三十九天西部大环线（15）进入南疆

       在满足了“到喀什才等于到新疆”的愿望之后，我们二百五西游队，又要开始从南疆往东的行程。

 

英吉沙

第一站就是喀什之南的英吉沙。这个县城，对于很多自驾者来说，只是等于G219国道旁的一排小刀商店。不过，也不妨走进县城里的英吉沙古街。

  这条被称为“古街”的路旁，其实并没有什么古屋老宅，不过还是洋溢着浓浓的民族风情。

  并且可以满足对于民间美食的种种想象。

 

土陶和小刀

    在英吉沙县城的附近，还有土陶村和小刀村，去看看手工制作的过程，应该比只是从店铺里看看漂亮的成品更有意思。走进县城东边的恰克日库依村，在村口就有专门售卖土陶的商店，不过还是应该继续走向村子的深处，看看被专业设计打造过的村庄，多出了些许艺术的意味。

进村不远就能看见非遗传承人阿卜杜热合曼·麦麦提敏的家兼作坊，如今他的儿子作为家族的第八代匠人，让我们进入摆放着许多线条优美土陶胚的房间。

  还有被剖开显示内外的陶胚，旋转拉伸的过程，可以从中见到端倪。

   村内还有一个土陶文化体验馆，可以参观匠人拉胚、磨矿物颜料、上釉、烧窑等制作过程。

  接着驱车前往南面的小刀村，葡萄藤将土墙壁渲染碧绿。

   不过，并没有能够进入户户紧闭的房门，也没有听到锻打的锤击声，只有村口街道两侧的刀铺敞开了大门。

  看着琳琅满目的大小长短刀具，把把锃亮锋利。虽然表演了菜刀剃腿毛，可是担忧管制而一把也不敢买。

 

莎车

    开车继续往南，前往莎车。这段公路是G219和G315的并线公路。

莎车有着古老的历史，古称叶儿羌。在1514年，察合台汗的后裔赛义德取得战争胜利，建立了以莎车为中心的叶尔羌汗国，全盛时期甚至控制了西起喀什东至吐鲁番的广大疆域。不过，叶尔羌汗国在延续统治160多年之后，由盛及衰退出了历史舞台。

如今，叶儿羌汗国王陵（国6）在城东占据着一片墓地，通过一座高高的门楼便可以进入。

  走进墓园，便是大片的家族墓地，一排排的石雕墓棺排开。

  露天排开的墓棺，外表有装饰性的花纹，以及像图案般的阿拉伯文字。而更为高贵的墓棺，则是安放在一座座的亭子里和穹顶下。

国王陵墓的旁边，是阿曼尼莎罕（1526～1560年）纪念陵墓，是1992年当地为纪念她所修建的。陵墓高22米，陵顶为圆塔状，周围共有20根雕花立柱。

据介绍，这位阿曼尼莎罕是阿不都热西提汗的妃子，也是叶尔羌汗国杰出的音乐家和诗人。她才华横溢，著有《精美的诗篇》《心灵的协商》《美丽的情操》等作品。

她最杰出的贡献是与卡迪尔汗等民间音乐家一起整理和规范了十二木卡姆，在维吾尔族古典音乐史上是不可磨灭的贡献。遗憾的是，在十二木卡姆完成之后，34岁的阿曼尼莎汗却因难产离世。

  在莎车的老城区里，还有一座加满清真寺（国7），始建于1409年，后屡经修缮。

加满清真寺现有两座门楼，在门楼两侧各有半镶嵌在门楼中的圆形塔楼一个。两座门楼中的一座贴有彩色马赛克，那些彩色马赛克拼镶出多种图案；而另一座则是纯粹砖块的土色，但是砖块却垒砌出凸凹的图案。

 

歌舞

与叶儿羌汗国王陵相隔一条街道，有一座气势恢宏的伊斯兰风格建筑。这片建筑群由细腻的砖雕、精致的花砖、壮丽的蓝色穹顶构成，一眼望去仿佛身处华丽宫殿之中，被当地人称作“叶尔羌汗王宫”。

购票进入，沿着曲折的回廊去参观展厅，展厅按新疆各民族的特色，分别展示出房屋、服饰、节日、婚俗等，还有手工艺的现场操作演示。

艾德莱斯绸的织机，在女子的一推一拉之间，将几种色彩交织。

在建筑群中的一片广场上，有一座舞台。每天定时有十二木卡姆的演出，由当地的老艺人统领，将传承多年的歌舞表演。

舞台上，靠墙坐着的吹拉弹唱，走上台前的旋转起舞。演奏的木卡姆旋律动人，舞动的身姿迷人。

  这约二十人组成的演出，弹唱、舞蹈俱全，在观看1.5小时演出中，让我们得到了这次旅行中的一次特别享受。

 

和田

    从莎车往南，又经过了叶城。从叶城转而往东，沿着G315开往和田。这一路是沿着塔克拉玛干沙漠的南缘，公路的两侧皆是看上去无垠的戈壁与沙海。

    前方有一股烟柱升起，灰白色的烟柱并不像是燃烧后的黑烟。原来只是在戈壁上升腾的热空气形成的小气旋，将地面的沙尘卷起升空。   

  来到了和田，时间已近傍晚，便径直来到了夜市。17年曾经在这里品尝，留下了很深的印象。这回再次到来，依然是两侧密密的店铺和强烈的弥散浓香。

在这里可以进入打包领略新疆小吃的便捷方式，品种极多价格合理。夜市的两端以汉族人经营的小吃为主，越向中间走，民族风情越浓。有从羊头到羊尾的所有羊部位菜肴，还有各种各样的烧烤，那酸奶粽子、烤蛋、拌杂碎、薄皮包子，以及以及五花八门的面食，各色美味让你在口舌与胃容量之间进行颇为犯难的抉择。

  可是，你最好没有“密集恐惧”症状。

  也不会出现对于特殊部位的敏感畏惧。

  在夜市里，惊讶的看见了俺们江苏的于XU台YI小龙虾，还有其它的内地各处美食，甚至烤生蚝也洋洋洒洒的登场。

  反正，在夜市里走动的一路，就是咽口水的一路，只是可恨肚皮的容纳太小，不能将心仪的好吃一一品尝。

    第二天，在离开和田之前，将车开到了玉龙喀什河边。据说在河滩上，有一片“玉龙河采玉体验区”，可以走过去在河滩上挑挑拣拣。

       不过，我们之中恐怕绝不会有万一的好运，所以只是在河边看滚滚流水静静河滩便走。

 

小佛寺

从和田往东130公里，就到了策勒县的达玛沟佛教遗址。在这一带分布着20多处汉唐时期的重要佛教建筑遗址，是塔克拉玛干南部保存数量最多、规模最大、状况最好的地区。

从2002年到2010年8月，新疆考古队在达玛沟乡发掘了四处佛寺遗址，这些遗址如今均被大棚架房屋所保护，只能透过窗户上的间隙张望。

这里面的3号佛寺遗址，被认为是整个寺院重要的构成部分，是寺院主持和僧人起居、会客、学习、讲经、藏经和举行一些重要聚会活动的场所。

   在整个遗址中，1号遗址被认为最为珍贵，于是在遗址上建起成了博物馆。

遗址博物馆的正中，就是发掘出土的中国乃至全世界目前所发现的中古时期最小佛寺，南北长2米，东西宽1.7米，佛像紧贴北墙壁，佛前仅有一人膜拜之空地。

在四壁残墙中，是一尊泥塑莲花坐佛像，仅存半截的佛像残高1.45米，身着赭红色袈裟，肩部以上已被破坏，下方较小的莲台正是早期佛教塑像的特征。

这间似乎是个人专属的精巧小佛寺，被认为其始建年代为公元7～8世纪的北朝晚期，损坏于10～11世纪的宗教战争，然后被滚滚的黄沙所掩埋。

时隔千年之后，这小佛寺又浮出了地面，以其残缺的形态讲述着逝去的过往。

  虽然从达玛沟出土的重要文物均已陈列在规格更高的博物馆里，可还是留下了一些在这间遗址博物馆里，发掘出土的佛像残片和壁画残片被陈列。

从这些残片壁画风格看来，据称属于阗画派，具有典型浓厚的汉唐文化特点。由于壁画技法的差异，也认为并不是在同一时期完成的。

  在遗址博物馆的外墙上，有送走壁画的仿作。其中的“千手千眼观音”尤为珍贵，被认为显示出唐代佛教密宗对西域于阗的影响。

从达玛沟佛教遗址前往65公里外的于田县。在县城卡鲁克路南，在一圈全新开发的建筑群中，座落着据称有八百年历史的艾提卡清真寺（国7）。

艾提卡清真寺大门紧闭，门楼看上去还是蛮壮观的。

  可是，第一次遇到了站在距离大门还有几十米的地方拍照也不允许的情况。一位保安冲过来，大声的呵斥，并且要求删除照片（我侥幸的避开了）。

  看艾提卡清真寺受阻，于田县博物馆也不开放。

 

到民丰

    于是前往120公里外的民丰县，笔直的公路平坦且车少，一路顺畅往东。

  黑色的公路之外，就是大片土黄色的戈壁，远方有高耸的雪峰。那雪峰是昆仑山，也在提醒我们正位于南疆盆地的南缘。

  公路上出现了一座大门楼，进入民丰的地界，可是县城还在几十公里之外，还要继续经过大片的荒凉。

      进入民丰县城，这一带曾是西域三十六国的精绝国所在地，也是丝绸之路上的重要驿站。民丰也曾有过一个更好听的名字——尼雅。

       来到县旅游局，想进入由日本友人小岛康誉赞助修建的民丰文物馆。可是，一睹从尼雅遗址出土文物的愿望落空。

  只好开着车进行路游，仰望了一座建于1964年的“语录碑”，那些红极一时的语录，用两种文字记录。

  在我们到达时的民丰，还是处于偏僻的位置，少见自驾的车辆。可是，由于新藏第二线（民丰到改则的G216路段）即将正式开通，估计再过几年，这里也会成为一个交通的重要节点，从而热闹起来。