛮高大，可是在更加高大的佛殿中，反而不能顶天立地了。

在南大门的匾额上，写有“大华严寺”，这也就说明东大寺是属于华严宗。所以大佛殿里的大佛像就应该为华严经所记载的卢舍那佛。这座日本最大的卢舍那大佛青铜像，重约250吨，坐高14.9米，若由台座算起，高有17米。

在大佛的台座上，有千瓣莲花，每瓣莲花中有线刻释迦佛像，呈现莲华藏世界图案。

大佛殿里除了供奉有卢舍那佛以外，还有其他的佛教神祇。

在大佛殿的西北角上，有巨大的木雕广目天神。

在大佛殿的东北角上，则是木雕多闻天神。

离开大佛殿，往东上坡去山腰处的“二月堂”。据介绍，由于这里是在二月时节举办法会，所以称为“二月堂”。

二月堂南边的三月堂，又称“法华堂”，据说是东大寺里的最古老建筑，其歇山顶的飞檐舒展，出翘及其深远。

走在东大寺的建筑群里，常常看到熟悉的结构和造型，令人回想起山西的那些古老建筑。

由于民族习俗，更多的细节中却是“日本特色”的呈现，比如特有的“石灯笼”。这些别样的内容，使得整个氛围为之“日化”。

来这里的游客，也会拜佛许愿，当然也不只是磕头烧香了。

 

春日大社

从二月堂往南，前往春日大社。途中经过一座没有树林的山岗——若草山。据介绍，这里是爬山观景的好地方。不过，在草色枯黄的季节里是不允许上山的，好在我们并非为登山而来。

这座海拔只有320米的山岗，其实还是挺好看的。两侧郁郁葱葱的林木之间，留下了一条宽约300米的黄色野草带。就像人到中年头上谢顶之后人们口中那句“四周铁丝网，中间是球场”的梗。

当在绿色山林中突显出红色的建筑时，就到了春日大社。这座世界文化遗产的寺院，也是他第一次看到了神道教的寺院。

在红色的大门外，有一条红色的长廊围合。

春日大社的各个殿堂均不开放，只能在室外看上一圈。倒是那一排排灯笼有些令人注目，金色灯笼间杂在红色立柱中，自带富贵气。而青铜色灯笼却正好适合本色的木门窗。

身着神道教服装的男女从我们身边走过，男子洁白色的长袖衣袍露出浅蓝色裙角，纯洁而显得清净，而女子的大红长裙飘逸如仙，自带仙气的优雅。

 

新药师寺

新药师寺和兴元寺都在城区的街巷里，根据步行导航一路过去。忽然看见路边立有刻着“历史之道”的石碑，难道这条路古已有之？

在接下来的路旁，看到了凸凹不平的块石墙和夯土黄墙，这几堵显得古老的墙体，并没有被“先进”时代所改造，而是继续传递着历史遗风。

虽然古老和现代在这里相互依存，我们发现，无论是怎样建筑的大街小巷，都非常干净整洁，好像刚刚被精心打扫过一样（重要的是还看不见垃圾箱）。走在这样的路面上，自然而然的静心、安心、舒心。

来到了新药师寺，这座寺院始建于八世纪，据说是为了祈祷某位天皇的眼病早日康复而兴建的。后来遭受雷击而发生大火，烧毁了寺内大部分的建筑物，仅剩下如今寺院内最古老的正殿。

进得大门，左右两侧各有一座高台亭阁，也许是钟鼓楼吧。

正殿里供奉有如来像和观音像，不过更为值得观赏的却是那布局在基座上环绕一周的十二尊神将，均有不同的面目和姿势，就连手持的武器也各不相同。

可惜不允许拍照，只好交由双眼仔细观赏（日本寺庙的室内，许多地方都不允许拍照）。

在寺院的西侧，有一处庭院。房屋错落，还有池塘和小桥。在这里，第一次走上和式的长廊。在那左右拉动的木框门上，薄薄的一层和纸便隔开了室内室外。

在阳光的投射中，那一排的白色和纸上，被绘画出黑白双色的房屋翘檐和婆娑树影。

 

元兴寺

被列入世界文化遗产的元兴寺，又称“极乐房”。这处寺院，创建于八世纪，也是当年奈良的七大寺之一。

眼前元兴寺里的主要建筑极乐房，却是建于十九世纪初。这座极乐房的全木构大殿为庑殿顶，可是近似方形的结构使得屋顶的正脊变得很短，不仔细看还会认为是十字攒尖顶。

极乐堂也称“曼茶罗堂”。不知是何缘由，这座正殿的正门朝向东方。正门前宽宽的廊檐一尘不染，地板有着凸凹的原木木纹，似乎已年岁很久，未经刻意修饰的寺院，充满了浓浓的禅意。

元兴寺是今天的最后一处看点，这里与之前的几处寺院不一样，几乎没有游客，整个寺院里极其的清静。

只有一位老外，在曼茶罗堂里盘膝打坐，静心的面向佛像。

元兴寺里的第二座古建是禅室（僧坊），为长度约有30米的一排木屋.这栋僧房的门窗紧闭，只有被时光染旧的木色显示出其古老的一面。

元兴寺里有一座法轮馆（博物馆），里面收藏了一尊奈良时期的小木作五重塔。这座制作精良的小塔，高约5.5米，据介绍是当年元兴寺五重塔的模型。由于那座五重塔已毁，于是这座忠实呈现原貌的模型，也被指定为国宝。

这一天，从奈良车站出发，逆时针的绕了一圈，走了二万多步，看了七处景观。这样的步行游览，恐怕也算得上“特种兵式旅游”了。

 

我们入住的宾馆，房间面积虽然不大，可却紧凑的安排了洗衣机、冰箱和灶台，就连卫生间也干湿分开并带有浴缸，性价比很高。

由于拥有厨房，于是进超市采购，用日式食材和调料，整出了一顿中式火锅。

这种中日混搭晚餐，满足了处于异乡他国的中国味（胃）。