提前到来的“旅居”生活（2）深入文昌

       虽然不得不被滞留在文昌，可也得将提前到来的“旅居”生活尽可能过的有滋有味。

       当然了，最能达到“有滋有味”的方式，就是要享用海南得天独厚的物产。要想得到海南的物产食材，当然最直接的就是去菜市场。

 

菜场与码头

       文昌是个宜居的城市，宜居的城市就有很多的菜市场。住处的对面就有一家超市和一处菜场，走上1.5公里还有海鲜更多的菜场，如果乘坐公交车，更可以去靠近港口的菜市场或者去老城区的第一市场。

       无论哪家菜场，都是平民接地气的场所，都有令人眼花缭乱的菜蔬品种。作为全国的蔬菜基地，文昌的菜场里也会有更多的品种选择。

       并且，无论是蔬菜还是海鲜，都很便宜。这样的旅居自炊，也将以往旅行中的餐饮费用节省了很多。

       在菜市场里购买，有按品种规格摆放整齐的海产品，还有进行过初步加工的。尽可以从容的挑选和讲价，摊主也会告诉应该怎样烹调出美味。

       虽然海南并不是牧业区，可是海南的黑山羊还是很有名气，其滋味并不亚于更有名的海鲜。

       海南的各式水果，也是每天必不可少的品种，购买最多的便是各种大大小小的红黄绿色芒果。

       在文昌购买海鲜，首选的地点便是清澜港的环球码头。这里的每天上午，都是渔船到港卸货的时间。

       一箱箱的海产，堆放在码头上。熟悉了的客户，也会将批量大的渔获尽数收购。

       对于我这样的家常购买者，只能去码头上的二手小贩处，那里的品种更多更适合家常，也能挑挑拣拣的砍价，或者眼明手快的抢下。

       环球码头虽好，不过距离也是较远，前后只是去了三次，可以买到菜场里少见的鱼虾蟹品种。

 

“老爸茶”与海鲜

       在海南，也盛行早茶。不过，这里将广式早茶与西式点心融会贯通，中西合璧的混搭在一起，挂牌为“中西茶店”。不过，这样的民俗喜好，也被俗称为“老爸茶”，很久以来就是中老年汉子们消磨时光的方式。

在文昌老城区里，寻到了一家顾客蛮多的“中西茶店”。也按照中西混搭的特色，点了中式的甜羹+广式点心，外加上西式的咖啡+烘焙糕点。

       蛮喜欢这样的有了“西化”的早点，虾饺与咖啡一同入口，粉肠和蛋糕叠加咀嚼，似乎冲突之中又有了格外丰富的口感和味觉。

       唯一觉得过分的，就是咖啡里的糖放得太多了，需要提醒服务员将糖送来自己添加。

       至于几乎天天要吃的海鲜，当然价格较贵的海鱼和蟹属于偶尔的出现。

       倒是价格更为亲民的小海鲜是持续不断。

       既然成为了“旅居”，脐橙也对每日里的餐饮投入了较多的时间，精心设计制作，色香味形俱全。

       还有这里著名的文昌鸡，也是必须要品尝的内容。按照推荐，找到了据称是最好文昌鸡的三角街饭店。

       可是，这里竟然并排出三家文昌鸡饭店，还都是老字号外加点评头榜和上电视舌尖。

       只好找了看上去笑容最可亲的一家，吃下去了半只。

       不过，其口感和味道，总觉得很类似某地的白切鸡、三黄鸡等等。

       在几乎是天天的大吃大喝之后，可是体重居然毫无长进，有些内疚的感觉。

看来一是由于每天的坚持走路和力量锻炼，二是由于海南的菜蔬和海鲜均是不能增加脂肪的食材。

 

骑行乡村

       如果只是依靠两条腿的 ，我们的行走范围也只能是有限的周围。可是我们借到了单车，便将前往的范围延伸出去很多。

       在文昌的南部新城区没有开发之前，在高隆湾以北的大片土地上，满是郁郁葱葱的椰林。一条从东北往西南方向的乡村公路，穿越过这些椰林，将沿途的村庄串联，从东北清澜港口附近的陈家村到西南方向南海村的陈家宅。

       如今，滨海的新城区有了网格化的城市宽阔街道，这条从前的乡间路也被打造成为一条可以骑行的美丽乡村公路。

       骑行在这条乡村公路上，还可以看到在成片高楼小区旁留存下来的乡村老屋民居。

       这些如今大都人去屋空的老宅，曾经拥有过几进院落的兴旺和繁盛。这些当年的“豪宅”，如今被现代化的楼房所取代，只能容纳对于往事的记忆。

       在沿途的几乎每个村落，都有位于村口的一座小庙（土地庙）。乡土里的小庙，自然供奉的也是名气不大的小小神灵。在群星辈出的新时代里， 小庙里的神灵就只能被老人家们所关照，虽然存活下来可是门庭冷落。

       文昌有文庙，文昌自然也文运昌盛，儒家文化也扎根在乡村里，就从村落民居上存在的门第名号便可知晓。

       “三槐堂”和“济阳第”，代表了家族的悠久渊源；“儒林第”和“德星第”则表达了对于文化和品德的追求。

       在这骑行的一路上，还有几处文昌市级的文保。

义门二村的陈家宅，建于民国八年，老宅占地千余平米，是海南传统的单轴线多进式格局，前后四进，硬山顶砖木瓦结构。

当时的陈氏主人拥有自己的运货船队，所用建筑材料都是主人从越南购进。经过本地工匠的细心雕琢，让本土建筑风格陈家宅成为了显赫一时的豪宅大院。

       在骑行的途中，看到了一片院落。门楣上的“六桂第”，显示出大户人家的气魄。

       这处前后三进房舍的大宅，是一户翁姓人家建于百年之前。主人在越南经商发达之后，携款荣耀返乡，建起了这处宅院，内里拥有精工制作的花窗和细致浮雕的门扇。

有趣的是，就在这处“六桂第”宅院的附近，还陆陆续续的看到了许多标着同样“六桂第”的住户大门。怎么就是与其它的独家门第不同，怎么就会有如此多的人家同样的要攀附上“六桂第”。

在了解后得知，在宋朝时有一位姓翁的大商人，那时因战乱南渡迁徙。为了保住性命与传承，便将他的六个孩子改了六个姓——洪、方、江、龚、汪、翁。为了方便繁衍传代后还能认祖归宗，于是取了“六桂第”作为六姓家族的统一字号。凡是其六姓后世子孙，无论迁徙到何处，在家门口一定要标上“六桂第”的大字。

       原来如此，这样众多的“六桂第”，无论是老宅还是新居，无论讲究还是普通，却都是为了表明自家的来历和渊源。

       在这条乡间公路的东端附近，还有一座祝嘉故居。这位祝嘉，是清末民初期间的书法家、书法理论家和书法教育家。

他的故居，是一座典型的民末清初海南侨乡民居。前后共四进，各三开间。前有庭，后带院。这处市级文保正处于维护大修阶段。

       骑行在这条乡间路上，一路有高大的绿荫遮蔽，可以免得日晒。

       一路上还可以看到乡村的田园。沿途农家的劳作，有在田地里的弯腰，有放养的草滩，还有椰林里的收获。丰饶的南国海岛，奉献出了农牧和林果的收获。

       而那些门楣上的传统文字，则是千百年来的耕读传承。虽然这一带出现了大面积的远方“候鸟”一族住宅，可是这些承载了往昔的形式，依然尚存。

       文昌还有一处十八行村，现存古建筑规模较大，也较为完整。可惜相距较远，我们借到的小轮单车实在是力不能及。

 

骑行港湾

       在往西骑行乡间公路之后，又开始了沿着清澜湾的骑行。

       从住处到跨越清澜湾的清澜大桥，有5公里，在桥头有座公园。

       从桥头公园往南，就是沿着岸边铺展开来长达500多米的环球码头。

       整装待发的和远航归来的渔船，一艘靠着一艘，密密的停靠在码头旁。

       渔家女被绿色的渔网所簇拥，在手疾眼快的修补渔网上的开裂。

       沿着清澜湾在西岸排开了很多的码头，其中也包括了可以停靠远洋轮的口岸码头。

       在其中的一处码头上，停靠着一艘游轮。这里就是前往南中国海三沙市的游船码头，据称只要花费6000元/人，就可以前往西沙群岛，在5天4晚的海上过程中，抛洒一回爱国的情怀。

       在清澜湾里，还可以看见同样要前往南海的海警船，那可是要去维护中国权益的航行。

       在结束文昌“旅居”生活的前一天，又再次的骑车前往清澜半岛。这时正好是退潮的时段，那条修筑了三座灯塔的长堤，也露出了海面。

       有人便将这条暂时出水的长堤，当做为垂钓的好场所。

       为了等候观赏落日，便在清澜半岛骑行遛弯，吹吹海风，看落日下垂。 

       即将坠入楼群之后的夕阳，艳丽美好。那些成片的高楼住宅，却也呈现出营销中的“夕阳”。

       我们，也将送别落日的过程，当做对于文昌48天“旅居”生活的告别仪式。

       至于位于文昌东线的东郊椰林、石头公园、铜鼓岭等处，由于曾经去过两次了，便失去了再次去的愿望。

       在无奈之中接受的如此“旅居”，也算是提前领略到了预备在10年之后的过程。有些乏味，还能接受。

       不过，还是应该把握好当下，还是需要尽可能的“折腾”，从而将最终不得不的“旅居”尽可能的延迟。