秋行蛇蟠岛

张明辉

这酷热的天，若有一处荫凉的洞天供我消暑，当是求之不得。去三门，上蛇蟠岛是早已计划好的，仿佛有所图谋。况且有一群志趣相投的人同往，更是别有韵味吧。

回想起前年上岛，是在入秋之后，驱车到海边，再坐轮渡上岸。阔大的海面，波光粼粼。船只在浪里披荆斩棘，勇往直前。当夜醉酒，次日去野人洞。因是旅游淡季，游人杳杳无几。在洞内移步换景，所见所闻，俱是过往云烟。我是个恋旧的人，当年的人和事，一如这葳蕤的草木，随着季节的更叠，早已枯荣自知，时过境迁。

周末的海盗村和野人洞是欢乐的，烈日当空，人头攒动，有着人仰马翻的趣味，这恰恰契合了海盗村和野人洞最原始的景象。在年代久远的古代，蛇蟠岛就有着人类活动的迹象，仿佛野人洞的传说更显神奇。穴居的野人衣衫褴褛，食不裹腹，却过着神仙般的日子，洞穴叩响足音，他们如一个个音符在山野里跳跃。其实，这只是后人一厢情愿的猜想，野人洞因包定《和蛇蟠岛》诗中“野人家住神蛇顶”而得名，所谓的“野人”不过是“山野之人”，指石工、海盗和岛民。

池水幽蓝，水中荷叶田田。沿着石廊环行，一脚踏进洞内，便是踏进了另一方世界，与世隔绝。褐色的山体已被掏空，千疮百孔，有着明显锤敲斧凿的印记。斑驳的苔痕，流水的痕迹，山风无孔不入，天光自开凿的天窗漏下，在明暗中踏着前人的脚印躅躅而行，仿佛是在岁月里历险。

海盗村实际上是后人的一个称谓。浙江沿海的海盗在霸王山盘踞，在历史上确有其事。东海枭雄们曾有着响当当的名号：“海盗祖师”孙恩、“蜑民先祖”卢循、“浙东海精”方国珍、“净海王”王直以及号称“世界船王”的郑芝龙，他们啸聚山林，亡命海角。恰巧在前几日，我曾读到过这段野史，明朝嘉靖年间横行大洋、创建了宠大海上帝国的“净海王”王直是因被同乡的浙江总督胡宗宪诱降而死。令后人唏嘘的是，王直并不认同自己的“倭寇”身份，而在狱中写了一份《自明疏》辩解，他说自己是在“觅利商海，卖货浙福，与人同利，为国捍边”，“绝无勾引党贼侵扰事情”，他还提出应开放海禁，使“倭奴不得复为跋扈”。可以相见，在处置倭乱这件事情上，当时的大明王朝是会不择手段的，更何况王直的自立为王早已触碰到朝廷的底线，他可以驾驭船只穿越惊涛骇浪，却始终无法穿越大明王朝布下的天罗地网。据说在日本的王直故居门口，挂着一副对联：“道不行，乘槎浮于海；人之患，束带立于朝。”

在幽暗的洞穴里行走，仿佛穿越在时光隧道。后人对历史的种种猜想，试图通过对一个个洞穴的命名和实物的布景来还原。山海会盟、海洋经略、霸王烽火、蛇蟠老营、海客遗风……浓郁的海盗气息至今仍在洞穴里徘徊。盗亦有道，义薄云天，这些成语与词汇，在博大精深的汉语世界里，成为民族记忆的一部分而被保存下来。功与过，事与非，那些成为铬印的名字往往成为后人瞻仰和评判的对象。而我们，始终是一群游人与看客，在水滴石穿的洞窟里，在王直们的巢穴里行走，犹如隔岸观火，不入门径。

我们继续在盘根错节，曲径通幽的洞穴里穿行，试图寻找着一个个鲜为人知的故事。仿佛这里的每一个洞穴和深井里都藏有宝藏，每一块石头底下都有一个秘密。我用双手触摸着石头，体验它斑驳的纹理和粗砺的质感。这里的石头是有温暖的，它用冰凉的余温告诉我，这就是时间的温度，这里的一切都源于自然的真实，而历史是可以任意虚构的，一如小说家虚构的故事，供人作为茶余饭后的谈资。一群姑娘从一侧的石径上飘了过来，与我擦身而过，留下一串银铃般的笑声，时间在不经意间悄悄溜走。

“千年尽露波涛声，万古犹存斧凿”，最值得敬畏的当属开采洞穴的石工们，他们是藉藉无名者，却向我们展示了高超的开采技术和鬼斧神镂的残山剩水。在野人洞景区的古洞人家，我们亲眼目睹了穴居的粗犷与写意，这里曾经是古人的栖身之所，也是采石文化的传承之地。在石窗洞，一扇扇精美雅致的石窗悬于洞壁，集中展示了蛇蟠岛先民对石窗窗花的雕琢之美。在拜石亭，面朝大海，祭一柱香，使我们得以领略先民石工们对天地的敬畏之心。岛上盛产的蛇蟠石，色泽棕红，宜雕琢，经石工们800多年的开采，为蛇蟠岛留下1300余个洞穴。这样的奇迹，相比于我的家乡——巧夺天工的长屿硐天，也是各有千秋吧！