九

 早上，我们的旅行车从丽江古城出发，往西北方向行驶，目的地是玉龙雪山。这座被纳西族称为“波石欧鲁”的圣山，一直屹立在宇宙的庙宇，山顶长年积雪，挺拔绵延。坐在车里，清冽的冷，呼出的热气很快消散。窗外的群山在雾气中迷漫，飘飞的雪花如轻盈的花瓣，瞬间即逝。

　　车子在中途停靠，我们现身在空旷的马路上，几个裹着围巾的当地妇女过来兜售针织的手套等日用品，用于御寒，我谢绝了她的好意。穿过马路，黑松林就在眼前，一场硕大的石头上用红字标着“甘海子，3100”，

甘海子是玉龙雪山的三大草甸之一，原是一片亚高山冰蚀湖泊。在本世纪二、三十年代后因雪线上升、积水减少而干涸。四野茫茫，人们总是对过去充满好奇，残存的冰碛石，见证了冰川时期的地质运动，成为对远古最好的记忆。

　　半小时之后，我们抵达白水河，一汪幽蓝的蓝月谷，静谧深邃，明净的玉龙雪山就在前方一侧，仰望圣山，遥不可及。积雪封冻了高山，只露出神秘的一角，而河流则欢歌不止，滋养着周边的草木和生物。雪域高原的神灵，一定居住在冰雪世界，俯瞰着大地、森林、河流和子民。在云杉坪，纳西族人将蓝月谷的一潭潭水命名为玉液湖、镜潭湖、蓝月湖、听涛湖。传说中，殉情的纳西族男女，将玉龙雪山归结为爱情的见证者，将心事都交付给蓝月谷幽蓝的深邃，而艰难地爬上雪山之巅的伊甸园，在那里放牧白鹿，听鸟儿报晓，喝白雪酿的美酒。

　　在简朴的纳西族庭院用完午饭后，我们要从海拨3356米坐缆车抵达4506米高度，然后步行至4680米。玉龙雪山长年冰雪覆盖，5596米的山峰至今无人登顶。在二战时期，飞虎队在驼峰航线上飞翔，在百里之外就能发现一个金字塔式的银色航标，即玉龙雪山的主峰扇子陡。而唐代南诏山封玉龙雪山为北岳，它的脚下就出现庙宇，供奉雪山之神“三多”的神像。这里应该是纳西族离雪山最近的村庄了。

　　后来，我从纳西纸书中得到证实，此地名叫“玉湖村”，1922年，美国人洛克来到丽江，一住27年，他把大量丽江的文章和图片发表在美国的《国家地理》杂志，将以丽江为中心的滇西北风光介绍给了西方世界，而玉湖村即是他的居留地，如今还存有他的大量遗物。1962年，在弥留之际，他这样写道：“与其躺在夏威夷的病床上，更愿意死在玉龙雪山的花丛中。”我亦挚爱这方山水，在“猴脑石”筑就的暖色村庄，清凉的山风划过脸颊，四肢舒展，百骸俱张。

　　当我随手翻开主人家一本《阿摸热古家谱》，已然触摸到时光的温度。这部家谱记载了西南地区彝族阿摸热古家族的发端和迁徙史，他们有自己的语言、文字、信仰和风俗，主要的居住地在四川凉山和云南宁蒗一带，仅有的三支在云南境内，不知这本家谱如何出现这里，但我对前言里的一句话深信不疑，“按照大小凉山彝族的传统习俗，人死后将其亡灵送回始祖居住地。”而玉龙雪山，显然是纳西族人的圣山，他们的神灵“三多”，始终护佑着这一方水土，无论是纳西族、彝族还是洛克们，唯有不屈的信仰，才足以支撑起一代又一代人的精神骨架。